Costa del Montenegro
Le 15 avril 1979, un séisme de magnitude 7 secoua le littoral monténégrin, fissurant les remparts vénitiens de Kotor et engloutiss...
Mis à jour le 8 juillet 2026
Costa del Montenegro
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Le récit
L'histoire de Costa del Montenegro
Les Bouches de Kotor, la baie qui ressemble à un fjord
Les Bouches de Kotor (Boka Kotorska) sont souvent décrites comme le fjord le plus méridional d'Europe, définition géologiquement imprécise mais efficace : il s'agit en réalité d'une ria, une vallée fluviale submergée par la mer après la dernière glaciation, qui s'enfonce sur plus de 25 kilomètres entre des parois montagneuses culminant à 1700 mètres. La baie s'articule en quatre bassins communicants — Herceg Novi, Risan, Kotor et Tivat — reliés par d'étroits passages comme les Verige, le point le plus resserré où les Vénitiens tendaient des chaînes pour bloquer les navires ennemis. C'est un paysage dont la lumière change d'heure en heure, avec des villages de pierre accrochés au rivage et des montagnes qui semblent tomber à pic dans l'eau : la baie tout entière, avec Kotor, est inscrite sur la liste de l'Unesco depuis 1979, précisément pour le caractère unique de cette rencontre entre nature et occupation humaine.
Kotor, la ville dans les remparts
Kotor existe comme centre urbain fortifié au moins depuis l'époque byzantine, mais la physionomie que nous voyons aujourd'hui est en grande partie l'œuvre de la domination vénitienne, qui gouverna la ville de 1420 à 1797. Les remparts, longs d'environ 4,5 kilomètres, s'élèvent sur près de 280 mètres le long du flanc du mont Saint-Jean jusqu'à la forteresse du même nom : les parcourir à pied, sur un millier de marches irrégulières, reste l'expérience la plus citée par les visiteurs de la ville, avec une vue qui embrasse toute la baie. Dans le centre historique, un dédale de petites places et d'églises romanes, domine la cathédrale Saint-Tryphon, consacrée en 1166 et reconstruite à plusieurs reprises après séismes et incendies, qui conserve les reliques du saint patron. Kotor est aussi connue, avec une certaine fierté locale, comme la ville des chats : on en compte des centaines, au point qu'il existe un petit musée qui leur est dédié dans l'une des demeures patriciennes du centre.
Perast et l'île de Notre-Dame-du-Récif
À mi-chemin entre Kotor et Risan, Perast fut pendant des siècles une petite puissance maritime fidèle à Venise, enrichie par les capitaines qui y bâtirent vingt-quatre palais baroques donnant sur la baie : aujourd'hui le bourg compte quelques centaines d'habitants mais conserve intact ce décor du XVIIIe siècle. Face au front de mer émergent deux îlots : Sveti Đorđe, naturel, avec un monastère bénédictin fermé au public, et Gospa od Škrpjela, artificiel, né selon la tradition en 1452 lorsque deux pêcheurs trouvèrent une icône de la Vierge sur un écueil, et depuis lors, chaque 22 juillet, les habitants jettent des pierres à la mer pour agrandir l'îlot lors d'une cérémonie appelée fašinada. L'église qui s'y dresse, reconstruite au XVIIe siècle, abrite un riche musée d'ex-voto de marins, y compris des tableaux réalisés par un capitaine local resté paralysé.
Budva et la riviera qui porte son nom
Budva revendique une histoire de plus de 2500 ans, l'une des plus longues de tout l'Adriatique : la légende grecque en attribue la fondation à Cadmos exilé de Thèbes, tandis que l'archéologie confirme des établissements illyriens, puis grecs et enfin romains sur la petite péninsule où se dresse aujourd'hui la vieille ville. Presque entièrement détruite par le séisme de 1979 et reconstruite en respectant le tracé d'origine, la Stari Grad renferme des ruelles de pierre, la citadelle donnant sur le large et des églises mêlant éléments romans et byzantins. Hors des remparts, la Budva contemporaine est devenue le cœur de la vie nocturne et balnéaire de la côte, avec une riviera qui s'étend vers le sud en une succession de baies de sable et d'ensembles touristiques développés rapidement au cours des deux dernières décennies, du complexe de Bečići à Rafailovići.
Sveti Stefan, l'îlot devenu hôtel
À quelques kilomètres au sud de Budva, un îlot rocheux relié à la terre ferme par un isthme de sable abrite Sveti Stefan, village de pêcheurs fortifié au XVe siècle par le clan des Paštrović pour se défendre des incursions ottomanes. Dans les années 1960, le gouvernement yougoslave transforma l'ensemble du village — une soixantaine de maisons de pierre — en un complexe hôtelier exclusif, qui a accueilli au fil des ans des stars internationales du cinéma et de la musique. Aujourd'hui l'îlot demeure un hôtel cinq étoiles à l'accès réservé aux clients, mais la silhouette de ses toits de tuiles rouges sur la mer est devenue l'image la plus reproduite de la côte monténégrine, visible et photographiable depuis la plage publique de Miločer toute proche.
Herceg Novi, la ville des escaliers et des jardins
Herceg Novi fut fondée en 1382 par le roi bosniaque Tvrtko Ier sous le nom de Castelnuovo, point stratégique à l'entrée des Bouches disputé au fil des siècles par les Bosniaques, les Ottomans, les Vénitiens, les Espagnols et les Autrichiens : la forteresse ottomane de Kanli Kula, la « tour sanglante », domine encore le centre avec ses murs épais et ses embrasures tournées vers la mer. La ville s'étage en terrasses depuis le rivage jusqu'aux 900 mètres du mont Orjen, reliée par un escalier de plus de mille marches qui monte jusqu'au monastère orthodoxe de Savina, l'un des plus importants du Monténégro pour son trésor d'icônes et de manuscrits. Grâce à un microclimat particulièrement doux, Herceg Novi abrite aussi un petit jardin botanique aux espèces subtropicales, témoignage d'une attention portée à la végétation qui en fait l'une des villes les plus ombragées de la côte.
Tivat et Porto Montenegro
Tivat était encore il y a quelques décennies une petite ville discrète, siège d'un arsenal de la marine yougoslave donnant sur la baie intérieure : depuis 2006, cette zone a été reconvertie en Porto Montenegro, une marina pour grands yachts qui a attiré des investissements internationaux et transformé le front de mer en une promenade de boutiques, restaurants et résidences de luxe. Le contraste avec le reste de la ville, encore lié à un tissu résidentiel simple, est net et fait partie du charme un peu déroutant de Tivat. L'aéroport de la ville, le plus fréquenté de la côte en été, fait de Tivat le point d'arrivée le plus pratique pour visiter les Bouches de Kotor, tandis qu'à la sortie du centre la péninsule de Luštica offre des criques plus isolées, accessibles en bateau ou par la route panoramique.
Bar et l'olivier qui a vu passer les siècles
Bar est le principal port commercial et de passagers du Monténégro, avec des ferries réguliers vers Bari en Italie, mais son noyau historique le plus intéressant se trouve à quelques kilomètres dans l'arrière-pays : Stari Bar, la vieille ville abandonnée après un bombardement monténégrin de 1878 qui mit fin à la domination ottomane, est aujourd'hui un fascinant ensemble de ruines de maisons, d'églises et de hammams encore en grande partie à restaurer. Dans le Bar moderne pousse en revanche l'un des arbres les plus anciens d'Europe, un olivier dont l'âge est estimé entre 2000 et 2500 ans, encore productif et protégé comme monument naturel. La région autour de Bar est la principale zone oléicole du pays, avec des terrasses qui descendent vers la mer entre Sutomore et Stari Bar.
Ulcinj, le sud multiethnique et ses longues plages
Ulcinj, dernière ville monténégrine avant la frontière albanaise, a une histoire radicalement différente du reste de la côte : fondée par les Grecs puis port illyrien, elle devint aux XVIe et XVIIe siècles une base de la piraterie barbaresque et un marché d'esclaves en Méditerranée, contrôlée par des corsaires nord-africains sous une souveraineté ottomane nominale. Cette histoire a laissé une empreinte démographique encore visible aujourd'hui, avec une population à majorité albanaise et musulmane, des mosquées ottomanes dans le centre fortifié et une atmosphère sensiblement différente de celle de Kotor ou Budva. Au sud de la ville s'étend Velika Plaža, la Grande Plage, treize kilomètres de sable fin qui se terminent à l'embouchure de la rivière Bojana, où l'îlot fluvial d'Ada Bojana, autrefois refuge de pêcheurs, est aujourd'hui la destination de ceux qui cherchent du vent pour le kitesurf et une cuisine de poisson de rivière moins touristique.
Le paysage : de la mer au Lovćen
La côte monténégrine alterne, sur quelques kilomètres, des environnements très différents : les parois calcaires abruptes des Bouches, où le maquis méditerranéen grimpe presque jusqu'au sommet des montagnes, cèdent la place plus au sud à une côte plus ouverte et ensoleillée, avec des baies de sable alternant avec des promontoires rocheux. Derrière Kotor se dresse le mont Lovćen, montagne symbole de l'identité monténégrine, qui depuis ses 1749 mètres offre une vue qui, par temps clair, s'étend jusqu'à l'Italie : sur le sommet secondaire se trouve le mausolée de Njegoš, poète et souverain-évêque du XIXe siècle, œuvre du sculpteur Ivan Meštrović. La route qui monte de Kotor à Cetinje à travers vingt-cinq lacets, construite par les Autrichiens, reste l'un des parcours panoramiques les plus spectaculaires des Balkans, la baie rapetissant à chaque virage.
Histoire : Vénitiens, Ottomans et un siècle de changements de drapeau
Pendant près de quatre siècles, de 1420 à 1797, la côte de Kotor à Budva appartint à la République de Venise en tant que partie de l'Albanie vénitienne, tandis que l'arrière-pays restait sous contrôle ottoman : cette ligne de frontière explique encore aujourd'hui les différences architecturales et culturelles entre les villes côtières, d'empreinte clairement vénitienne, et les zones intérieures. Après la chute de Venise, la côte passa rapidement sous domination autrichienne, puis française napoléonienne, puis de nouveau autrichienne jusqu'en 1918, date à laquelle elle intégra le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Le Monténégro moderne a traversé la Yougoslavie socialiste de Tito, la fédération avec la Serbie et enfin, avec le référendum du 21 mai 2006, l'indépendance : la côte, déjà à l'époque la principale source de revenus touristiques du pays, a connu depuis lors une croissance immobilière et hôtelière très rapide.
Traditions et saveurs de la côte
La cuisine côtière monténégrine reflète sa double âme maritime et montagnarde : dans les restaurants de Kotor ou de Perast, on trouve la brodetto de poisson des Bouches, le poulpe grillé et le crni rižot, risotto à l'encre de seiche répandu sur tout l'Adriatique orientale, tandis que des hauteurs arrivent le jambon et le fromage de Njeguši, village au-dessus de Kotor réputé pour son fumage lent au bois de hêtre. L'huile d'olive de la région de Bar, souvent pressée à partir d'arbres centenaires, accompagne presque tous les plats, et la viticulture locale produit des vins comme le Vranac, cépage rouge autochtone répandu dans tout le pays. Les fêtes religieuses continuent de rythmer le calendrier : de la fašinada de Perast fin juillet aux célébrations de Saint-Tryphon à Kotor début février, avec des chœurs polyphoniques locaux entonnant les chants traditionnels klapa.
Les plages, du galet des Bouches au sable du sud
Le littoral monténégrin change de caractère à mesure que l'on descend vers le sud : dans les Bouches de Kotor, les plages sont pour la plupart de petites criques de galets ou de béton, nichées entre rochers et villages, plus propices à la baignade tranquille qu'à de longues étendues. Autour de Budva et Bečići, la côte s'ouvre sur des grèves plus larges de sable et de gravier fin, souvent équipées d'établissements balnéaires, tandis qu'en continuant vers Petrovac et Sutomore alternent de petites baies isolées accessibles seulement à pied ou en bateau. C'est au sud de Bar, et surtout à Ulcinj, que le paysage côtier change définitivement de registre, avec le sable doré et continu de Velika Plaža et des plages d'Ada Bojana, les plus longues et les moins fréquentées de tout le pays.
Quand partir et comment vivre la côte
La pleine saison balnéaire va de juin à septembre, juillet et août étant particulièrement bondés à Budva et Kotor, où les bateaux de croisière déversent des milliers de visiteurs aux heures centrales de la journée : ceux qui veulent profiter tranquillement des vieilles villes devraient viser tôt le matin ou en fin d'après-midi, ou bien choisir mai, juin et septembre, quand le climat reste doux et les prix baissent. L'hiver, plus pluvieux mais rarement rigoureux le long de la côte, est le meilleur moment pour visiter Kotor sans la foule et pour monter au Lovćen par temps clair. Se déplacer entre les villes est aisé grâce à un réseau de bus locaux fréquent le long de la route côtière, mais une voiture de location reste le choix le plus pratique pour rejoindre les bourgs mineurs des Bouches et les péninsules comme Luštica.
- Marcher sur les remparts de Kotor jusqu'à la forteresse Saint-Jean
- Faire le tour en bateau de l'île de Gospa od Škrpjela depuis Perast
- Parcourir en voiture les lacets de Kotor à Cetinje vers le Lovćen
- Se promener parmi les palais baroques de Perast au coucher du soleil
- Photographier Sveti Stefan depuis la plage de Miločer
- Explorer les ruines silencieuses de Stari Bar
- Goûter le jambon et le fromage de Njeguši dans une konoba de montagne
- Marcher sur le sable de Velika Plaža jusqu'à Ada Bojana
FAQ
Quanti giorni servono per visitare la costa del Montenegro?
Quando è meglio andare per evitare la folla?
Cosa vedere in un solo giorno a Kotor?
Dove si parcheggia a Kotor?
La costa è adatta a chi viaggia con bambini?
Si può visitare con animali al seguito?
Comment y arriver
- Aeroporto di Tivat (TIV), nel cuore delle Bocche di Cattaro, a pochi minuti da Kotor e Budva
- Aeroporto di Podgorica (TGD), circa 60 km da Budva e 90 km da Kotor, con più collegamenti internazionali durante tutto l'anno
- Aeroporto di Dubrovnik (DBV), in Croazia, a circa 25 km dal confine e 35 km da Herceg Novi, spesso conveniente per raggiungere le Bocche di Cattaro
- Nessuna linea ferroviaria diretta lungo il litorale; la stazione di Bar collega alla linea Bar-Podgorica-Belgrade per chi arriva dall'interno dei Balcani
- La strada costiera Jadranska magistrala collega tutte le città da Herceg Novi a Ulcinj; è a doppia corsia, panoramica ma trafficata in estate, con curve strette nel tratto delle Bocche di Cattaro.
- In alta stagione mettere in conto code al traghetto di Kamenari, che accorcia il giro della baia interna: chi ha fretta può evitarlo proseguendo sulla strada che gira intorno a Risan e Kotor.
Parfait pour
Città murate veneziane, fortezze ottomane e monasteri ortodossi si susseguono in poche decine di chilometri, rendendo la costa un racconto denso di dominazioni diverse.
Dalle calette di ghiaia delle Bocche alla sabbia lunga di Velika Plaža, la costa offre esperienze balneari molto diverse a seconda del tratto scelto.
Il monte Lovćen e la strada dei tornanti sopra Kotor regalano viste sulla baia difficili da eguagliare altrove sull'Adriatico.
Prosciutto e formaggio di Njeguši, pesce delle Bocche e olio d'oliva di Bar raccontano l'incontro tra cucina di mare e di montagna.
Porto Montenegro a Tivat e l'isolotto-albergo di Sveti Stefan hanno reso la costa una meta anche per il turismo di alta gamma e la nautica internazionale.
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