Durrës
En 627 avant Jésus-Christ, des colons grecs venus de Corinthe et de Corcyre posèrent le pied sur une bande de côte adriatique abri...
Mis à jour le 8 juillet 2026
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Le récit
L'histoire de Durrës
D'Épidamne à Dyrrachium : les origines classiques
La fondation grecque du VIIe siècle av. J.-C. naquit d'un accord entre deux puissances rivales, Corinthe et Corcyre (l'actuelle Corfou), qui choisirent ensemble le site pour des raisons commerciales : la baie offrait un mouillage sûr et un accès direct vers l'intérieur illyrien. Le nom d'Épidamne dura jusqu'à la conquête romaine, quand les Latins le trouvèrent de mauvais augure en raison de sa ressemblance avec damnum, dommage, et préférèrent appeler la ville Dyrrachium. C'est ici même qu'en 48 av. J.-C. s'affrontèrent les armées de César et de Pompée, dans l'une des batailles décisives de la guerre civile romaine, relatée par Lucain dans la Pharsale. Dès lors, la ville se développa comme un carrefour stratégique entre deux continents, enrichie de temples, de thermes et du réseau routier qui en faisait la porte orientale de l'empire.
Byzance, Venise et l'empire ottoman
Avec la division de l'empire romain, Dyrrachium passa sous Byzance, qui renforça ses défenses après de dévastateurs séismes et des incursions gothiques et slaves, en construisant l'enceinte de briques qui dessine encore aujourd'hui le périmètre du centre historique. Au Moyen Âge, la ville fut disputée par les Normands, les Bulgares et enfin par la République de Venise, qui la contrôla à plusieurs reprises entre les XIVe et XVe siècles, laissant derrière elle la tour défensive ronde qui porte encore son nom. En 1501, elle tomba sous la domination ottomane, qui la gouverna pendant près de quatre siècles, lui imprimant une empreinte urbaine faite de bazars, de mosquées et de maisons basses en pierre. L'indépendance albanaise de 1912 et la brève période comme capitale de la principauté de Guillaume de Wied, en 1914, ouvrirent le chapitre le plus moderne de son histoire, poursuivi ensuite sous la monarchie de Zog puis, après-guerre, sous le régime communiste de Hoxha.
L'amphithéâtre romain, le monument emblématique
Construit au début du IIe siècle sous l'empereur Trajan, l'amphithéâtre de Durrës pouvait accueillir jusqu'à quinze mille spectateurs et reste le plus grand jamais retrouvé dans les Balkans. Il ne fut redécouvert qu'en 1966, presque par hasard, lors de travaux de construction qui mirent au jour les gradins ensevelis sous les maisons du quartier : toute une partie de l'habitat dut être en partie démolie pour libérer les fouilles, et aujourd'hui encore certaines habitations du XXe siècle côtoient les arcades antiques. À l'intérieur de l'un des couloirs est conservée une petite chapelle paléochrétienne des IVe-Ve siècles, ornée de mosaïques murales polychromes représentant des saints, une rareté qui témoigne de la conversion de l'édifice païen en lieu de culte chrétien dans les siècles suivant la chute de Rome.
Les murailles byzantines et la Tour vénitienne
Le tronçon de muraille le mieux conservé longe le côté qui regardait autrefois la mer, avec des blocs de pierre et de brique atteignant six mètres de haut, rehaussés et renforcés par l'empereur Anastase Ier, né non loin d'ici, après le séisme de 345. En longeant le périmètre, on arrive à la Tour vénitienne, une structure cylindrique en pierre qui abrite aujourd'hui un petit café panoramique d'où l'on domine le centre historique et le port : un bon endroit pour saisir d'un seul coup d'œil comment la ville a grandi par strates, siècle après siècle, sans jamais s'éloigner de son noyau d'origine.
Le Château et le cœur de la vieille ville
À l'intérieur de l'enceinte s'étend un dédale de ruelles pavées, de maisons basses et de petites places qui composent ce que les habitants appellent simplement le Château, bien qu'il ne reste que des traces d'une véritable forteresse autonome. On y trouve la mosquée Fatih, datant de la période ottomane et restaurée à plusieurs reprises, des ateliers d'artisans, des bars en plein air et les vestiges de thermes romains publics visibles à ciel ouvert au milieu des maisons modernes. C'est la partie la plus authentique et la moins touristique de la ville, où la vie quotidienne albanaise coexiste sans rupture avec deux mille ans de strates monumentales.
Le Musée archéologique et la mémoire des vestiges
Donnant sur le front de mer, le Musée archéologique de Durrës rassemble l'une des collections les plus importantes d'Albanie : mosaïques de sol, sarcophages en marbre, statuettes votives en terre cuite et la célèbre Beauté de Durrës, un petit fragment de mosaïque représentant un visage féminin devenu presque un symbole de la ville. Les salles retracent dans l'ordre chronologique les phases grecque, hellénistique, romaine et byzantine, offrant un tableau complet d'une ville qui fut pendant des siècles un carrefour de marchandises, d'idées et de peuples le long des routes adriatiques.
La villa du roi Zog et le pouvoir du XXe siècle
Sur la colline qui domine la ville s'élève la résidence d'été construite dans les années trente par le roi Zog Ier, premier et unique monarque de l'Albanie moderne, dans un style sobre mêlant références méditerranéennes et influences italiennes, en cohérence avec les liens politiques et économiques que le souverain entretenait avec l'Italie fasciste. Le bâtiment, aujourd'hui visible seulement de l'extérieur ou à l'occasion d'événements, domine le port et offre une perspective différente sur la ville, moins archéologique et davantage liée aux vicissitudes dynastiques et diplomatiques qui précédèrent l'occupation italienne de 1939 et la longue parenthèse communiste.
Le port et le front de mer
Le port de Durrës est le plus fréquenté d'Albanie, relié quotidiennement à Bari, Ancône et Trieste, et demeure aujourd'hui encore la principale porte d'entrée pour ceux qui arrivent par mer depuis l'Italie. Le front de mer qui s'étend au sud du môle alterne immeubles résidentiels, restaurants de poisson et lieux de sortie bondés l'été de familles albanaises et de touristes de passage : c'est le meilleur endroit pour observer le rythme quotidien d'une ville portuaire, entre pêcheurs rentrant le matin et promenades du soir qui se prolongent tard dans la nuit durant les mois chauds.
Les plages et la côte sablonneuse
Contrairement aux côtes rocheuses du sud de l'Albanie, le littoral de Durrës est bas et sablonneux, et s'étire sur des kilomètres vers le sud jusqu'à Golem et au-delà, dans une succession quasi ininterrompue d'établissements balnéaires, d'hôtels et de villages de vacances apparus à partir des années quatre-vingt-dix. Les plages urbaines, pratiques et bien desservies, sont souvent très fréquentées en haute saison ; ceux qui cherchent des eaux plus tranquilles trouvent de bonnes alternatives en se dirigeant vers les rivages moins urbanisés au sud de la ville, où le fond descend en pente douce et convient même aux familles avec de jeunes enfants.
Saveurs et vie populaire
La cuisine de Durrës reflète sa vocation maritime et sa proximité avec l'Italie : poisson grillé, moules élevées dans la baie, byrek salé fourré au fromage ou aux épinards, qofte épicées et café turc servi lentement dans les bars du centre historique composent un répertoire gastronomique simple et direct. Pendant les mois d'été, les rues du Château et le front de mer s'animent d'étals, de musique live et de marchés nocturnes, tandis que l'hiver redonne à la ville un rythme plus intime, fait de cafés bondés et de pêcheurs réparant leurs filets sur le môle.
- Se promener entre les arcades de l'amphithéâtre romain et la chapelle paléochrétienne aux mosaïques
- Monter à la Tour vénitienne pour un café avec vue sur les murailles byzantines
- Visiter le Musée archéologique et chercher la mosaïque de la Beauté de Durrës
- Se perdre dans les ruelles du Château entre ateliers, mosquée Fatih et thermes romains
- Dîner de poisson sur le front de mer après le coucher du soleil
- S'installer sur la plage de Durrës ou de Golem pour une journée de mer sablonneuse
Quand partir et comment vivre la ville
Le printemps et le début de l'automne sont les meilleures périodes pour visiter Durrës : températures douces, moins de monde et lumière idéale pour photographier les monuments. L'été, surtout juillet et août, transforme le front de mer et les plages en une destination balnéaire très prisée par les Albanais eux-mêmes, avec des prix plus élevés et des files d'attente pour les ferries ; c'est néanmoins le moment où la ville vit le plus intensément, entre événements nocturnes et établissements ouverts tard. L'hiver, plus silencieux, permet de visiter l'amphithéâtre et le musée sans foule, mais de nombreux établissements balnéaires restent fermés.
FAQ
Quanto tempo serve per visitare Durrës?
Come si arriva a Durrës dall'Italia?
Dove si parcheggia vicino al centro storico?
Durrës è adatta a una vacanza con bambini?
Meglio dormire a Durrës o spostarsi verso Golem?
Comment y arriver
- Aeroporto Internazionale di Tirana Nënë Tereza, circa 30 km, il principale scalo del paese
- Collegamenti ferroviari limitati verso Tirana; i bus e i furgoni condivisi restano il mezzo più affidabile
- Durrës è collegata a Tirana da una superstrada di circa 35 km percorribile in mezz'ora, e rappresenta il naturale punto di arrivo per chi sbarca dai traghetti provenienti dall'Italia.
- D'estate meglio prenotare in anticipo il traghetto e arrivare in porto con largo anticipo per le lunghe code ai controlli veicolari.
Parfait pour
Anfiteatro romano, mura bizantine e museo archeologico offrono una delle concentrazioni di storia antica più dense dei Balcani.
Spiagge sabbiose e basse che si allungano verso Golem, ideali per soggiorni balneari comodi e ben attrezzati.
Vicoli del Castello, bazar, moschea Fatih e vita di porto raccontano l'Albania quotidiana lontano dai circuiti più turistici.
Pesce fresco, cozze locali e byrek da assaggiare nei ristoranti del lungomare o nelle bancarelle serali del centro.
La villa di Re Zog e le vicende del principato del 1914 raccontano la nascita travagliata dell'Albania moderna.
À voir
Da vedere a Durrës
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