Mangalem
Une légende locale raconte qu'à Mangalem les maisons furent élevées fenêtre après fenêtre selon une règle non écrite : jamais une...
Mis à jour le 8 juillet 2026
En cette saison · Juillet · Été
Que faire à Mangalem maintenant
Le récit
L'histoire de Mangalem
Histoire et origines de Mangalem
Les origines de Berat remontent à l'établissement illyrien d'Antipatrea, né selon la tradition au IVe siècle av. J.-C. sur la colline qui porte encore aujourd'hui les remparts du château, à l'époque carrefour entre l'arrière-pays balkanique et la côte adriatique. Passée sous domination romaine, puis byzantine et brièvement bulgare, la ville prit la forme urbaine que nous connaissons aujourd'hui surtout durant les presque cinq siècles de domination ottomane, débutée en 1417. C'est à cette époque que naquit et se développa Mangalem, le quartier au pied de la forteresse habité en majorité par des familles musulmanes et voué au commerce et à l'artisanat, tandis que sur la rive opposée de l'Osum se développait Gorica, à majorité chrétienne orthodoxe. Les maisons qui caractérisent encore aujourd'hui le quartier datent pour la plupart du XVIIIe et du XIXe siècle, lorsque Berat était un centre d'échanges florissant sous la conduite de familles notables locales, dont certaines financèrent aussi des mosquées et des ouvrages publics.
Le quartier aux mille fenêtres
Se promener dans Mangalem, c'est évoluer dans un labyrinthe de ruelles pavées, d'escaliers étroits et de murets en pierre sèche qui grimpent vers le château avec une pente qui met à l'épreuve même les mollets les plus entraînés. Les maisons typiques, appelées shtëpi berati, ont un rez-de-chaussée en pierre autrefois destiné à l'entrepôt ou à l'étable, et un ou deux étages supérieurs en bois et en enduit blanc, percés de rangées régulières de fenêtres encadrées de sombre et de balcons en surplomb appelés çardak, conçus pour capter la brise estivale et s'ouvrir sur la vallée sans renoncer à l'intimité familiale. L'effet d'ensemble, vu du pont sur l'Osum ou depuis le château, est celui d'un amphithéâtre blanc qui réfléchit la lumière différemment à chaque heure, et c'est précisément ce jeu de fenêtres superposées qui a donné au quartier son surnom le plus connu dans toute l'Albanie.
La Mosquée du Sultan, Xhamia e Mbretit
Au point le plus bas de Mangalem, là où le quartier s'ouvre vers le pont sur l'Osum, se dresse la Mosquée du Sultan, édifiée au début du XVIe siècle et considérée comme l'une des plus anciennes encore en activité en Albanie. Le bâtiment, sobre à l'extérieur et plus modeste que son nom ne le laisse imaginer, conserve un portique en bois à colonnes ajouté plus tard et un intérieur orné de décorations géométriques peintes qui témoignent du goût ottoman provincial de l'époque. Endommagée par des séismes et restaurée à plusieurs reprises au fil des siècles, la mosquée reste un repère pour la petite communauté musulmane du quartier et un excellent premier aperçu, pour le visiteur, de l'architecture religieuse qui parsème tout Mangalem.
La Mosquée de Plomb, Xhamia e Plumbit
Un peu plus loin dans le quartier, vers le milieu du XVIe siècle, fut érigée la Mosquée de Plomb, ainsi nommée pour sa coupole recouverte de feuilles de plomb, matériau alors très coûteux et réservé à quelques rares bâtiments prestigieux de toute la région. Voulue par un notable local comme signe à la fois de statut et de dévotion, la mosquée frappe par l'équilibre de ses proportions et par le petit cimetière ottoman qui l'entoure, avec des stèles de pierre sculptées de motifs floraux et de turbans stylisés racontant le rang des défunts. C'est l'un des bâtiments les mieux conservés du quartier et un précieux exemple de la façon dont l'architecture religieuse ottomane mineure s'est adaptée à la pente escarpée de Mangalem.
La Tekke des Derviches Halvetis
Juste au-dessus des deux mosquées, cachée parmi les ruelles, se trouve la tekke de la confrérie halveti, un édifice de culte et de rassemblement construit dans la seconde moitié du XVIIIe siècle pour les derviches de l'un des ordres mystiques soufis autrefois les plus enracinés en Albanie. À l'intérieur, un plafond en bois finement sculpté et peint, ainsi que des niches décorées et des inscriptions calligraphiques, restituent l'atmosphère recueillie des cérémonies qui s'y tenaient, faites de chants, de musique et de méditation partagée. Ayant survécu à la longue période d'athéisme d'État imposé dans la seconde moitié du XXe siècle, lorsque de nombreux lieux de culte albanais furent fermés ou détruits, la tekke de Mangalem est aujourd'hui l'un des témoignages les mieux conservés de la culture soufie dans les Balkans et un lieu d'une rare quiétude au cœur du quartier.
Le château de Berat, sentinelle au-dessus de Mangalem
Au-dessus des toits blancs de Mangalem se dresse le château de Berat, la Kalaja, une enceinte fortifiée qui renferme encore aujourd'hui un petit village habité, avec des églises byzantines, des maisons traditionnelles et les vestiges de mosquées et de citernes de l'époque ottomane. Les premières fortifications remontent à l'époque illyrienne, mais l'aspect actuel des remparts, en grande partie praticables à pied, est dû surtout aux remaniements byzantins puis ottomans entre le IXe et le XIIIe siècle. Y monter, peut-être en fin d'après-midi, permet non seulement de visiter le musée Onufri et ses icônes post-byzantines, mais aussi de profiter d'en haut de la vue la plus complète sur Mangalem, l'Osum et les montagnes qui referment la vallée.
La rivière Osum et le pont vers Gorica
Au pied de Mangalem coule l'Osum, qui prend sa source dans les montagnes du centre-sud de l'Albanie et traverse des gorges spectaculaires avant de ralentir ici, divisant en deux la vieille ville. Le pont de pierre qui relie le quartier à Gorica, reconstruit à l'époque ottomane sur le tracé d'un passage plus ancien, avec ses arches basses et ses parapets usés par le temps, est l'un des points de vue les plus photographiés de Berat, surtout à l'aube, lorsque la lumière rasante embrase les fenêtres de Mangalem. En été, le lit caillouteux de la rivière, souvent peu profond, devient un lieu de promenade pour les familles et les enfants, tandis que les rives ombragées offrent un refuge frais aux heures les plus chaudes de la journée.
Ateliers, métiers et vie de quartier
Mangalem n'est pas un musée à ciel ouvert mais un quartier encore habité, où le rez-de-chaussée de nombreuses maisons abrite des ateliers familiaux transmis de génération en génération : sculpteurs sur bois, brodeuses, petits ateliers de rakia faite maison et boutiques de souvenirs vendant tapis, objets en filigrane et céramiques peintes à la main. Dans les cours intérieures, souvent invisibles depuis la rue, poussent vignes, grenadiers et figuiers qui, en automne, colorent les murs blancs, tandis que sur les petites places plus larges, les anciens du quartier continuent de se retrouver pour bavarder devant un café turc, offrant au visiteur un aperçu authentique du quotidien qui résiste au passage des groupes de touristes.
Saveurs et traditions gastronomiques
La cuisine que l'on respire à Mangalem est typique de l'arrière-pays albanais, faite de légumes du potager, de fromages frais et de viandes grillées, mais avec quelques spécialités propres à Berat, comme le tavë berati, un plat de riz, de viande et d'œuf cuit au four dans un plat en terre cuite, ou les poivrons farcis à la feta servis en entrée dans les petites tavernes donnant sur l'Osum. La rakia de raisin ou de prune, produite à la maison par de nombreuses familles, ne manque jamais, souvent offerte en guise de bienvenue avant même de commander, tandis que par les soirs chauds, les tables en plein air le long de la rivière se remplissent de groupes d'amis et de familles, un rituel social qui vaut bien une visite aux monuments.
Quand partir et comment vivre Mangalem
Le printemps et le début de l'automne sont les meilleurs moments pour visiter Mangalem, avec des températures douces qui rendent agréable la montée vers le château et une lumière qui sublime le blanc des maisons sans la brume chaude du plein été. L'été reste néanmoins la saison la plus animée, avec les tavernes au bord de la rivière ouvertes tard et une affluence touristique qui atteint son pic en juillet et août ; l'hiver, plus silencieux et parfois rigoureux, offre en revanche un quartier presque désert, idéal pour qui cherche l'atmosphère et les photographies sans la foule. En toute saison, il convient de consacrer à Mangalem au moins une demi-journée, en arrivant tôt le matin pour la meilleure lumière et en montant au château en fin d'après-midi, lorsque le soleil bas embrase de loin les mille fenêtres.
- Se promener à l'aube dans les ruelles de Mangalem pour photographier les maisons blanches sans la foule
- Visiter la Mosquée du Sultan et la Mosquée de Plomb avec leurs petits cimetières ottomans
- Entrer dans la tekke des derviches halvetis pour admirer le plafond en bois sculpté
- Monter au château de Berat et visiter le musée des icônes Onufri
- Traverser le pont sur l'Osum vers Gorica au coucher du soleil pour la vue la plus célèbre de la ville
- Dîner dans une taverne au bord de la rivière en goûtant le tavë berati et la rakia locale
- Faire du shopping dans les ateliers artisanaux de sculpture sur bois et de broderie traditionnelle
FAQ
Come si arriva a Mangalem?
Quanto tempo serve per visitarlo?
Dove si parcheggia per visitare il quartiere?
Mangalem è adatto a famiglie con bambini?
Qual è il periodo migliore per la luce fotografica?
Si possono portare animali domestici?
Comment y arriver
- Aeroporto Internazionale di Tirana Nënë Tereza, circa 120 km da Berat
- Da Tirana si segue la strada statale SH3 e poi la SH4 in direzione sud, con un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza in auto o poco più in autobus di linea; da Valona e dalla costa ionica il tragitto è simile in durata attraverso le montagne dell'entroterra.
- Non esistono collegamenti ferroviari verso Berat: auto a noleggio o autobus interurbani restano le opzioni più pratiche, e conviene arrivare in città con calma per lasciare il veicolo ai margini del centro storico prima di inoltrarsi a piedi in Mangalem.
Parfait pour
Un quartiere ottomano quasi intatto, tra case dalle mille finestre, moschee cinquecentesche e una tekke sufi di rara conservazione.
Il castello sovrastante e il ponte sull'Osum regalano alcune delle vedute più fotografate dell'intera Albania.
Botteghe artigiane, cortili interni e caffè turchi restituiscono la vita quotidiana di un quartiere ancora abitato, non musealizzato.
Taverne sul fiume, tavë berati e rakia fatta in casa per un'esperienza gastronomica genuina.
Alba e tramonto trasformano le facciate bianche di Mangalem in un gioco di luci ideale per chi ama la fotografia di viaggio.
À voir
