Durazzo
Il y a deux mille quatre cents ans, des colons grecs de Corfou et de Corinthe choisirent ce tronçon de côte pour fonder Épidamne,...
Mis à jour le 8 juillet 2026
Durazzo
Le récit
L'histoire de Durazzo
Des origines grecques à la Dyrrachium romaine
La fondation d'Épidamne, vers 627 av. J.-C., est due aux colons grecs de Corcyre (Corfou) et de Corinthe, attirés par une baie abritée et un promontoire facile à défendre. Le nom devint Dyrrachium lorsque Rome, après les guerres illyriennes du IIIe siècle av. J.-C., en fit la tête de pont occidentale de la Via Egnatia, l'artère qui menait en quelques semaines de marche jusqu'à Byzance. De ce port partirent Cicéron en exil et Jules César en guerre contre Pompée, qui y subit l'une de ses rares défaites en 48 av. J.-C. Sous Rome, la ville atteignit une population et une richesse difficiles à imaginer aujourd'hui en se promenant parmi les maisons basses du centre, mais qui refont surface chaque fois qu'un chantier de construction est interrompu pour mettre au jour mosaïques et thermes.
Byzance, Venise et l'arrivée des Ottomans
Avec la division de l'Empire romain, Durrës passa sous Byzance et en devint l'un des bastions occidentaux, au point d'être assiégée à plusieurs reprises par les Normands de Robert Guiscard et par les Bulgares. Au XIVe siècle, la ville tomba sous le contrôle de la République de Venise, qui renforça ses murailles et y construisit la tour défensive encore visible aujourd'hui sur le front de mer. L'arrivée des Ottomans, en 1501, ouvrit quatre siècles de domination turque durant lesquels la ville conserva néanmoins son rôle d'escale commerciale vers l'Italie. C'est précisément dans l'arrière-pays de cette province, sur la forteresse de Krujë, qu'au XVe siècle Georges Castriote Skanderbeg mena pendant plus de vingt ans la résistance albanaise contre l'avancée ottomane, devenant le symbole de l'identité nationale qui anime encore aujourd'hui chaque recoin du pays.
Capitale du royaume et blessures du XXe siècle
En 1914, après l'indépendance albanaise, Durrës fut brièvement la capitale de la principauté naissante dirigée par le prince allemand Guillaume de Wied. Dans les années 1920 et 1930, sous le roi Zog Ier, la ville s'enrichit de bâtiments de style rationaliste italien, fruit de l'étroite collaboration avec l'Italie fasciste, qui y débarqua ses troupes en avril 1939, mettant fin à l'indépendance albanaise jusqu'à la fin de la guerre. L'après-guerre communiste apporta l'industrialisation du port et l'isolement, tandis que l'effondrement du régime en 1991 transforma pendant des mois Durrës en principal point d'embarquement clandestin vers l'Italie, avec des images de navires surchargés de réfugiés qui firent le tour du monde. Depuis lors, la ville a reconstruit son identité autour du tourisme balnéaire et de son port commercial, aujourd'hui le plus fréquenté d'Albanie.
L'Amphithéâtre romain, le monument emblématique
Découvert presque par hasard seulement en 1966, lors de travaux de construction au cœur de la vieille ville, l'amphithéâtre de Durrës date du Ier-IIe siècle apr. J.-C. et est le plus grand des Balkans, avec une capacité estimée à 15 000-20 000 spectateurs. Une bonne partie de la structure reste encore enfouie sous les habitations modernes qui s'y sont élevées au fil des siècles, ce qui fait de la visite une expérience presque archéologique au sens littéral : on descend parmi des couloirs et des gradins partiellement enterrés, et l'on rencontre une petite chapelle byzantine ornée de mosaïques dédiée à la Vierge, construite à l'intérieur de la structure des siècles après l'abandon des jeux de gladiateurs. C'est un monument qui cohabite physiquement avec le tissu urbain contemporain, coincé entre cours intérieures et linge étendu, et c'est précisément pour cela qu'il frappe plus que bien des ruines isolées.
Les murailles byzantines et la Tour vénitienne
Le périmètre fortifié qui protégeait autrefois Dyrrachium est aujourd'hui visible par tronçons le long du front de mer et dans la vieille ville : les murailles, élevées à l'époque byzantine et plusieurs fois remaniées, atteignaient une hauteur considérable pour résister aux sièges normands et slaves. La Tour vénitienne, cylindrique et massive, est le tronçon le mieux conservé et abrite aujourd'hui un petit café panoramique d'où l'on domine le port : s'y asseoir au coucher du soleil, tandis que s'allument à l'horizon les lumières des cargos, est l'une des façons les plus simples de sentir le poids stratifié de l'histoire de la ville sans avoir besoin d'explications.
Le Musée archéologique et les trésors enfouis
Donnant sur le front de mer, le Musée archéologique de Durrës rassemble les vestiges rendus par les fouilles de la ville : mosaïques de sol, sarcophages romains, sculptures hellénistiques, mobilier funéraire et la célèbre plaque de la Beauté de Durrës, une mosaïque représentant un visage féminin considéré parmi les plus raffinés jamais retrouvés en Albanie. Le musée, modeste au regard de la richesse du sous-sol de la ville mais bien tenu, est l'étape idéale pour donner du contexte à ce que l'on verra en marchant dans les rues, où des chapiteaux romains réutilisés comme socles de lampadaires ou incorporés dans les murs des maisons sont la règle plutôt que l'exception.
Krujë, la forteresse de Skanderbeg
À une vingtaine de kilomètres de la côte, Krujë s'accroche à un éperon rocheux au pied du mont du même nom et constitue, avec Durrës, le cœur identitaire de la province. Le château qui domine la ville fut le quartier général depuis lequel Skanderbeg résista pendant des décennies aux sièges ottomans, et abrite aujourd'hui le Musée national qui lui est dédié, riche en armes, étendards et reconstitutions de son épopée. Au pied de la forteresse serpente l'ancien bazar ottoman, un dédale d'échoppes de pierre et de bois où des artisans sculptent encore des objets en cuivre, tissent des tapis et vendent du miel de montagne : c'est l'un des rares marchés historiques albanais à avoir survécu presque intact au XXe siècle, et il mérite à lui seul le détour depuis la côte.
Les plages et le littoral de la Riviera
La côte de la province de Durrës est faite surtout de sable fin et de fonds peu profonds, idéale pour les familles et les longues baignades : depuis la plage urbaine de Durrës, animée d'établissements balnéaires et de promenades vespérales, on descend vers le sud jusqu'à Golem et Kavajë, où les hôtels se raréfient et où les dunes de sable cèdent la place à des tronçons plus sauvages ponctués de pinèdes. Au nord, vers Currila, la côte devient plus rocheuse et offre des perspectives différentes sur la mer Adriatique. Ce n'est pas la côte spectaculaire et découpée de la Riviera ionienne plus au sud, mais sa force réside précisément dans son accessibilité : des kilomètres de plage plate, confortable, équipée, parfaite pour qui cherche la détente plutôt que l'aventure.
L'arrière-pays agricole et les villages de Shijak
Passé la bande côtière touristique, la province révèle un arrière-pays agricole fait de champs cultivés en légumes et fruits, d'élevages et de petits bourgs comme Shijak, traditionnellement lié à la production de fromages et de produits laitiers. C'est un paysage moins parcouru par le tourisme de masse, où les routes secondaires relient fermes et églises rurales, et où le rythme de vie suit encore les saisons agricoles plutôt que le calendrier balnéaire. Cela vaut une étape pour qui veut comprendre l'Albanie qui se cache derrière les cartes postales de la côte, faite d'hospitalité directe et de marchés paysans qui se tiennent à jours fixes de la semaine.
Saveurs et traditions populaires
La cuisine de Durrës unit la tradition maritime adriatique à celle, pastorale, de l'arrière-pays : moules et poisson grillé dans les restaurants du port, le byrek fourré au fromage ou aux épinards comme en-cas omniprésent, le fërgesë à base de poivrons et de fromage, et bien sûr le raki de raisin ou de prune offert presque comme un rituel de bienvenue dans chaque maison. La vieille ville conserve un artisanat textile et orfèvre de tradition ottomane, tandis que les fêtes populaires liées à la récolte et aux fêtes religieuses, catholiques, orthodoxes et musulmanes, cohabitent dans le même calendrier, animant l'année de musiques, de danses en cercle et de banquets collectifs qui racontent mieux que n'importe quel livre l'histoire multireligieuse de cette terre.
Quand y aller et comment vivre la province
La saison balnéaire s'étend de juin à septembre, avec juillet et août très fréquentés, surtout par des touristes kosovars et macédoniens qui remplissent les hôtels de la côte ; ceux qui recherchent des températures chaudes mais moins de foule devraient viser juin ou la seconde moitié de septembre. Le printemps et l'automne sont les meilleurs mois pour se consacrer à Krujë et à l'arrière-pays, avec des températures douces pour marcher dans le bazar et aux alentours du château sans la chaleur estivale. Un long week-end permet de combiner la mer, la vieille ville de Durrës et l'excursion à Krujë ; avec plus de temps disponible, on peut ajouter une étape à Tirana, à moins d'une heure, pour compléter le tableau de l'Albanie centrale.
- Amphithéâtre romain de Durrës, le plus grand des Balkans
- Tour vénitienne et tronçons des murailles byzantines sur le front de mer
- Musée archéologique avec les mosaïques et la Beauté de Durrës
- Château et Musée national de Skanderbeg à Krujë
- Ancien bazar ottoman de Krujë
- Plages de sable de Durrës et Golem
- Promenade vespérale sur le front de mer du port
- Marchés et produits laitiers artisanaux de Shijak
FAQ
Come si arriva a Durazzo?
Quanto tempo serve per visitare la provincia?
Dove parcheggiare in centro a Durazzo?
È adatta a una vacanza con bambini?
Vale la pena la gita a Krujë?
Si può visitare con animali al seguito?
Comment y arriver
- Aeroporto Internazionale di Tirana Rinas, circa 30 km da Durazzo
- Linea ferroviaria Tirana-Durazzo (servizio limitato, verificare orari aggiornati)
- Superstrada Tirana-Durazzo (circa 35-40 minuti); collegamenti su strada verso Krujë (SH2) e verso sud lungo la costa fino a Golem e Kavajë
- In alta stagione estiva la superstrada Tirana-Durazzo e l'ingresso in città possono congestionarsi nel weekend: meglio muoversi nelle prime ore del mattino.
Parfait pour
Duemila anni di storia condensati tra anfiteatro romano, mura bizantine e torre veneziana, spesso nascosti sotto il tessuto urbano moderno.
Spiagge sabbiose e fondali bassi lungo tutta la costa, ideali per bambini e soggiorni rilassati.
Krujë e il culto di Skanderbeg raccontano il momento fondativo della resistenza albanese contro gli ottomani.
Cucina adriatica di pesce, byrek e latticini dell'entroterra, con il raki come rito di ospitalità immancabile.
Il porto commerciale più trafficato d'Albania regala un lungomare vivo, tra navi cargo, caffè e passeggiate serali.
À voir
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