Costa del Montenegro
El 15 de abril de 1979 un terremoto de magnitud 7 sacudió el litoral montenegrino, agrietando las murallas venecianas de Kotor y h...
Actualizado el 8 julio 2026
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El relato
La historia de Costa del Montenegro
Las Bocas de Kotor, la bahía que parece un fiordo
Las Bocas de Kotor (Boka Kotorska) se describen a menudo como el fiordo más meridional de Europa, definición geológicamente imprecisa pero eficaz: en realidad se trata de una ría, un valle fluvial sumergido por el mar tras la última glaciación, que se adentra más de 25 kilómetros entre paredes montañosas de hasta 1700 metros de altura. La bahía se articula en cuatro ensenadas comunicadas —Herceg Novi, Risan, Kotor y Tivat— unidas por pasos estrechos como el de Verige, el punto más angosto donde los venecianos tendían cadenas para bloquear a las naves enemigas. Es un paisaje que cambia de luz hora a hora, con aldeas de piedra aferradas a la orilla y montañas que parecen caer a pico sobre el agua: toda la bahía, junto con Kotor, está inscrita en la lista de la Unesco desde 1979 precisamente por lo singular de este encuentro entre naturaleza y asentamiento humano.
Kotor, la ciudad dentro de las murallas
Kotor existe como centro urbano fortificado al menos desde el período bizantino, pero la fisonomía que vemos hoy es en gran parte obra de la dominación veneciana, que gobernó la ciudad de 1420 a 1797. Las murallas, de unos 4,5 kilómetros de longitud, ascienden casi 280 metros por la ladera del monte San Juan hasta la fortaleza homónima: recorrerlas a pie, por un millar de escalones irregulares, sigue siendo la experiencia más citada por quienes visitan la ciudad, con vistas que abarcan toda la bahía. En el casco antiguo, un laberinto de pequeñas plazas e iglesias románicas, domina la catedral de San Trifón, consagrada en 1166 y reconstruida varias veces tras terremotos e incendios, que custodia reliquias del santo patrono. Kotor también es conocida, con cierto orgullo local, como la ciudad de los gatos: se cuentan por centenares, hasta el punto de que existe un pequeño museo dedicado a ellos en una de las casas señoriales del centro.
Perast y la isla de la Virgen del Escollo
A medio camino entre Kotor y Risan, Perast fue durante siglos un pequeño estado marinero fiel a Venecia, enriquecido por los capitanes que aquí construyeron veinticuatro palacios barrocos frente a la bahía: hoy el pueblo cuenta con pocos cientos de habitantes pero conserva intacta esa escenografía dieciochesca. Frente al paseo marítimo emergen dos islotes: Sveti Đorđe, natural, con un monasterio benedictino cerrado al público, y Gospa od Škrpjela, artificial, nacido según la tradición en 1452 cuando dos pescadores encontraron un icono de la Virgen sobre un escollo y desde entonces, cada 22 de julio, los habitantes arrojan piedras al mar para ampliar el islote en una ceremonia llamada fašinada. La iglesia allí erigida, reconstruida en el siglo XVII, alberga un rico museo de exvotos marineros, incluidos cuadros pintados por un capitán local que quedó paralítico.
Budva y la riviera que lleva su nombre
Budva reivindica una historia de más de 2500 años, entre las más largas de todo el Adriático: la leyenda griega la hace fundada por Cadmo, exiliado de Tebas, mientras que la arqueología confirma asentamientos ilirios, luego griegos y finalmente romanos en la pequeña península donde hoy se alza el casco antiguo. Destruida casi por completo por el terremoto de 1979 y reconstruida respetando el trazado original, la Stari Grad encierra callejuelas de piedra, la ciudadela frente al mar abierto e iglesias que mezclan elementos románicos y bizantinos. Fuera de las murallas, la Budva contemporánea se ha convertido en el epicentro de la vida nocturna y playera de la costa, con una riviera que se extiende hacia el sur en una sucesión de bahías arenosas y complejos turísticos crecidos rápidamente en las últimas dos décadas, desde el complejo de Bečići hasta Rafailovići.
Sveti Stefan, el islote convertido en hotel
A pocos kilómetros al sur de Budva, un islote rocoso unido a tierra firme por un istmo arenoso alberga Sveti Stefan, pueblo de pescadores fortificado en el siglo XV por el clan de los Paštrović para defenderse de las incursiones otomanas. En los años sesenta el gobierno yugoslavo transformó todo el poblado —una sesentena de casas de piedra— en un resort exclusivo, que a lo largo de los años ha alojado a estrellas internacionales del cine y de la música. Hoy el islote sigue siendo un hotel de cinco estrellas con acceso reservado a los huéspedes, pero el perfil de sus tejados rojos sobre el mar se ha convertido en la imagen más reproducida de la costa montenegrina, visible y fotografiable desde la cercana playa pública de Miločer.
Herceg Novi, la ciudad de las escaleras y los jardines
Herceg Novi fue fundada en 1382 por el rey bosnio Tvrtko I con el nombre de Castelnuovo, punto estratégico en la entrada de las Bocas disputado a lo largo de los siglos por bosnios, otomanos, venecianos, españoles y austriacos: la fortaleza otomana de Kanli Kula, la 'torre ensangrentada', sigue dominando el centro con sus gruesas murallas y sus troneras orientadas al mar. La ciudad trepa en terrazas desde la orilla hasta los 900 metros del monte Orjen, unida por una escalinata de más de mil escalones que sube hasta el monasterio ortodoxo de Savina, uno de los más importantes de Montenegro por su tesoro de iconos y manuscritos. Gracias a un microclima especialmente suave, Herceg Novi alberga también un pequeño jardín botánico con especies subtropicales, testimonio de una atención al verde que la convierte en una de las ciudades más frondosas de la costa.
Tivat y Porto Montenegro
Tivat era hasta hace pocas décadas una pequeña ciudad discreta, sede de un arsenal de la marina yugoslava frente a la bahía interior: desde 2006 esa zona se ha reconvertido en Porto Montenegro, un puerto deportivo para grandes yates que ha atraído inversiones internacionales y transformado el paseo marítimo en una avenida de boutiques, restaurantes y residencias de lujo. El contraste con el resto de la ciudad, todavía ligada a un tejido residencial sencillo, es marcado y forma parte del encanto un tanto desconcertante de Tivat. El aeropuerto de la ciudad, el más transitado de la costa en verano, hace de Tivat el punto de llegada más cómodo para quienes visitan las Bocas de Kotor, mientras que a poca distancia del centro la península de Luštica ofrece calas más apartadas, accesibles en barco o por la carretera panorámica.
Bar y el olivo que ha visto pasar los siglos
Bar es el principal puerto comercial y de pasajeros de Montenegro, con ferris regulares hacia Bari en Italia, pero su núcleo histórico más interesante se encuentra a unos kilómetros tierra adentro: Stari Bar, la ciudad vieja abandonada tras un bombardeo montenegrino de 1878 que puso fin al dominio otomano, es hoy un fascinante conjunto de ruinas de casas, iglesias y hammams todavía en gran parte por restaurar. En el Bar moderno crece en cambio uno de los árboles más antiguos de Europa, un olivo cuya edad se estima entre 2000 y 2500 años, todavía productivo y protegido como monumento natural. La región en torno a Bar es la principal zona olivarera del país, con terrazas que descienden hacia el mar entre Sutomore y Stari Bar.
Ulcinj, el sur multiétnico y sus largas playas
Ulcinj, la última ciudad montenegrina antes de la frontera albanesa, tiene una historia radicalmente distinta al resto de la costa: fundada por los griegos y luego puerto ilirio, se convirtió entre los siglos XVI y XVII en base de la piratería berberisca y mercado de esclavos en el Mediterráneo, controlada por corsarios norteafricanos bajo nominal soberanía otomana. Esa historia ha dejado una huella demográfica visible aún hoy, con una población de mayoría albanesa y musulmana, mezquitas otomanas en el centro fortificado y una atmósfera perceptiblemente distinta a la de Kotor o Budva. Al sur de la ciudad se extiende Velika Plaža, la Gran Playa, trece kilómetros de arena fina que terminan en la desembocadura del río Bojana, donde el islote fluvial de Ada Bojana, antaño refugio de pescadores, es hoy destino de quienes buscan viento para el kitesurf y una cocina de pescado de río menos turística.
El paisaje: del mar al Lovćen
La costa montenegrina alterna en pocos kilómetros ambientes muy distintos: las paredes calcáreas a pico de las Bocas, donde el matorral mediterráneo trepa casi hasta la cima de las montañas, dan paso más al sur a una costa más abierta y soleada, con bahías arenosas alternadas con promontorios rocosos. Tras Kotor se alza el monte Lovćen, montaña símbolo de la identidad montenegrina, que desde sus 1749 metros ofrece una vista que en días despejados llega hasta Italia: en la cima menor se levanta el mausoleo de Njegoš, poeta y soberano-obispo decimonónico, obra del escultor Ivan Meštrović. La carretera que sube de Kotor a Cetinje a través de veinticinco curvas, construida por los austriacos, sigue siendo uno de los recorridos panorámicos más espectaculares de los Balcanes, con la bahía empequeñeciéndose en cada curva.
Historia: venecianos, otomanos y un siglo de cambios de bandera
Durante casi cuatro siglos, de 1420 a 1797, la costa de Kotor a Budva perteneció a la República de Venecia como parte de la Albania veneta, mientras que el interior permanecía bajo control otomano: esta línea fronteriza explica todavía hoy las diferencias arquitectónicas y culturales entre las ciudades costeras, de impronta claramente veneciana, y las zonas del interior. Tras la caída de Venecia, la costa pasó rápidamente a Austria, luego a la Francia napoleónica, después de nuevo a Austria hasta 1918, cuando pasó a formar parte del reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. El Montenegro moderno atravesó la Yugoslavia socialista de Tito, la federación con Serbia y finalmente, con el referéndum del 21 de mayo de 2006, la independencia: la costa, ya entonces la principal fuente de ingresos turísticos del país, ha vivido desde ese momento un crecimiento constructivo y hotelero muy rápido.
Tradiciones y sabores de la costa
La cocina costera montenegrina refleja su doble alma marítima y montañosa: en los restaurantes de Kotor o Perast se encuentran el brodetto de pescado de las Bocas, el pulpo a la parrilla y el crni rižot, risotto de tinta de calamar difundido en todo el Adriático oriental, mientras que de las alturas llegan el jamón y el queso de Njeguši, aldea sobre Kotor famosa por su ahumado lento con leña de haya. El aceite de oliva de la zona de Bar, a menudo prensado de árboles centenarios, acompaña casi todos los platos, y la viticultura local produce vinos como el Vranac, uva autóctona de piel roja difundida por todo el país. Las fiestas religiosas siguen marcando el calendario: desde la fašinada de Perast a finales de julio hasta las celebraciones de San Trifón en Kotor a principios de febrero, con coros polifónicos locales que entonan cantos tradicionales klapa.
Las playas, de la grava de las Bocas a la arena del sur
El litoral montenegrino cambia de carácter a medida que se baja hacia el sur: en las Bocas de Kotor las playas son en su mayoría pequeñas calas de grava o cemento, encajadas entre roca y aldeas, más aptas para un baño tranquilo que para largas extensiones. En torno a Budva y Bečići la costa se abre en arenales más amplios de arena y grava fina, a menudo equipados con establecimientos balnearios, mientras que hacia Petrovac y Sutomore se alternan pequeñas bahías apartadas accesibles solo a pie o en barco. Es al sur de Bar y sobre todo en Ulcinj donde el paisaje costero cambia definitivamente de registro, con la arena dorada y continua de Velika Plaža y de las playas de Ada Bojana, las más largas y menos concurridas de todo el país.
Cuándo ir y cómo vivir la costa
La temporada de playa plena va de junio a septiembre, con julio y agosto especialmente concurridos en Budva y Kotor, donde los cruceros descargan miles de visitantes en las horas centrales del día: quien quiera disfrutar de los cascos antiguos con calma debería optar por la mañana temprano o el atardecer, o bien elegir mayo, junio y septiembre, cuando el clima sigue siendo suave y los precios bajan. El invierno, más lluvioso pero raramente riguroso a lo largo de la costa, es el mejor momento para visitar Kotor sin multitudes y para subir al Lovćen con días despejados. Moverse entre las ciudades es cómodo gracias a una red de autobuses locales frecuente por la carretera costera, pero un coche de alquiler sigue siendo la opción más práctica para llegar a las aldeas menores de las Bocas y a penínsulas como Luštica.
- Caminar por las murallas de Kotor hasta la fortaleza de San Juan
- Dar un paseo en barco a la isla de Gospa od Škrpjela desde Perast
- Recorrer en coche las curvas de Kotor a Cetinje hacia el Lovćen
- Pasear entre los palacios barrocos de Perast al atardecer
- Fotografiar Sveti Stefan desde la playa de Miločer
- Explorar las silenciosas ruinas de Stari Bar
- Probar jamón y queso de Njeguši en una konoba de montaña
- Caminar por la arena de Velika Plaža hasta Ada Bojana
Preguntas frecuentes
Quanti giorni servono per visitare la costa del Montenegro?
Quando è meglio andare per evitare la folla?
Cosa vedere in un solo giorno a Kotor?
Dove si parcheggia a Kotor?
La costa è adatta a chi viaggia con bambini?
Si può visitare con animali al seguito?
Cómo llegar
- Aeroporto di Tivat (TIV), nel cuore delle Bocche di Cattaro, a pochi minuti da Kotor e Budva
- Aeroporto di Podgorica (TGD), circa 60 km da Budva e 90 km da Kotor, con più collegamenti internazionali durante tutto l'anno
- Aeroporto di Dubrovnik (DBV), in Croazia, a circa 25 km dal confine e 35 km da Herceg Novi, spesso conveniente per raggiungere le Bocche di Cattaro
- Nessuna linea ferroviaria diretta lungo il litorale; la stazione di Bar collega alla linea Bar-Podgorica-Belgrade per chi arriva dall'interno dei Balcani
- La strada costiera Jadranska magistrala collega tutte le città da Herceg Novi a Ulcinj; è a doppia corsia, panoramica ma trafficata in estate, con curve strette nel tratto delle Bocche di Cattaro.
- In alta stagione mettere in conto code al traghetto di Kamenari, che accorcia il giro della baia interna: chi ha fretta può evitarlo proseguendo sulla strada che gira intorno a Risan e Kotor.
Perfecto para
Città murate veneziane, fortezze ottomane e monasteri ortodossi si susseguono in poche decine di chilometri, rendendo la costa un racconto denso di dominazioni diverse.
Dalle calette di ghiaia delle Bocche alla sabbia lunga di Velika Plaža, la costa offre esperienze balneari molto diverse a seconda del tratto scelto.
Il monte Lovćen e la strada dei tornanti sopra Kotor regalano viste sulla baia difficili da eguagliare altrove sull'Adriatico.
Prosciutto e formaggio di Njeguši, pesce delle Bocche e olio d'oliva di Bar raccontano l'incontro tra cucina di mare e di montagna.
Porto Montenegro a Tivat e l'isolotto-albergo di Sveti Stefan hanno reso la costa una meta anche per il turismo di alta gamma e la nautica internazionale.
Para ver
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