Kotor
À Kotor, les chats ont leur propre petit musée, installé dans un palais du centre historique, avec des gravures, des cartes postal...
Mis à jour le 8 juillet 2026
Kotor
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Le récit
L'histoire de Kotor
Une histoire de dominations, des origines illyriennes à Venise
L'établissement au fond du golfe a des racines remontant à l'époque illyrienne et romaine, quand le centre était connu sous le nom d'Acruvium et constituait déjà une escale protégée par les montagnes. Au Moyen Âge, la ville entra dans l'orbite byzantine, puis dans celle du royaume serbe des Nemanjić, qui en fit un port et un centre commercial d'importance, doté de son propre atelier monétaire et d'une cathédrale consacrée dès le XIIe siècle. Le tournant survint en 1420, lorsque Kotor se remit volontairement à la République de Venise pour échapper à la pression ottomane : commencèrent alors près de quatre siècles de gouvernement vénitien, durant lesquels la ville devint un avant-poste fortifié de première ligne, simplement appelée Cattaro par les Vénitiens.
La chute de la Sérénissime en 1797 ouvrit une phase turbulente : domination autrichienne, brève parenthèse française durant les guerres napoléoniennes, retour de l'Autriche au sein de l'Empire des Habsbourg jusqu'en 1918, puis entrée dans le Royaume de Yougoslavie. La Seconde Guerre mondiale amena l'occupation italienne des Bouches, suivie de la Yougoslavie socialiste de Tito. En 1979, un violent tremblement de terre frappa durement la vieille ville, endommageant palais et églises ; la reconstruction, menée selon des critères philologiques sous la supervision de l'UNESCO, explique pourquoi l'on parcourt aujourd'hui un centre historique intact. Depuis 2006, Kotor appartient au Monténégro indépendant.
La vieille ville fortifiée, un labyrinthe de pierre vénitienne
Une fois franchie l'une des portes du XVIe siècle, la circulation automobile disparaît et il ne reste que la pierre : ruelles étroites, petites places irrégulières, palais aux loggias et aux armoiries nobiliaires gravées au-dessus des portails. Le tissu urbain ne suit pas une grille régulière mais s'est densifié au fil des siècles autour des églises, des puits et des cours, en un enchevêtrement qui invite davantage à se perdre qu'à suivre un itinéraire fixe. Le point central est Trg od Oružja, la place des Armes, sur laquelle donnent le palais du Recteur, l'horloge du XVIe siècle et l'ancien siège des gouverneurs vénitiens ; de là partent les rues vers les autres places plus petites, chacune historiquement dédiée à une corporation ou à une église, des forgerons aux boulangers.
Survivent dans ce dédale plusieurs églises d'inspiration romane et baroque, des couvents, le théâtre municipal installé dans un ancien palais et le musée maritime, qui raconte la longue tradition des capitaines et des armateurs locaux réunis dès le Moyen Âge en une confrérie de navigateurs. Se promener le soir, lorsque les groupes de croisiéristes sont rentrés à bord, restitue mieux l'échelle réelle de la ville : petite, silencieuse, encore habitée en permanence, avec du linge tendu entre les fenêtres et des ateliers d'artisans à côté des bars.
La cathédrale Saint-Tryphon, cœur religieux de la ville
La cathédrale dédiée à Saint-Tryphon, patron de la ville, fut consacrée en 1166 sur le site d'une église préexistante qui abritait déjà depuis le IXe siècle les reliques du saint, arrivées à Kotor selon la tradition grâce à un marchand qui les acheta à Constantinople. L'édifice roman, avec sa façade à deux tours asymétriques résultant des remaniements consécutifs aux tremblements de terre, est le monument religieux le plus important des Bouches de Kotor et fut pendant des siècles le siège épiscopal catholique dans un territoire à majorité orthodoxe, témoignage de la coexistence de rites différents le long de cette côte.
À l'intérieur, le ciborium gothique au-dessus du maître-autel, les chapiteaux romans encore existants et surtout le trésor de la cathédrale, avec ses reliquaires d'argent et d'or travaillés par des orfèvres locaux entre le XIVe et le XVe siècle, témoignent de la richesse accumulée par une ville-escale marchande. Le séisme de 1979 endommagea gravement les tours du clocher, reconstruites dans les années suivantes ; l'ascension de l'une d'elles offre aujourd'hui l'une des vues les plus directes sur les toits de la vieille ville et le premier tronçon des murailles.
Les murailles qui montent vers le mont, jusqu'à la forteresse Saint-Jean
Les fortifications de Kotor courent sur environ quatre kilomètres et demi, construites et renforcées en phases successives entre le IXe et le XIXe siècle, et constituent l'unique exemple en Adriatique d'une enceinte qui remonte un versant presque vertical au lieu de se contenter de protéger un habitat en plaine. Depuis la vieille ville, les chemins de ronde grimpent le long du flanc escarpé du mont Saint-Jean, en passant près de la petite église de Notre-Dame-de-la-Santé, votive contre une épidémie de peste, jusqu'à atteindre les vestiges de la forteresse de Sveti Ivan à plus de 260 mètres d'altitude, après environ 1350 marches irrégulières taillées dans la roche.
L'ascension, fatigante et privée d'ombre sur de longs tronçons, est à entreprendre de préférence pendant les heures fraîches du matin, avec suffisamment d'eau : la récompense est une vue qui s'ouvre progressivement sur l'ensemble du golfe, sur les toits en pierre de la vieille ville et sur les montagnes qui l'enserrent. Les murailles sont illuminées la nuit avec un effet scénographique visible depuis toute la baie, et représentent, avec le centre historique, le cœur de la reconnaissance UNESCO obtenue en 1979.
Perast, la ville des capitaines et des palais baroques
À une dizaine de kilomètres de Kotor, le long de la rive du golfe, Perast est un bourg compact qui comptait au XVIIIe siècle seize palais nobiliaires et fournissait des capitaines au long cours à la moitié de l'Europe : on raconte qu'y siégeait une école nautique de référence pour toute l'Adriatique orientale, fréquentée également par des officiers russes envoyés par Pierre le Grand. Le bourg, dépourvu de voitures dans son noyau historique, se développe sur une seule longue bande entre la mer et la montagne, dominé par le clocher inachevé de l'église Saint-Nicolas, le point panoramique le plus élevé sur le golfe après les murailles de Kotor.
Les palais baroques, dont certains sont encore habités par les familles descendantes, d'autres transformés en petits musées ou en structures d'hébergement, racontent une richesse bâtie sur le commerce maritime, puis lentement fanée avec le déclin de la navigation à voile. Perast est aujourd'hui le point de départ pour rejoindre en bateau les deux îlots qui lui font face, et mérite de toute façon une halte à part entière pour sa promenade en front de mer, ses cafés donnant sur l'eau et le silence qui la distingue de la plus fréquentée Kotor.
Les îles jumelles : Saint-Georges et Notre-Dame-du-Rocher
Face à Perast émergent deux îlots qui résument la double âme religieuse du golfe. Saint-Georges (Sveti Đorđe) est naturelle, couverte de cyprès, siège d'un monastère bénédictin et d'un ancien cimetière qui lui a valu le surnom d'île des morts : on ne peut pas la visiter à l'intérieur, mais sa silhouette sombre, photographiée sur chaque carte postale des Bouches de Kotor, fait partie intégrante du paysage. Notre-Dame-du-Rocher, Gospa od Škrpjela en langue locale, est en revanche entièrement artificielle : la tradition veut qu'en 1452, des marins y aient trouvé une icône de la Vierge sur un rocher affleurant, et que depuis lors, par vœu, des générations de navigateurs aient jeté des pierres et même des coques de vieux bateaux pour agrandir l'îlot jusqu'à ses dimensions actuelles.
Sur l'île artificielle se dresse une église baroque reconstruite au XVIIe siècle, dont l'intérieur abrite plus de soixante tableaux votifs offerts par les capitaines en signe de gratitude pour les naufrages évités, ainsi qu'un panneau brodé d'or et d'argent, œuvre d'une femme du pays qui y travailla pendant un quart de siècle en attendant le retour de son mari marin. La tradition des ranci, la fête au cours de laquelle les habitants de Perast reviennent chaque année jeter des pierres en mer autour de l'îlot, maintient encore aujourd'hui vivante cette origine légendaire.
Dobrota, le long bourg des capitaines de la mer
Immédiatement au nord de Kotor, se fondant presque sans transition avec la périphérie de la ville, Dobrota s'étend sur plusieurs kilomètres le long de la rive du golfe en une succession ininterrompue de villas, de jardins et de petits ports privés. Elle fut pendant des siècles, proportionnellement au nombre d'habitants, l'un des centres les plus riches des Bouches de Kotor, grâce à une flotte marchande locale qui, à la fin du XVIIIe siècle, comptait des dizaines de voiliers engagés dans le commerce avec l'Adriatique et la Méditerranée orientale. Les façades néoclassiques et tardo-baroques de ses maisons-tours, souvent dotées de chapelles privées, racontent encore aujourd'hui cette période de prospérité maritime.
Contrairement à la compacité fortifiée de Kotor, Dobrota se visite tranquillement, peut-être à vélo ou en se promenant le long du front de mer, entre de petits chantiers navals encore actifs et des établissements balnéaires informels aménagés sur les rochers. C'est la base idéale pour qui recherche un séjour plus calme tout en restant à quelques minutes du centre historique.
Prčanj, quiétude et églises monumentales sur l'autre rive
En poursuivant au-delà de Dobrota, on atteint Prčanj, un bourg tout aussi lié à la marine à voile et tout aussi silencieux, dominé par une église disproportionnée par rapport à la taille de l'agglomération : l'église paroissiale dédiée à Notre-Dame-du-Rosaire, avec son imposante coupole néoclassique, fut financée précisément par les capitaines locaux enrichis par le commerce maritime au XIXe siècle, dans une compétition de prestige avec les voisins de Dobrota qui se reflète encore dans les façades des maisons.
De Prčanj part également l'une des routes qui remontent vers le mont Lovćen, offrant un point de vue alternatif et moins fréquenté sur le golfe, avec des virages panoramiques qui gagnent en quelques dizaines de minutes des centaines de mètres d'altitude. C'est une étape à réserver à qui a déjà vu Kotor et Perast et recherche le côté le plus résidentiel et le moins touristique des Bouches de Kotor.
Les Bouches de Kotor, un golfe qui se comporte comme un fjord
Géologiquement, les Bouches de Kotor ne sont pas un fjord creusé par les glaciers, mais une ria, une vallée fluviale karstique envahie par la mer après la dernière glaciation : la distinction technique compte peu face au spectacle de montagnes qui dépassent 1700 mètres et descendent presque à pic sur des eaux profondes et étroites, dans une succession de quatre bassins reliés par des passages étroits, dont le plus impressionnant est le détroit des Verige, large d'à peine plus de trois cents mètres. Le résultat est un microclimat particulier, plus humide et moins ensoleillé que sur la côte ouverte, avec une végétation qui alterne maquis méditerranéen, oliveraies en terrasses et forêts plus fraîches à mesure que l'on monte vers l'arrière-pays.
Derrière le golfe, le terrain s'élève presque immédiatement vers le mont Lovćen et les montagnes de l'Orjen, ouvrant des possibilités de randonnées et d'excursions qui, en quelques kilomètres, mènent du niveau de la mer à des panoramas alpins, avec des vues qui, par temps clair, embrassent l'ensemble de l'arc des Bouches de Kotor. Cette proximité entre mer et haute montagne, rare en Adriatique, est probablement le trait le plus distinctif du paysage de Kotor.
Saveurs des Bouches de Kotor, entre poisson, pršut et vins de l'arrière-pays
La cuisine de Kotor reflète la double vocation du territoire, maritime et montagnarde. Sur la table dominent le poisson et les fruits de mer du golfe, cuisinés avec une sobriété méditerranéenne, de l'huile d'olive locale et peu d'herbes ; le brodetto de poisson, les moules élevées justement dans les Bouches de Kotor et la morue préparée selon des recettes transmises par les familles de capitaines sont des présences quasi obligatoires dans les restaurants de Kotor et de Perast. De l'arrière-pays montagnard, en particulier du village de Njeguši sur les pentes du Lovćen, arrivent en revanche le pršut fumé à l'air et le fromage affiné qui, depuis des siècles, complètent les planches locales, souvent en association directe avec le poisson dans un contraste typique de cette cuisine de frontière.
À boire, le vin rouge Vranac, produit surtout dans la région de Crmnica plus au sud, accompagne la plupart des repas ; la rakija ne manque pas non plus, l'eau-de-vie de fruits distillée à la maison, souvent offerte en guise de bienvenue avant même le menu. La saison des fêtes de village, concentrée entre la fin de l'été et le début de l'automne, est le meilleur moment pour goûter ces produits dans leur contexte, loin des menus touristiques du centre historique.
Quand y aller et comment vivre Kotor sans la foule
L'été apporte à Kotor un afflux très concentré, amplifié par l'arrivée quasi quotidienne de grands navires de croisière qui déversent dans la vieille ville des milliers de passagers aux mêmes heures de la matinée : durant les mois de juillet et août, les ruelles de la vieille ville peuvent devenir congestionnées en milieu de journée. Mai, juin et septembre offrent le même climat doux et une mer déjà propice à la baignade, avec une fraction de la foule, ainsi que des températures plus supportables pour l'ascension des murailles. Le printemps offre en outre un arrière-pays verdoyant et des sentiers vers le Lovćen plus praticables.
Pour contourner les pics quotidiens des croisières, il convient de se renseigner à l'avance sur les accostages prévus et de consacrer à Kotor les premières heures du matin ou la fin d'après-midi, quand la lumière rasante sur les murailles est aussi la plus photogénique. Ceux qui séjournent plusieurs nuits peuvent alterner la vieille ville avec des journées basées à Perast ou Dobrota, plus tranquilles, en utilisant des bateaux locaux ou la voiture pour se déplacer le long du golfe.
- Ascension des murailles jusqu'à la forteresse de Sveti Ivan, à l'aube ou au coucher du soleil
- Cathédrale Saint-Tryphon et son trésor d'orfèvrerie sacrée
- Tour en bateau de Perast aux îles de Saint-Georges et de Notre-Dame-du-Rocher
- Promenade en soirée dans la vieille ville après le départ des navires de croisière
- Excursion sur la route panoramique vers le mont Lovćen
- Dégustation de pršut et de fromage de Njeguši accompagnés de vin Vranac
FAQ
Come si arriva a Kotor?
Qual è il periodo migliore per visitare Kotor?
Cosa vedere a Kotor in un giorno?
Dove si parcheggia a Kotor?
Kotor è adatta a famiglie con bambini?
Quanti giorni servono per visitare bene le Bocche di Cattaro?
Comment y arriver
- Aeroporto di Tivat (TIV), circa 7 km da Kotor
- Aeroporto di Podgorica (TGD), circa 90 km
- Aeroporto di Dubrovnik in Croazia (DBV), circa 65 km
- Nessuna linea ferroviaria diretta a Kotor; la stazione più vicina è a Podgorica, collegata a Bar
- Kotor è servita dalla strada costiera adriatica (magistrala) che percorre l'intero golfo delle Bocche, collegando Tivat, Perast, Risan e il confine con la Croazia a nord.
- In alta stagione il traffico lungo la strada del golfo rallenta molto nelle ore centrali: meglio muoversi presto al mattino o dopo cena, soprattutto nei giorni con più navi da crociera in porto.
Parfait pour
Quattro secoli di governo veneziano, una cattedrale del XII secolo e mura che raccontano dominazioni successive fino al Novecento.
Un golfo stretto tra montagne che sfiorano i 1700 metri, con microclimi e sentieri che portano dal mare alla quota alpina in pochi chilometri.
Isolette da raggiungere in barca, calette lungo Dobrota e Prčanj, acque calme adatte a chi cerca un bagno lontano dalle spiagge affollate.
La salita alle mura verso la fortezza di Sveti Ivan è una delle escursioni urbane più intense d'Adriatico, con oltre 1300 gradini e vista sul golfo intero.
Pesce del golfo e pršut di montagna sulla stessa tavola, con il Vranac dell'entroterra a fare da filo conduttore ai pasti.
À voir
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