Albania Centrale
En 1920, Tirana n'était guère plus qu'un gros bourg ottoman de vingt mille âmes réuni autour d'une mosquée et d'un bazar couvert :...
Mis à jour le 8 juillet 2026
Albania Centrale
Le récit
L'histoire de Albania Centrale
Une histoire de conquêtes et de renaissances
L'Albanie centrale est de tout temps une terre de passage : les tribus illyriennes des Taulantes et des Enchéléens l'habitaient déjà au premier millénaire avant J.-C., avant que des colons grecs ne fondent Épidamne, l'actuelle Durrës, en 627 av. J.-C. Rome en fit un carrefour stratégique en construisant la Via Egnatia, l'artère qui reliait l'Adriatique à Constantinople en passant justement par Elbasan. Après la chute de l'empire, la région fut disputée par les Byzantins, les Normands et les Angevins, puis enfin par les Ottomans, qui la gouvernèrent pendant près de cinq siècles, laissant mosquées, bains turcs et un tissu urbain encore lisible dans les centres historiques. C'est au XVe siècle que, depuis Krujë, Georges Castriote Skanderbeg mena la résistance albanaise contre le sultan, lors d'une période de batailles devenue le mythe fondateur de la nation.
Le XXe siècle et l'ombre des bunkers
Le vingtième siècle a imprimé à la région une autre histoire, plus récente et encore visible : celle du régime communiste d'Enver Hoxha, qui de 1944 à 1985 isola l'Albanie du reste du monde, en faisant l'un des pays les plus fermés de la planète. Tirana devint la vitrine du pouvoir avec ses avenues monumentales et la Pyramide, construite comme mausolée dédié au dictateur et aujourd'hui reconvertie en centre culturel et technologique. Dans les campagnes et le long des côtes de l'Albanie centrale subsistent des dizaines de milliers de bunkers en béton, construits pour une invasion qui n'est jamais venue : ils sont aujourd'hui devenus un curieux symbole pop, réutilisés comme bars, dépôts, ou simplement laissés pour raconter la paranoïa d'un régime.
Tirana, la capitale qui change de visage
Tirana est une capitale jeune dans ses manières mais stratifiée dans le fond : la place Skanderbeg, redessinée ces dernières années en un grand espace piéton, met face à face la mosquée d'Et'hem Bey, joyau ottoman du XVIIIe siècle aux fresques naturalistes rarissimes dans l'art islamique, et la Tour de l'Horloge qui s'élève juste à côté. Non loin, le quartier de Blloku, autrefois zone résidentielle blindée de la nomenklatura communiste et interdite aux citoyens ordinaires, est aujourd'hui le cœur de la vie nocturne et des cafés de la ville. Le téléphérique Dajti Ekspres mène en quelques minutes de la chaleur urbaine aux forêts de pins du mont Dajt, le « balcon de Tirana », d'où l'on aperçoit la mer par temps clair.
Krujë, la forteresse de Skanderbeg
Perchée sur un éperon rocheux à environ 600 mètres, Krujë fut la capitale politique et militaire de la résistance albanaise au XVe siècle : c'est ici que Skanderbeg repoussa trois fois les sièges ottomans, avant que la ville ne tombe seulement après sa mort. Le château, en grande partie médiéval, abrite aujourd'hui le Musée national Skanderbeg, un bâtiment monumental des années 1980 qui raconte les armes, les drapeaux et les exploits du héros national. Au pied de la forteresse s'ouvre le vieux bazar ottoman, l'un des mieux conservés d'Albanie, avec des échoppes de tapis, de cuivre travaillé et d'objets en bois qui maintiennent vivant un artisanat séculaire.
Durrës, le port tourné vers l'Italie
Durrës est la ville la plus ancienne de la région et, pendant des siècles, son principal débouché sur la mer : fondée par les Grecs sous le nom d'Épidamne puis rebaptisée Dyrrachium par les Romains, elle doit son importance à sa position, qui en fait le point le plus proche entre l'Albanie et les côtes des Pouilles. Au cœur de la ville subsiste un amphithéâtre romain du IIe siècle, le plus grand des Balkans, capable jadis d'accueillir quinze mille spectateurs et redécouvert seulement dans les années 1960 sous un quartier habité. À côté, les murailles byzantines, la Tour vénitienne et un petit musée archéologique complètent un centre historique qui se visite en quelques heures mais qui raconte deux mille six cents ans de strates.
Elbasan et l'arrière-pays de la Via Egnatia
Elbasan se dresse là où passait autrefois la Via Egnatia, la grande route romaine qui unissait l'Adriatique au Bosphore, et conserve encore une citadelle ottomane quadrangulaire du XVe siècle, aux murs puissants et à l'enchevêtrement de ruelles où l'on respire l'atmosphère des bazars balkaniques. La ville, moins touristique que Tirana ou Durrës, est un bon point de départ pour explorer l'arrière-pays vallonné de la région, entre plantations d'oliviers séculaires, vignobles et villages qui vivent encore d'agriculture et d'élevage. Un peu à l'extérieur de la ville, la grotte de Pëllumbas et le canyon qui l'entoure offrent une excursion nature adaptée à qui veut s'éloigner des circuits les plus fréquentés.
Entre collines, côtes et montagnes : le paysage de l'Albanie centrale
La région rassemble sur un petit espace une variété surprenante de paysages : la côte sablonneuse qui descend de Durrës vers Golem et Kavajë, aimée des baigneurs albanais pour ses plages larges et peu profondes ; les collines intérieures couvertes d'oliviers, d'agrumes et de vignes qui produisent encore vin et raki artisanaux ; et enfin les monts à l'est, avec le Dajt qui domine Tirana et des chaînes plus sauvages vers Elbasan, où élevage et hêtraies racontent une Albanie rurale restée presque inchangée. C'est un territoire qui permet, le même jour, de se baigner le matin et de se promener dans les bois de montagne l'après-midi.
Traditions, cuisine et vie populaire
La cuisine de l'Albanie centrale mêle influences méditerranéennes et ottomanes : sur la côte dominent le poisson grillé, les fruits de mer et les soupes de poisson épicées, tandis qu'à l'intérieur des terres on mange le tavë kosi (agneau et riz gratinés au yaourt), des byrek feuilletés fourrés au fromage ou aux épinards, et des viandes grillées accompagnées de légumes rôtis. Le café, rituel hérité de l'époque ottomane, rythme encore les journées dans les cafés de chaque ville, tandis que le raki de raisin ou de prune reste l'alcool maison offert aux invités. Les fêtes populaires, les marchés hebdomadaires d'Elbasan et de Kavajë et la musique traditionnelle jouée au çifteli, le luth à deux cordes, maintiennent vivante une identité que le tourisme de masse n'a pas encore aplatie.
Quand y aller et comment vivre la région
Le printemps, d'avril à juin, et le début de l'automne, entre septembre et octobre, sont les meilleures saisons pour visiter l'Albanie centrale : les températures sont douces, la côte n'est pas encore bondée et l'arrière-pays affiche ses couleurs les plus intenses. L'été apporte une chaleur sèche et des plages bondées le long de la côte de Durrës et Golem, mais reste la seule véritable saison balnéaire. L'hiver est doux sur la côte mais peut être froid et pluvieux à Tirana et dans les reliefs, avec quelques chutes de neige occasionnelles sur le Dajt. En toute saison, la région se vit bien en se déplaçant tranquillement entre ville et campagne, en alternant visites des monuments et haltes dans les cafés et restaurants de quartier.
Expériences à ne pas manquer
- Se promener sur la place Skanderbeg à Tirana et visiter la mosquée d'Et'hem Bey
- Monter avec le téléphérique Dajti Ekspres sur le mont Dajt pour le panorama sur la capitale
- Explorer le château et le bazar ottoman de Krujë, berceau de la résistance de Skanderbeg
- Marcher parmi les gradins de l'amphithéâtre romain de Durrës
- Se perdre dans les ruelles de la citadelle ottomane d'Elbasan
- Faire une excursion à la grotte de Pëllumbas dans le canyon du même nom
- S'offrir une baignade sur les plages de sable de Golem et Kavajë
- Dîner de tavë kosi et de byrek dans une taverne de l'arrière-pays
FAQ
Qual è il modo migliore per spostarsi tra le città dell'Albania Centrale?
Quanti giorni servono per visitare la regione?
Dove parcheggiare a Tirana e Durazzo?
È una destinazione adatta a chi viaggia con bambini?
Cosa vedere se si ha solo un giorno a disposizione?
Si può fare mare e montagna nella stessa giornata?
Comment y arriver
- Aeroporto Internazionale di Tirana Nënë Tereza, unico scalo internazionale del paese, nel cuore della regione
- Rete ferroviaria albanese limitata; collegamenti storici Tirana–Durazzo–Elbasan esistono ma sono lenti e poco frequenti
- La regione è attraversata dalla superstrada Tirana–Durazzo e da strade nazionali che collegano rapidamente Krujë, Elbasan e la costa di Golem e Kavajë; il noleggio auto è il modo più flessibile per muoversi.
- I furgon (minibus collettivi) partono spesso senza orari fissi appena pieni: per orari certi meglio un autobus di linea o un'auto a noleggio, soprattutto per raggiungere i villaggi dell'entroterra.
Parfait pour
Cinque secoli di dominazione ottomana, il mito di Skanderbeg e le cicatrici del comunismo si leggono fianco a fianco in pochi chilometri.
Da piazza Skanderbeg all'anfiteatro romano di Durazzo, la regione racconta duemila anni di stratificazioni urbane.
Le spiagge sabbiose di Durazzo, Golem e Kavajë offrono un'estate balneare accessibile e poco costosa.
Il monte Dajt e la Grotta di Pëllumbas regalano boschi, canyon e panorami a un'ora scarsa dalla capitale.
Byrek, tavë kosi, pesce alla griglia e raki artigianale raccontano una cucina di incontro tra Mediterraneo e Balcani.
À voir
Da vedere a Albania Centrale
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