Berat
Chamam-na "a cidade das mil janelas": basta erguer o olhar para a colina de Mangalem ao pôr do sol para entender porquê
Atualizado em 8 julho 2026
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A história
A história de Berat
Das origens ilírias a Antipatrea
A colina sobre a qual se ergue o castelo de Berat já era habitada em época ilíria, quando a cidade tinha o nome de Antipatrea, fundada segundo a tradição por Cassandro da Macedónia em honra do seu pai Antípatro, no século IV a.C. A sua posição, dominando o vale do Osum e uma das vias naturais que ligam a costa ao interior balcânico, fez dela durante séculos um bastião estratégico disputado por ilírios, romanos e depois pelo Império Bizantino, que ali construiu grande parte das muralhas ainda visíveis. O nome atual, Berat, derivaria do eslavo "beligrad", cidade branca, cunhado durante os séculos de influência búlgara e sérvia na Alta Idade Média, quando a fortaleza passou várias vezes de mão em mão entre déspotas locais e potências regionais antes da chegada definitiva dos otomanos.
A era otomana e o nascimento da cidade que vemos hoje
Com a conquista otomana de 1417, Berat entra num longo período de estabilidade que molda o seu rosto arquitetónico: nas encostas sob o castelo erguem-se as casas de dois pisos com amplas janelas e beirais de madeira, as mesquitas, os hammams, os bazares cobertos. O bairro de Mangalem torna-se o núcleo muçulmano da cidade, enquanto Gorica, na outra margem do Osum, permanece predominantemente cristã-ortodoxa: uma convivência de fés e ofícios que atravessou os séculos quase intacta. É a esta fase feliz, entre os séculos XVII e XIX, que se deve o tecido urbano reconhecido em 2008 pela UNESCO como património da humanidade, juntamente com Gjirokastra, como um exemplo raro de cidade otomana balcânica chegada até nós com a sua estrutura social e arquitetónica ainda legível.
O Castelo de Berat, uma fortaleza habitada
O Kalaja e Beratit coroa a cidade a partir de um promontório escarpado sobre o Osum e está longe de ser um monumento congelado: dentro do seu perímetro murado, que se estende por mais de quatro hectares, vivem ainda cerca de quarenta famílias em casas tradicionais, entre hortas, igrejas bizantinas e vestígios de mesquitas. As fundações mais antigas remontam à época ilíria, mas o aspeto atual é largamente bizantino, com remodelações angevinas, sérvias e finalmente otomanas. No seu interior contam-se mais de vinte igrejas, muitas em ruínas ou reaproveitadas, e a catedral da Dormição de Maria, hoje sede do museu Onufri. Percorrer os becos empedrados da fortaleza de manhã cedo, com as famílias a abrir as suas lojas e os galos ainda a cantar entre as muralhas bizantinas, é uma das experiências mais autênticas que a província tem para oferecer.
Mangalem, o bairro das mil janelas
Aos pés do castelo, Mangalem é o bairro que deu a Berat a sua alcunha mais célebre. As casas, construídas entre os séculos XVIII e XIX para famílias de comerciantes e artesãos muçulmanos, sobem umas sobre as outras ao longo da encosta, cada uma com fileiras de janelas alinhadas a emoldurar a sala central (oda), o coração social da casa albanesa tradicional. A frente urbana que se reflete no Osum, com as suas paredes caiadas de branco e vigas escuras à vista, tornou-se a imagem símbolo da cidade e figura hoje em postais, moedas e até no próprio logótipo do sítio UNESCO. Passear pelas suas ruelas de calçada, entre pequenas mesquitas de bairro e antigas oficinas de caldeireiros, continua a ser a melhor forma de compreender como vivia Berat há três séculos.
Gorica e a ponte sobre o Osum
Na margem oposta do Osum, Gorica é o rosto mais recolhido e menos turístico de Berat: aqui predominavam as famílias cristãs-ortodoxas, e o bairro conserva ainda igrejas menores, pátios escondidos atrás de altos muros de pedra e um ritmo de vida mais lento do que Mangalem. Os dois bairros estão unidos pela ponte de Gorica, uma estrutura de pedra de sete arcos reconstruída na sua forma atual em 1780 sobre o local de uma travessia mais antiga, hoje pedonal e um dos pontos mais fotografados da cidade, sobretudo ao anoitecer, quando as luzes de ambos os lados se refletem na água. Atravessá-la a pé, talvez parando num dos pequenos estabelecimentos junto ao rio, é o ritual diário de quem visita Berat.
As mesquitas históricas de Mangalem
Berat conserva alguns dos exemplos mais interessantes de arquitetura religiosa otomana da Albânia. A Xhamia e Plumbit, a Mesquita de Chumbo, tira o nome do revestimento de placas de chumbo da sua cúpula e é uma das mais antigas da cidade. Ainda mais singular é a Xhamia e Beqarëve, a Mesquita dos Solteiros, mandada construir em 1827 pela corporação de jovens comerciantes solteiros e ornamentada com afrescos que representam vistas de cidades otomanas, motivos florais e até cenas marítimas, raros na iconografia islâmica local. Ambas testemunham como a comunidade artesanal de Berat investia na beleza dos seus edifícios de culto como sinal de prestígio coletivo, num diálogo contínuo com as igrejas ortodoxas que se erguiam pouco distantes.
O Museu Onufri e os ícones do século XVI
Dentro da catedral da Dormição de Maria, no interior do castelo, tem sede o Museu Onufri, dedicado ao mais importante pintor de ícones albanês do século XVI. Onufri desenvolveu uma paleta de vermelhos intensos, obtidos com pigmentos cuja composição exata ainda é objeto de estudo, que tornam as suas obras imediatamente reconhecíveis face à tradição bizantina coeva. O museu reúne dezenas de ícones seus e da sua oficina, juntamente com iconostases de madeira finamente esculpidas e objetos litúrgicos, oferecendo o retrato mais completo da arte sacra ortodoxa da Albânia. Para quem se interessa pela história da arte balcânica, é uma paragem imprescindível, muitas vezes subestimada face ao fascínio puramente urbanístico da cidade.
O rio Osum e os canhões em direção a Skrapar
O Osum não é apenas o espelho de água que divide Mangalem de Gorica: subindo o seu curso para sudeste, no distrito de Skrapar que faz parte da província, o rio escavou ao longo de milhões de anos um canhão espetacular perto de Çorovodë, com paredes calcárias de até cem metros de altura e águas esmeralda que no verão se prestam a excursões em barco insuflável ou rafting ligeiro. É uma paisagem que muda radicalmente em relação à cidade histórica: desfiladeiros estreitos, grutas, pontes suspensas e trilhos panorâmicos que atraem um turismo de natureza ainda de nicho. A combinação, na mesma província, de um centro histórico UNESCO e de um canhão fluvial desta escala é uma das características menos conhecidas de Berat.
O monte Tomorr, montanha sagrada
A dominar o horizonte oriental da província está o maciço do Tomorr, que ultrapassa os 2400 metros e é objeto de veneração há milénios: os ilírios associavam-no a uma divindade celeste, e ainda hoje o culto bektashi de Kulmak, no seu cume, atrai todos os anos em agosto milhares de peregrinos para uma das festas religiosas populares mais sentidas da Albânia, num sincretismo que mistura islão sufi, tradições pastoris e memória pagã. O parque nacional do Tomorr protege faiais, pastagens de alta altitude e uma fauna que ainda inclui o urso pardo, e oferece trilhos de caminhada de vários dias para quem quer afastar-se dos percursos turísticos clássicos e descobrir uma Albânia mais selvagem e silenciosa.
Roshnik e a estrada do vinho
Nas colinas a sudoeste de Berat, a aldeia de Roshnik é o coração de uma tradição vinícola que alguns fazem remontar até à época ilíria. A casta autóctone branca Shesh i Bardhë, e o seu correspondente tinto Shesh i Zi, continuam a ser vinificados em muitas adegas familiares com métodos semiartesanais, muitas vezes abertas aos visitantes para provas informais acompanhadas de queijo de cabra e enchidos locais. Nos últimos anos, algumas empresas começaram a produzir rótulos mais estruturados, contribuindo para dar a conhecer Berat também como destino enológico emergente dos Balcãs, complementar à narrativa histórico-arquitetónica da cidade velha.
Arredores: Ardenica, Kuçovë e as povoações da província
A província de Berat estende-se para além da sua sede em direção a paisagens e centros menores que merecem um desvio. O mosteiro de Ardenica, um pouco fora dos limites administrativos mas culturalmente ligado à área, guarda afrescos pós-bizantinos e é o local onde, em 1451, se celebrou o casamento do herói nacional Jorge Castrioto Skanderbeg. Mais próxima, Kuçovë conserva vestígios da sua história do século XX como centro petrolífero e base aérea, com um pequeno museu da aviação instalado num bunker subterrâneo. Poliçan, aos pés do Tomorr, é por sua vez a porta de acesso ao parque nacional. São lugares que contam a Albânia menos fotografada, a industrial e rural do século XX, a poucos quilómetros das vistas de postal da cidade velha.
Sabores e tradições populares
A cozinha de Berat reflete o encontro entre a tradição otomana e a cultura camponesa balcânica: o tavë kosi, borrego assado com iogurte e arroz, e o fërgesë, pimentos e tomates estufados com queijo, são pratos que se encontram nas pequenas tabernas familiares dos dois bairros históricos, muitas vezes servidos com pão acabado de sair do forno e o raki local de uva ou ameixa destilado em casa. Também não faltam as sobremesas de herança turca, como o baklava e o sultjash, um pudim de arroz com leite. As festas populares, do Kulmak no Tomorr às celebrações ortodoxas de Gorica, continuam a ser a melhor ocasião para provar a comida de rua e compreender como a convivência entre diferentes comunidades religiosas deixou também marcas concretas à mesa.
Quando ir e como viver Berat
A primavera, de abril a junho, e o início do outono, setembro e outubro, oferecem as melhores condições: temperaturas amenas, luz dourada sobre as janelas de Mangalem e menor afluência do que nos meses centrais do verão, quando o calor no vale do Osum pode tornar-se intenso. Julho e agosto continuam a ser adequados para quem quer combinar a visita à cidade com uma excursão aos canhões de Skrapar ou uma subida ao Tomorr, destino ideal nos meses quentes. Uma estadia de duas ou três noites permite explorar com calma o castelo, Mangalem e Gorica, dedicar um dia ao interior entre vinhedos e canhões, e desfrutar das noites em restaurantes com vista para o Osum, quando a cidade acende verdadeiramente as suas mil janelas.
Experiências a não perder na província de Berat
- Passear ao pôr do sol ao longo do rio Osum para ver as janelas de Mangalem acenderem-se uma após outra
- Subir ao Castelo de Berat e explorar as igrejas bizantinas e as casas ainda habitadas no seu interior
- Visitar o Museu Onufri com os seus ícones do século XVI de vermelhos inconfundíveis
- Atravessar a ponte de Gorica e perder-se pelas ruelas do bairro cristão-ortodoxo
- Fazer rafting ou um passeio de barco pelos canhões do Osum perto de Çorovodë, em território de Skrapar
- Provar Shesh i Bardhë e Shesh i Zi numa adega familiar de Roshnik
- Subir ao santuário bektashi de Kulmak no monte Tomorr, se possível durante a peregrinação de agosto
- Visitar o mosteiro de Ardenica e os seus afrescos pós-bizantinos
Perguntas frequentes
Quanti giorni servono per visitare Berat?
Qual è il periodo migliore per visitare Berat?
Dove si parcheggia per visitare il centro storico?
Il Castello di Berat è adatto a bambini e persone con mobilità ridotta?
Cosa vedere in un solo giorno a Berat?
Berat è una buona base per visitare i canyon dell'Osum?
Como chegar
- Aeroporto Internazionale di Tirana "Nënë Tereza", circa 90-100 km e 1h45-2h di auto
- Da Tirana si percorre la SH4 verso sud fino a Lushnjë, quindi la SH73 verso Berat, per un totale di circa 2 ore; da Valona e dalla costa ionica l'accesso avviene tramite le strade interne attraverso Fier, in circa 1h30.
- La rete ferroviaria albanese non collega più stabilmente Berat: il modo più affidabile resta l'auto a noleggio o i furgon (minibus condivisi) da Tirana, che partono con buona frequenza dalla stazione dei bus della capitale.
Perfeito para
Castello bizantino, quartieri ottomani e moschee raccontano oltre duemila anni di stratificazioni, riconosciuti dall'UNESCO.
I canyon dell'Osum verso Skrapar e il massiccio del Tomorr offrono rafting, trekking e paesaggi selvaggi a poca distanza dalla città.
I vigneti di Roshnik e la cucina di tradizione ottomana rendono la provincia una meta per chi cerca sapori autentici e poco turistici.
Le facciate di Mangalem al tramonto e il ponte di Gorica sull'Osum sono tra gli scorci più fotografati dei Balcani.
Il pellegrinaggio bektashi di Kulmak sul Tomorr e la convivenza secolare tra fedi diverse offrono uno sguardo raro sulla cultura popolare albanese.
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