Berat
On la surnomme "la ville aux mille fenêtres": il suffit de lever les yeux vers la colline de Mangalem au coucher du soleil pour co...
Mis à jour le 8 juillet 2026
Berat
En cette saison · Juillet · Été
Que faire à Berat maintenant
Le récit
L'histoire de Berat
Des origines illyriennes à Antipatrea
La colline sur laquelle s'élève le château de Berat était déjà habitée à l'époque illyrienne, quand la ville portait le nom d'Antipatrea, fondée selon la tradition par Cassandre de Macédoine en l'honneur de son père Antipater, au IVe siècle av. J.-C. Sa position, dominant la vallée de l'Osum et l'une des voies naturelles reliant la côte à l'arrière-pays balkanique, en fit pendant des siècles une place forte stratégique disputée par les Illyriens, les Romains, puis par l'Empire byzantin, qui y construisit une grande partie des remparts encore visibles. Le nom actuel, Berat, dériverait du slave "beligrad", ville blanche, forgé au cours des siècles d'influence bulgare et serbe du haut Moyen Âge, lorsque la forteresse passa plusieurs fois de main en main entre despotes locaux et puissances régionales avant l'arrivée définitive des Ottomans.
L'ère ottomane et la naissance de la ville que nous voyons aujourd'hui
Avec la conquête ottomane de 1417, Berat entre dans une longue période de stabilité qui façonne son visage architectural: sur les pentes sous le château s'élèvent les maisons à deux étages aux larges fenêtres et aux avancées de bois, les mosquées, les hammams, les bazars couverts. Le quartier de Mangalem devient le noyau musulman de la ville, tandis que Gorica, sur l'autre rive de l'Osum, reste majoritairement chrétienne orthodoxe: une cohabitation de confessions et de métiers qui a traversé les siècles presque intacte. C'est à cette période faste, entre le XVIIe et le XIXe siècle, que l'on doit le tissu urbain reconnu en 2008 par l'UNESCO comme patrimoine mondial, avec Gjirokastër, comme un exemple rare de ville ottomane balkanique parvenue jusqu'à nous avec sa structure sociale et architecturale encore lisible.
Le château de Berat, une forteresse habitée
Le Kalaja e Beratit couronne la ville depuis un promontoire escarpé au-dessus de l'Osum et est tout sauf un monument figé: à l'intérieur de son enceinte fortifiée, qui s'étend sur plus de quatre hectares, une quarantaine de familles vivent encore dans des maisons traditionnelles, parmi des jardins potagers, des églises byzantines et des vestiges de mosquées. Les fondations les plus anciennes remontent à l'époque illyrienne, mais son aspect actuel est largement byzantin, avec des remaniements angevins, serbes et enfin ottomans. On y compte plus de vingt églises, beaucoup en ruine ou reconverties, et la cathédrale de la Dormition de Marie, aujourd'hui siège du musée Onufri. Parcourir les ruelles pavées de la forteresse tôt le matin, tandis que les familles ouvrent leurs boutiques et que les coqs chantent encore entre les murs byzantins, est l'une des expériences les plus authentiques que la province ait à offrir.
Mangalem, le quartier aux mille fenêtres
Au pied du château, Mangalem est le quartier qui a valu à Berat son surnom le plus célèbre. Les maisons, construites entre le XVIIIe et le XIXe siècle pour des familles de marchands et d'artisans musulmans, grimpent les unes au-dessus des autres à flanc de coteau, chacune avec des rangées de fenêtres alignées encadrant le salon central (oda), le cœur social de la maison albanaise traditionnelle. Le front urbain qui se reflète dans l'Osum, avec ses murs blanchis à la chaux et ses poutres sombres apparentes, est devenu l'image symbole de la ville et figure aujourd'hui sur les cartes postales, les pièces de monnaie et jusque dans le logo même du site UNESCO. Flâner dans ses ruelles pavées, entre petites mosquées de quartier et anciens ateliers de chaudronniers, reste la meilleure façon de comprendre comment vivait Berat il y a trois siècles.
Gorica et le pont sur l'Osum
Sur la rive opposée de l'Osum, Gorica est le visage plus intime et moins touristique de Berat: les familles chrétiennes orthodoxes y prédominaient, et le quartier conserve encore des églises mineures, des cours cachées derrière de hauts murs de pierre et un rythme de vie plus lent que celui de Mangalem. Les deux quartiers sont réunis par le pont de Gorica, une structure de pierre à sept arches reconstruite dans sa forme actuelle en 1780 sur le site d'un passage plus ancien, aujourd'hui piétonnier et l'un des endroits les plus photographiés de la ville, surtout le soir quand les lumières des deux rives se reflètent dans l'eau. Le traverser à pied, en s'arrêtant peut-être dans l'un des petits établissements donnant sur la rivière, est le rituel quotidien de quiconque visite Berat.
Les mosquées historiques de Mangalem
Berat conserve quelques-uns des exemples les plus intéressants d'architecture religieuse ottomane d'Albanie. La Xhamia e Plumbit, la Mosquée de Plomb, tire son nom du revêtement en plaques de plomb de sa coupole et compte parmi les plus anciennes de la ville. Plus singulière encore est la Xhamia e Beqarëve, la Mosquée des Célibataires, construite en 1827 par la corporation des jeunes marchands non mariés et ornée de fresques représentant des vues de villes ottomanes, des motifs floraux et même des scènes marines, rares dans l'iconographie islamique locale. Toutes deux témoignent de la manière dont la communauté artisanale de Berat investissait dans la beauté de ses édifices de culte comme signe de prestige collectif, dans un dialogue continu avec les églises orthodoxes qui s'élevaient non loin de là.
Le musée Onufri et les icônes du XVIe siècle
À l'intérieur de la cathédrale de la Dormition de Marie, dans l'enceinte du château, se trouve le musée Onufri, consacré au plus important peintre d'icônes albanais du XVIe siècle. Onufri a mis au point une palette de rouges intenses, obtenus avec des pigments dont la composition exacte fait encore l'objet d'études, qui rendent ses œuvres immédiatement reconnaissables par rapport à la tradition byzantine contemporaine. Le musée rassemble des dizaines d'icônes de sa main et de son atelier, ainsi que des iconostases en bois finement sculptées et des objets liturgiques, offrant le portrait le plus complet de l'art sacré orthodoxe d'Albanie. Pour qui s'intéresse à l'histoire de l'art balkanique, c'est une étape incontournable, souvent sous-estimée par rapport au charme purement urbanistique de la ville.
La rivière Osum et les canyons vers Skrapar
L'Osum n'est pas seulement le miroir d'eau qui sépare Mangalem de Gorica: en remontant son cours vers le sud-est, dans le district de Skrapar qui fait partie de la province, la rivière a creusé en quelques millions d'années un canyon spectaculaire près de Çorovodë, avec des parois calcaires atteignant cent mètres de haut et des eaux couleur émeraude qui, en été, se prêtent à des excursions en canot pneumatique ou à du rafting léger. C'est un paysage qui change radicalement par rapport à la ville historique: gorges étroites, grottes, ponts suspendus et sentiers panoramiques qui attirent un tourisme de nature encore confidentiel. La combinaison, au sein d'une même province, d'un centre historique classé UNESCO et d'un canyon fluvial de cette ampleur est l'un des traits distinctifs les moins connus de Berat.
Le mont Tomorr, montagne sacrée
Dominant l'horizon oriental de la province, le massif du Tomorr dépasse les 2400 mètres et fait l'objet d'une vénération depuis des millénaires: les Illyriens l'associaient à une divinité céleste, et aujourd'hui encore le culte bektachi de Kulmak, sur son sommet, attire chaque année en août des milliers de pèlerins pour l'une des fêtes religieuses populaires les plus ferventes d'Albanie, dans un syncrétisme mêlant islam soufi, traditions pastorales et mémoire païenne. Le parc national du Tomorr protège des hêtraies, des pâturages d'altitude et une faune qui compte encore l'ours brun, et propose des sentiers de randonnée de plusieurs jours pour qui veut s'éloigner des circuits touristiques classiques et découvrir une Albanie plus sauvage et plus silencieuse.
Roshnik et la route des vins
Sur les collines au sud-ouest de Berat, le village de Roshnik est le cœur d'une tradition viticole que certains font remonter jusqu'à l'époque illyrienne. Le cépage blanc autochtone Shesh i Bardhë, et son pendant rouge le Shesh i Zi, sont encore vinifiés dans de nombreuses caves familiales selon des méthodes semi-artisanales, souvent ouvertes aux visiteurs pour des dégustations informelles accompagnées de fromage de chèvre et de charcuteries locales. Ces dernières années, certains producteurs ont commencé à élaborer des cuvées plus structurées, contribuant à faire connaître Berat également comme destination œnologique émergente des Balkans, en complément du récit historico-architectural de la vieille ville.
Aux alentours: Ardenica, Kuçovë et les villages de la province
La province de Berat s'étend au-delà de son chef-lieu vers des paysages et des centres plus modestes qui méritent un détour. Le monastère d'Ardenica, juste en dehors des limites administratives mais culturellement lié à la région, conserve des fresques post-byzantines et est le lieu où fut célébré, en 1451, le mariage du héros national Georges Kastrioti Skanderbeg. Plus proche, Kuçovë conserve des traces de son histoire du XXe siècle en tant que centre pétrolier et base aérienne, avec un petit musée de l'aviation aménagé dans un bunker souterrain. Poliçan, au pied du Tomorr, est quant à elle la porte d'accès au parc national. Ce sont des lieux qui racontent l'Albanie la moins photographiée, celle, industrielle et rurale, du XXe siècle, à quelques kilomètres seulement des vues de carte postale de la vieille ville.
Saveurs et traditions populaires
La cuisine de Berat reflète la rencontre entre tradition ottomane et culture paysanne balkanique: le tavë kosi, agneau au four au yaourt et au riz, et le fërgesë, poivrons et tomates mijotés au fromage, sont des plats que l'on retrouve dans les petites tavernes familiales des deux quartiers historiques, souvent servis avec du pain tout juste sorti du four et le raki local de raisin ou de prune distillé à la maison. On ne manque pas non plus de desserts d'héritage turc, comme le baklava et le sultjash, un pudding de riz au lait. Les fêtes populaires, du Kulmak sur le Tomorr aux célébrations orthodoxes de Gorica, restent la meilleure occasion de goûter la cuisine de rue et de comprendre comment la cohabitation entre communautés religieuses différentes a laissé des traces concrètes jusque dans l'assiette.
Quand partir et comment vivre Berat
Le printemps, d'avril à juin, et le début de l'automne, en septembre et octobre, offrent les meilleures conditions: températures douces, lumière dorée sur les fenêtres de Mangalem et moins d'affluence que pendant les mois centraux de l'été, quand la chaleur dans la vallée de l'Osum peut devenir intense. Juillet et août conviennent tout de même à ceux qui souhaitent combiner la visite de la ville avec une excursion aux canyons de Skrapar ou une ascension du Tomorr, destination idéale par temps chaud. Un séjour de deux ou trois nuits permet d'explorer tranquillement le château, Mangalem et Gorica, de consacrer une journée à l'arrière-pays entre vignobles et canyons, et de profiter des soirées dans les restaurants avec vue sur l'Osum, quand la ville allume vraiment ses mille fenêtres.
Expériences à ne pas manquer dans la province de Berat
- Se promener au coucher du soleil le long de l'Osum pour voir les fenêtres de Mangalem s'allumer l'une après l'autre
- Monter au château de Berat et explorer les églises byzantines et les maisons encore habitées en son sein
- Visiter le musée Onufri et ses icônes du XVIe siècle aux rouges inimitables
- Traverser le pont de Gorica et se perdre dans les ruelles du quartier chrétien orthodoxe
- Faire du rafting ou une excursion en bateau dans les canyons de l'Osum près de Çorovodë, en territoire de Skrapar
- Déguster le Shesh i Bardhë et le Shesh i Zi dans une cave familiale de Roshnik
- Monter au sanctuaire bektachi de Kulmak sur le mont Tomorr, si possible pendant le pèlerinage d'août
- Visiter le monastère d'Ardenica et ses fresques post-byzantines
FAQ
Quanti giorni servono per visitare Berat?
Qual è il periodo migliore per visitare Berat?
Dove si parcheggia per visitare il centro storico?
Il Castello di Berat è adatto a bambini e persone con mobilità ridotta?
Cosa vedere in un solo giorno a Berat?
Berat è una buona base per visitare i canyon dell'Osum?
Comment y arriver
- Aeroporto Internazionale di Tirana "Nënë Tereza", circa 90-100 km e 1h45-2h di auto
- Da Tirana si percorre la SH4 verso sud fino a Lushnjë, quindi la SH73 verso Berat, per un totale di circa 2 ore; da Valona e dalla costa ionica l'accesso avviene tramite le strade interne attraverso Fier, in circa 1h30.
- La rete ferroviaria albanese non collega più stabilmente Berat: il modo più affidabile resta l'auto a noleggio o i furgon (minibus condivisi) da Tirana, che partono con buona frequenza dalla stazione dei bus della capitale.
Parfait pour
Castello bizantino, quartieri ottomani e moschee raccontano oltre duemila anni di stratificazioni, riconosciuti dall'UNESCO.
I canyon dell'Osum verso Skrapar e il massiccio del Tomorr offrono rafting, trekking e paesaggi selvaggi a poca distanza dalla città.
I vigneti di Roshnik e la cucina di tradizione ottomana rendono la provincia una meta per chi cerca sapori autentici e poco turistici.
Le facciate di Mangalem al tramonto e il ponte di Gorica sull'Osum sono tra gli scorci più fotografati dei Balcani.
Il pellegrinaggio bektashi di Kulmak sul Tomorr e la convivenza secolare tra fedi diverse offrono uno sguardo raro sulla cultura popolare albanese.
À voir
