Ioannina

História: de Bizâncio a Ali Pasha

As origens de Ioannina permanecem em parte incertas: a cidade aparece com clareza nas fontes apenas por volta do ano mil, quando o imperador Basílio II manda construir fortificações contra as incursões búlgaras. O momento decisivo chega em 1204, com a queda de Constantinopla nas mãos cruzadas: Ioannina torna-se uma das capitais do Despotado do Epiro, feudo bizantino que durante décadas resiste ao avanço latino e depois ao otomano. Em 1430 a cidade rende-se aos turcos, mas obtém um tratado que lhe garante privilégios raros no império, incluindo a preservação de igrejas e propriedades. Daí nasce uma burguesia greco-otomana culta e comercial que faria de Ioannina, séculos depois, um centro intelectual de primeira grandeza nos Balcãs, com escolas e tipografias já ativas no século XVIII.

É, porém, a figura de Ali Pasha de Tepelena que marcaria para sempre a imagem da cidade. Governador otomano de origem albanesa, entre 1788 e 1822 transforma Ioannina na capital de um paxalique semi-independente que se estendia sobre grande parte do Epiro e do sul da Albânia, mantendo relações diplomáticas com Napoleão e com a Inglaterra: visitou-o também Lord Byron, que dele deixou um retrato ambíguo, a meio caminho entre o fascínio e o horror, no Childe Harold. Suspeito de traição pela Sublime Porta, Ali Pasha foi cercado precisamente em Ioannina e morto em 1822 na ilha do lago: a sua trajetória, tão sem escrúpulos e sanguinária quanto hábil, continua ainda hoje a ser a história que a cidade gosta de contar aos visitantes.

A mesquita de Aslan Pasha

Construída em 1618 no local de uma anterior igreja cristã destruída após uma revolta antiotomana, a mesquita de Aslan Pasha domina com a sua cúpula e o seu esguio minarete a parte alta do Kastro. Do largo em frente desfruta-se de uma das vistas mais amplas sobre o lago e as montanhas circundantes, razão pela qual continua a ser um dos pontos panorâmicos mais frequentados da cidade. O edifício, com o seu pórtico de colunas e o interior despojado mas harmonioso, alberga hoje o Museu Etnográfico Municipal de Ioannina: as salas contam, através de trajes, armas, objetos de prata e memórias da comunidade judaica local, a estratificação cultural de uma cidade que durante séculos acolheu lado a lado gregos, turcos e judeus sefarditas.

Nissi, a ilha dos mosteiros

A poucos minutos de barco da margem do lago, a única ilha habitada do Pamvotida alberga uma pequena aldeia de pescadores e nada menos do que seis mosteiros, alguns dos quais remontam ao século XVI e ainda decorados com afrescos originais, como o de Agios Nikolaos Filanthropinon, com as suas cenas bíblicas e retratos de filósofos antigos pintados nas paredes exteriores, um caso raro na iconografia ortodoxa. O mosteiro mais visitado continua, porém, a ser Agios Panteleimon, onde se consuma o último ato da história de Ali Pasha: a sala da emboscada, com os buracos de bala ainda visíveis no chão, é hoje um pequeno museu dedicado ao paxá. Chega-se a Nissi apenas de barco, e é precisamente a ausência de trânsito de veículos que faz dela um dos passeios mais tranquilos da região.

A ourivesaria da prata, ofício e identidade

Ioannina foi durante séculos um dos principais centros de trabalho da prata dos Balcãs, graças a corporações de artesãos já organizadas em época otomana e a uma tradição de filigrana finíssima que abastecia as cortes locais, incluindo a de Ali Pasha, apreciador de joias e pratas para exibir como sinal de poder. As oficinas do Kastro continuam a trabalhar o repuxado, a filigrana e o niello para produzir joias, molduras, bandejas e objetos litúrgicos, um saber transmitido de pai para filho que resistiu às mudanças de regime e às crises económicas. O Museu da Ourivesaria, instalado numa das torres fortificadas do Its Kale, percorre esta história com ferramentas de oficina, peças de época e explicações sobre as técnicas, oferecendo a chave para compreender um ofício que aqui nunca se tornou um simples souvenir para turistas.

O Zagori, as aldeias de pedra

A nordeste de Ioannina estende-se o Zagori, ou Zagorochoria, um planalto de quarenta e seis aldeias construídas quase inteiramente em pedra local, reconhecido como Geoparque Global da UNESCO juntamente com o maciço do Vikos-Aoos. Casas de pedra de dois pisos, telhados de ardósia, igrejas pequenas e austeras e uma rede de trilhos calcetados ligam localidades como Monodendri, Papigo ou Vitsa, que permaneceram isoladas durante séculos e por isso mesmo conseguiram conservar uma arquitetura extremamente coerente, hoje protegida por normas rigorosas. Contribuem para tornar a paisagem única as pontes de pedra em lombo de asno, como a de três arcos de Plakidas-Kalogeriko em Kipoi ou a de Kokkorou, construídas entre os séculos XVIII e XIX por artesãos locais e ainda hoje perfeitamente percorríveis a pé.

A cozinha epirota

A mesa de Ioannina reflete a sua dupla alma, de lago e de montanha: do Pamvotida continuam a chegar as rãs, os camarões de rio e as enguias, preparados fritos ou estufados segundo receitas que remontam pelo menos à época otomana, enquanto do Zagori e das montanhas circundantes descem queijos como a feta local e o metsovone fumado, usados nas inúmeras tortas salgadas da tradição epirota: a kolokithopita de abóbora, a batzina de farinha de milho, a tyropita recheada de queijos variados. Não faltam a carne grelhada, as leguminosas dos vales do interior e os doces à base de mel e nozes, herança de uma cozinha pobre por necessidade mas riquíssima em saber camponês, que os restaurantes do centro histórico e das aldeias de montanha continuam a oferecer com poucas concessões ao turismo padronizado.