Kotor
In Kotor haben die Katzen ihr eigenes kleines Museum, untergebracht in einem Palazzo der Altstadt, mit Gravuren, historischen Post...
Aktualisiert am 8 Juli 2026
Kotor
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Die Geschichte
Die Geschichte von Kotor
Eine Geschichte der Herrschaften, von den illyrischen Ursprüngen bis Venedig
Die Siedlung am Grund des Golfs hat Wurzeln, die bis in die illyrische und römische Epoche zurückreichen, als das Zentrum unter dem Namen Acruvium bekannt war und bereits ein von den Bergen geschützter Hafen war. Im Mittelalter geriet die Stadt in byzantinische Einflusssphäre, dann in die des serbischen Königreichs der Nemanjić, das sie zu einem bedeutenden Hafen- und Handelszentrum machte, mit einer eigenen Münzstätte und einer bereits im 12. Jahrhundert geweihten Kathedrale. Die Wende kam 1420, als sich Kotor freiwillig der Republik Venedig unterstellte, um dem osmanischen Druck zu entgehen: Es begannen fast vier Jahrhunderte venezianischer Herrschaft, in denen die Stadt zu einem befestigten Vorposten an vorderster Front wurde, von den Venezianern schlicht Cattaro genannt.
Der Fall der Serenissima im Jahr 1797 leitete eine turbulente Phase ein: österreichische Herrschaft, ein kurzes französisches Zwischenspiel während der Napoleonischen Kriege, die Rückkehr Österreichs als Teil des Habsburgerreichs bis 1918, dann der Eintritt in das Königreich Jugoslawien. Der Zweite Weltkrieg brachte die italienische Besetzung der Bucht von Kotor, gefolgt vom sozialistischen Jugoslawien Titos. 1979 traf ein heftiges Erdbeben die Altstadt schwer und beschädigte Paläste und Kirchen; der Wiederaufbau, der nach philologischen Kriterien unter Aufsicht der UNESCO durchgeführt wurde, ist der Grund, warum man heute durch ein intaktes historisches Zentrum spaziert. Seit 2006 gehört Kotor zum unabhängigen Montenegro.
Die ummauerte Altstadt, ein Labyrinth aus venezianischem Stein
Sobald man eines der Tore aus dem 16. Jahrhundert durchschreitet, verschwindet der Autoverkehr, und es bleibt nur der Stein: enge Gassen, unregelmäßige kleine Plätze, Paläste mit Loggien und Adelswappen, die über den Portalen eingemeißelt sind. Das Stadtgefüge folgt keinem regelmäßigen Raster, sondern hat sich über Jahrhunderte um Kirchen, Brunnen und Innenhöfe verdichtet, in einem Gewirr, das eher zum Verirren als zum Verfolgen einer festen Route einlädt. Das Herzstück ist der Trg od Oružja, der Waffenplatz, an dem sich der Fürstenpalast, die Uhr aus dem 16. Jahrhundert und der ehemalige Sitz der venezianischen Gouverneure befinden; von hier aus verzweigen sich die Straßen zu den anderen kleineren Plätzen, die historisch jeweils einer Zunft oder einer Kirche gewidmet waren, von den Schmieden bis zu den Bäckereien.
Im Gewirr der Gassen überdauern mehrere Kirchen romanischen und barocken Baustils, Klöster, das Stadttheater, das in einem alten Palast untergebracht ist, und das Schifffahrtsmuseum, das von der langen Tradition der lokalen Kapitäne und Reeder erzählt, die sich bereits im Mittelalter in einer Seefahrerbruderschaft zusammenschlossen. Ein Abendspaziergang, wenn die Kreuzfahrtgruppen an Bord zurückgekehrt sind, vermittelt besser den wahren Maßstab der Stadt: klein, still, noch fest bewohnt, mit Wäsche, die zwischen den Fenstern hängt, und Handwerksläden neben Bars.
Die Kathedrale des Heiligen Tryphon, das religiöse Herz der Stadt
Die dem Stadtpatron Heiligen Tryphon geweihte Kathedrale wurde 1166 an der Stelle einer bereits bestehenden Kirche geweiht, die schon seit dem 9. Jahrhundert die Reliquien des Heiligen bewahrte, die der Überlieferung zufolge dank eines Kaufmanns nach Kotor gelangten, der sie in Konstantinopel erwarb. Das romanische Bauwerk mit seiner Fassade mit zwei asymmetrischen Türmen, Ergebnis der Umbauten nach den Erdbeben, ist das wichtigste religiöse Denkmal der Bucht von Kotor und war Jahrhunderte lang katholischer Bischofssitz in einem mehrheitlich orthodoxen Gebiet, ein Zeugnis des Zusammenlebens verschiedener Riten entlang dieser Küste.
Im Inneren zeugen der gotische Ziborium über dem Hauptaltar, die erhaltenen romanischen Kapitelle und vor allem der Schatz der Kathedrale mit Reliquiaren aus Silber und Gold, gearbeitet von lokalen Goldschmieden zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert, vom Reichtum, den eine Handelsstadt am Meer anhäufte. Das Erdbeben von 1979 beschädigte die Glockentürme schwer, die in den folgenden Jahren wiederaufgebaut wurden; der Aufstieg zu einem von ihnen bietet heute einen der unmittelbarsten Ausblicke auf die Dächer der Altstadt und den ersten Abschnitt der Stadtmauern.
Die Stadtmauern, die zum Berg hinaufsteigen, bis zur Festung San Giovanni
Die Befestigungsanlagen von Kotor erstrecken sich über etwa viereinhalb Kilometer, errichtet und in aufeinanderfolgenden Phasen zwischen dem 9. und dem 19. Jahrhundert verstärkt, und sind das einzige Beispiel an der Adria einer Stadtmauer, die einen fast senkrechten Hang hinaufsteigt, anstatt sich darauf zu beschränken, eine Siedlung in der Ebene zu schützen. Von der Altstadt aus klettern die Wege den steilen Hang des Berges San Giovanni hinauf, vorbei an der kleinen Kirche Unserer Lieben Frau von der Gesundheit, einem Votivbau gegen eine Pestepidemie, bis sie die Überreste der Festung Sveti Ivan auf über 260 Metern Höhe erreichen, nach etwa 1350 unregelmäßigen, in den Fels gehauenen Stufen.
Der anstrengende Aufstieg, der über weite Strecken keinen Schatten bietet, sollte vorzugsweise in den kühlen Morgenstunden mit ausreichend Wasser unternommen werden: Die Belohnung ist ein Ausblick, der sich schrittweise über den gesamten Golf, die steinernen Dächer der Altstadt und die umliegenden Berge öffnet. Die Stadtmauern werden nachts beleuchtet, mit einem szenischen Effekt, der von der gesamten Bucht aus sichtbar ist, und bilden zusammen mit dem historischen Zentrum das Herzstück der 1979 erhaltenen UNESCO-Anerkennung.
Perast, die Stadt der Kapitäne und Barockpaläste
Etwa zehn Kilometer von Kotor entfernt, am Ufer des Golfs gelegen, ist Perast ein kompaktes Dorf, das im 18. Jahrhundert sechzehn Adelspaläste zählte und halb Europa mit Hochseekapitänen versorgte: Man erzählt, dass hier eine für die gesamte östliche Adria maßgebliche Nautikschule ihren Sitz hatte, die auch von russischen Offizieren besucht wurde, die von Peter dem Großen entsandt wurden. Die autofreie Siedlung in ihrem historischen Kern erstreckt sich auf einem einzigen langen Streifen zwischen Meer und Berg, überragt vom unvollendeten Glockenturm der Kirche des Heiligen Nikolaus, dem höchsten Aussichtspunkt über den Golf nach den Stadtmauern von Kotor.
Die Barockpaläste, einige noch von den Nachfahrenfamilien bewohnt, andere in kleine Museen oder Beherbergungsbetriebe umgewandelt, erzählen von einem Reichtum, der auf dem Seehandel aufgebaut wurde und dann langsam mit dem Niedergang der Segelschifffahrt verblasste. Perast ist heute der Ausgangspunkt, um mit dem Boot die beiden gegenüberliegenden Inselchen zu erreichen, und verdient dennoch einen eigenständigen Aufenthalt wegen der Uferpromenade, der zum Wasser hin gelegenen Cafés und der Stille, die es von der stärker frequentierten Stadt Kotor unterscheidet.
Die Zwillingsinseln: Sveti Đorđe und die Muttergottes vom Felsen
Perast gegenüber ragen zwei kleine Inseln auf, die die doppelte religiöse Seele des Golfs zusammenfassen. Sveti Đorđe ist natürlichen Ursprungs, mit Zypressen bedeckt, Sitz eines Benediktinerklosters und eines alten Friedhofs, der ihr den Beinamen Insel der Toten eingebracht hat: Sie ist im Inneren nicht zu besichtigen, doch ihre dunkle Silhouette, von jeder Postkarte der Bucht von Kotor fotografiert, ist fester Bestandteil der Landschaft. Die Gospa od Škrpjela hingegen, die Muttergottes vom Felsen, ist vollständig künstlich: Der Überlieferung zufolge fanden dort 1452 einige Seeleute eine Ikone der Jungfrau auf einem aus dem Wasser ragenden Felsen, und seither sollen Generationen von Seefahrern, einem Gelübde folgend, Steine und sogar Rümpfe alter Boote geworfen haben, um das Inselchen bis zu seiner heutigen Größe zu erweitern.
Auf der künstlichen Insel steht eine im 17. Jahrhundert wiederaufgebaute Barockkirche, in deren Inneren über sechzig Votivgemälde bewahrt werden, die von Kapitänen als Dank für überlebte Schiffbrüche gestiftet wurden, sowie eine mit Gold- und Silberfäden bestickte Tafel, das Werk einer Frau aus dem Ort, die ein Vierteljahrhundert lang daran arbeitete und auf die Rückkehr ihres Seemannsehemanns wartete. Die Tradition der Ranci, das Fest, bei dem die Bewohner von Perast jedes Jahr zurückkehren, um Steine rund um das Inselchen ins Meer zu werfen, hält diesen legendären Ursprung bis heute lebendig.
Dobrota, das lange Dorf der Seekapitäne
Unmittelbar nördlich von Kotor, fast nahtlos mit dem Stadtrand verschmelzend, erstreckt sich Dobrota über mehrere Kilometer am Ufer des Golfs in einer ununterbrochenen Abfolge von Villen, Gärten und kleinen Privathäfen. Es war Jahrhunderte lang, gemessen an der Einwohnerzahl, eines der reichsten Zentren der Bucht von Kotor, dank einer lokalen Handelsflotte, die Ende des 18. Jahrhunderts Dutzende von Segelschiffen zählte, die im Handel mit der Adria und dem östlichen Mittelmeer tätig waren. Die neoklassizistischen und spätbarocken Fassaden seiner Turmhäuser, oft mit privaten Kapellen ausgestattet, erzählen noch heute von jener Blütezeit der Seefahrt.
Anders als das ummauerte, kompakte Kotor besucht man Dobrota gemächlich, vielleicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß entlang der Uferpromenade, zwischen kleinen noch aktiven Bootswerften und informellen Badeanlagen, die auf den Felsen entstanden sind. Es ist die ideale Basis für alle, die einen ruhigeren Aufenthalt suchen und dabei dennoch nur wenige Minuten vom historischen Zentrum entfernt bleiben.
Prčanj, Ruhe und monumentale Kirchen am gegenüberliegenden Ufer
Setzt man den Weg über Dobrota hinaus fort, erreicht man Prčanj, ein ebenso mit der Segelschifffahrt verbundenes und ebenso stilles Dorf, überragt von einer im Verhältnis zur Größe der Siedlung unverhältnismäßig großen Kirche: Die der Muttergottes vom Rosenkranz geweihte Pfarrkirche mit ihrer imposanten neoklassizistischen Kuppel wurde eben von den lokalen Kapitänen finanziert, die im 19. Jahrhundert durch den Seehandel reich geworden waren, in einem Prestigewettbewerb mit den Nachbarn aus Dobrota, der sich noch heute in den Fassaden der Häuser widerspiegelt.
Von Prčanj führt auch eine der Straßen hinauf zum Berg Lovćen, die einen alternativen und weniger begangenen Ausblick auf den Golf bietet, mit panoramischen Serpentinen, die in wenigen Dutzend Minuten Hunderte von Höhenmetern gewinnen. Es ist eine Station, die man sich für den Fall aufheben sollte, dass man Kotor und Perast bereits gesehen hat und die eher wohnliche, weniger touristische Seite der Bucht von Kotor sucht.
Die Bucht von Kotor, ein Golf, der sich wie ein Fjord verhält
Geologisch gesehen ist die Bucht von Kotor kein von Gletschern ausgehobener Fjord, sondern eine Ria, ein von Karstverwitterung geprägtes Flusstal, das nach der letzten Eiszeit vom Meer überflutet wurde: Die technische Unterscheidung zählt wenig angesichts des Schauspiels von Bergen, die 1700 Meter übersteigen und fast senkrecht zu tiefen, engen Gewässern abfallen, in einer Abfolge von vier durch enge Durchgänge verbundenen Becken, von denen der eindrucksvollste die Meerenge von Verige ist, die kaum mehr als dreihundert Meter breit ist. Das Ergebnis ist ein besonderes Mikroklima, feuchter und weniger sonnig als an der offenen Küste, mit einer Vegetation, die mediterrane Macchia, terrassierte Olivenhaine und kühlere Wälder abwechselt, je weiter man ins Landesinnere aufsteigt.
Hinter dem Golf steigt das Gelände fast unmittelbar zum Berg Lovćen und den Bergen des Orjen an und eröffnet Trekking- und Wandermöglichkeiten, die auf wenigen Kilometern vom Meeresspiegel zu alpinen Panoramen führen, mit Ausblicken, die an klaren Tagen den gesamten Bogen der Bucht von Kotor umfassen. Diese Nähe zwischen Meer und Hochgebirge, selten an der Adria, ist wohl das markanteste Merkmal der Landschaft von Kotor.
Aromen der Bucht von Kotor, zwischen Fisch, Pršut und Weinen des Hinterlands
Die Küche von Kotor spiegelt die doppelte Berufung des Gebiets wider, maritim und bergig. Auf dem Tisch dominieren Fisch und Meeresfrüchte des Golfs, mit mediterraner Schlichtheit, lokalem Olivenöl und wenigen Kräutern zubereitet; die Fischsuppe, die direkt in der Bucht von Kotor gezüchteten Muscheln und der nach von Kapitänsfamilien überlieferten Rezepten zubereitete Stockfisch sind in den Restaurants von Kotor und Perast fast obligatorisch. Aus dem bergigen Hinterland, insbesondere aus dem Dorf Njeguši an den Hängen des Lovćen, kommen hingegen der luftgetrocknete geräucherte Pršut und der gereifte Käse, die seit Jahrhunderten die lokalen Käse- und Wurstplatten vervollständigen, oft in direkter Kombination mit Fisch, in einem für diese Grenzküche typischen Kontrast.
Zum Trinken begleitet der Rotwein Vranac, vor allem in der weiter südlich gelegenen Zone von Crmnica produziert, die meisten Mahlzeiten; auch der Rakija, der zu Hause gebrannte Obstschnaps, fehlt nicht und wird oft schon vor der Speisekarte als Willkommensgruß angeboten. Die Zeit der Dorffeste, konzentriert zwischen Spätsommer und Frühherbst, ist der beste Moment, um diese Produkte in ihrem Kontext zu probieren, fernab der touristischen Speisekarten der Altstadt.
Wann man reisen sollte und wie man Kotor ohne die Menschenmassen erlebt
Der Sommer bringt einen sehr konzentrierten Andrang nach Kotor, verstärkt durch die fast tägliche Ankunft großer Kreuzfahrtschiffe, die in denselben Morgenstunden Tausende von Passagieren in die Altstadt ergießen: In den Monaten Juli und August können die Gassen der Altstadt zur Mittagszeit überfüllt sein. Mai, Juni und September bieten das gleiche milde Klima und ein bereits badetaugliches Meer bei einem Bruchteil der Menschenmassen, dazu erträglichere Temperaturen für den Aufstieg zu den Stadtmauern. Der Frühling schenkt zudem ein grünes Hinterland und besser begehbare Wege zum Lovćen.
Um die täglichen Spitzenzeiten der Kreuzfahrtschiffe zu umgehen, empfiehlt es sich, sich im Voraus über die geplanten Anlegezeiten zu informieren und Kotor die frühen Morgenstunden oder den späten Nachmittag zu widmen, wenn das streifende Licht auf den Stadtmauern auch am fotogensten ist. Wer mehrere Nächte bleibt, kann die Altstadt mit ruhigeren Tagen mit Standort in Perast oder Dobrota abwechseln und lokale Boote oder das Auto nutzen, um sich entlang des Golfs zu bewegen.
- Aufstieg zu den Stadtmauern bis zur Festung Sveti Ivan, bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang
- Kathedrale des Heiligen Tryphon und ihr Schatz an sakraler Goldschmiedekunst
- Bootsfahrt von Perast zu den Inseln Sveti Đorđe und Gospa od Škrpjela
- Abendspaziergang in der Altstadt nach der Abfahrt der Kreuzfahrtschiffe
- Ausflug auf der Panoramastraße zum Berg Lovćen
- Verkostung von Pršut und Käse aus Njeguši mit Vranac-Wein
Häufige Fragen
Come si arriva a Kotor?
Qual è il periodo migliore per visitare Kotor?
Cosa vedere a Kotor in un giorno?
Dove si parcheggia a Kotor?
Kotor è adatta a famiglie con bambini?
Quanti giorni servono per visitare bene le Bocche di Cattaro?
Anreise
- Aeroporto di Tivat (TIV), circa 7 km da Kotor
- Aeroporto di Podgorica (TGD), circa 90 km
- Aeroporto di Dubrovnik in Croazia (DBV), circa 65 km
- Nessuna linea ferroviaria diretta a Kotor; la stazione più vicina è a Podgorica, collegata a Bar
- Kotor è servita dalla strada costiera adriatica (magistrala) che percorre l'intero golfo delle Bocche, collegando Tivat, Perast, Risan e il confine con la Croazia a nord.
- In alta stagione il traffico lungo la strada del golfo rallenta molto nelle ore centrali: meglio muoversi presto al mattino o dopo cena, soprattutto nei giorni con più navi da crociera in porto.
Perfekt für
Quattro secoli di governo veneziano, una cattedrale del XII secolo e mura che raccontano dominazioni successive fino al Novecento.
Un golfo stretto tra montagne che sfiorano i 1700 metri, con microclimi e sentieri che portano dal mare alla quota alpina in pochi chilometri.
Isolette da raggiungere in barca, calette lungo Dobrota e Prčanj, acque calme adatte a chi cerca un bagno lontano dalle spiagge affollate.
La salita alle mura verso la fortezza di Sveti Ivan è una delle escursioni urbane più intense d'Adriatico, con oltre 1300 gradini e vista sul golfo intero.
Pesce del golfo e pršut di montagna sulla stessa tavola, con il Vranac dell'entroterra a fare da filo conduttore ai pasti.
Sehenswert
Da vedere a Kotor
Pfade · Trovido Route
