Montenegro Settentrionale
En enero de 1916, en las alturas nevadas sobre Mojkovac, el ejército del pequeño Reino de Montenegro resistió tres días frente a l...
Actualizado el 9 julio 2026
Montenegro Settentrionale
El relato
La historia de Montenegro Settentrionale
Historia: una región forjada por el aislamiento
Las montañas del norte siempre custodiaron esta tierra más de lo que la conectaron con el resto del país. Los primeros vestigios de asentamiento se remontan a las tribus ilirias, seguidas por la llegada de los pueblos eslavos entre los siglos VI y VII, que dieron origen a los núcleos de la futura Zeta medieval, más tarde absorbida por el estado de los Nemanjić: bajo esa dinastía surgieron los primeros monasterios que aún hoy salpican los valles. Con la conquista otomana, a partir del siglo XV, la zona se convirtió en provincia fronteriza: Pljevlja se desarrolló como importante centro administrativo y comercial, mientras que las comunidades de las alturas mantuvieron durante siglos una considerable autonomía, defendida clan por clan entre los pasos de montaña. La anexión definitiva al Reino de Montenegro se produjo solo entre los siglos XIX y XX, y la región pagó un alto precio durante la Primera Guerra Mundial, cuando la resistencia de Mojkovac de enero de 1916 se convirtió en uno de los episodios más celebrados de la historia militar montenegrina. Tras la Segunda Guerra Mundial la zona entró en la Yugoslavia socialista, para seguir después la suerte del Montenegro independiente desde 2006.
El Durmitor y los lagos glaciares
El macizo del Durmitor, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1980, es el grupo montañoso más alto de Montenegro: la cima del Bobotov Kuk alcanza los 2.523 metros y domina un altiplano calcáreo excavado por más de cuarenta cumbres que superan los dos mil metros. Lo que lo hace único son sus dieciocho lagos de origen glaciar, llamados por los habitantes 'gorske oči', ojos de montaña, engastados entre bosques de pino negro y paredes rocosas. El más célebre es el Lago Negro, el Crno Jezero, formado en realidad por dos cuencas comunicantes separadas por una franja de bosque, alcanzable en pocos minutos a pie desde Žabljak y recorrible con un anillo excursionista apto también para familias. En los meses de verano sus aguas oscuras reflejan los contrafuertes del Durmitor con una nitidez que ha convertido esta vista en la imagen símbolo de toda la región.
El cañón del Tara y el puente de Đurđevića Tara
Excavado a lo largo de millones de años por el río que le da nombre, el cañón del Tara es el más profundo de Europa, con paredes que en algunos tramos superan los 1.300 metros de desnivel respecto al lecho. La cuenca del río fue reconocida como reserva de la biosfera por la UNESCO ya en 1976 por la excepcional integridad de sus aguas y de los bosques que la flanquean. Uniendo las dos orillas, desde 1940, está el puente de Đurđevića Tara: cinco arcos de hormigón armado que suman en total 365 metros de longitud, suspendidos a 172 metros sobre el río, obra del ingeniero Mijat Trojanović. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero que había dirigido las obras, Lazar Jauković, voló uno de los arcos para bloquear el avance de las tropas italianas: el puente fue reconstruido después del conflicto y hoy es también el punto de partida de una de las tirolinas más largas de los Balcanes, tendida precisamente sobre el abismo del cañón.
Biogradska Gora, el bosque primigenio
En el corazón del macizo de Bjelasica sobrevive uno de los tres últimos bosques primigenios que quedan en Europa, junto con el de Perućica en Bosnia y Białowieża entre Polonia y Bielorrusia. Fue salvado, en 1878, por una decisión del rey Nicolás I Petrović, que prohibió su tala para preservarlo como reserva real de caza; se convirtió en parque nacional en 1952. En su interior crecen hayas y abetos que superan los sesenta años y pueden alcanzar siglos de vida, en un sotobosque densísimo que alberga osos pardos, corzos y una extraordinaria variedad de aves. En el centro del parque se extiende el lago de Biograd, un espejo de agua verde esmeralda rodeado por un sendero llano de unos seis kilómetros, el destino más sencillo y más fotografiado de la zona, mientras que los recorridos más exigentes suben hacia las cumbres de la Bjelasica y los lagos menores diseminados a mayor altitud.
El lago de Piva y su cañón
El lago de Piva no es una cuenca natural sino el resultado de la presa de Mratinje, completada en 1975, que sumergió antiguos pueblos y un tramo de valle para alimentar una de las mayores centrales hidroeléctricas del país. El resultado, paradójicamente, es uno de los paisajes más fotogénicos de la región: aguas de un turquesa intenso encajadas entre paredes de roca gris de cientos de metros de altura, recorribles en barca o bordeadas por una carretera excavada en la montaña con túneles y curvas de vértigo. Antes de la inundación fue desmontado piedra por piedra y reconstruido en un terreno más elevado el Monasterio de Piva, fundado entre 1573 y 1586 en un raro período de tolerancia otomana hacia la comunidad ortodoxa: conserva hoy frescos e iconostasios entre los más importantes de Montenegro, en un complejo que parece esculpido en la roca circundante.
Kolašin y Žabljak, las puertas de la montaña
Dos pequeños núcleos hacen de puerta de acceso a los parques del norte. Kolašin, a unos 950 metros de altitud, se desarrolló como estación turística entre finales del siglo XIX y principios del XX gracias a la cercana línea ferroviaria Bar-Belgrado, y es hoy el punto de partida más cómodo para Biogradska Gora y para la Bjelasica, con la zona de esquí de Kolašin 1450 conectada por telecabina. Žabljak, a unos 1.450 metros, es la ciudad más alta de los Balcanes y vive en simbiosis con el Durmitor, del que es la base logística por excelencia: de aquí parten los senderos hacia el Lago Negro, las pistas de esquí del Savin Kuk y las carreteras que bajan hacia el cañón del Tara y hacia Piva. Ambas siguen siendo pueblos de pocos miles de habitantes, con un ambiente de localidad de montaña más que de destino turístico equipado.
Las Prokletije, las montañas malditas
Hacia la frontera con Albania y Kosovo la región concluye con las Prokletije, ramal meridional de los Alpes Dináricos cuyo nombre, 'montañas malditas', deriva de su aspereza y del terreno abrupto que durante siglos ha hecho de este rincón de Montenegro uno de los menos accesibles de Europa. El parque nacional, instituido en 2009, custodia la cima más alta del país, la Zla Kolata, que roza los 2.534 metros, junto con decenas de lagos glaciares menores y valles glaciares profundos. Es un destino para excursionistas expertos más que para el turismo de paso: de aquí parte también el trazado internacional 'Peaks of the Balkans', que une senderos montenegrinos, albaneses y kosovares en un anillo de trekking de varios días entre refugios y pueblos pastoriles que han permanecido prácticamente inalterados.
Rafting y aventura en el río Tara
El descenso en rafting del Tara es una actividad organizada desde los años setenta y sigue siendo la experiencia al aire libre más buscada de la región, practicable aproximadamente de mayo a septiembre, cuando el caudal del río lo permite con seguridad. El tramo más clásico parte cerca del puente de Đurđevića Tara y desciende unos veinticinco kilómetros hasta Šćepan Polje, donde el Tara se encuentra con el Piva y da origen al río Drina, alternando rápidos de clase II y III con tramos tranquilos donde el cañón se abre en toda su amplitud. En torno al río han crecido con los años otras propuestas para los amantes de la aventura: barranquismo, escalada, rutas en bicicleta de montaña por pistas forestales y, en invierno, esquí de montaña y raquetas de nieve en los altiplanos del Durmitor.
Los monasterios y la fe entre las montañas
Más allá del Monasterio de Piva, el norte de Montenegro conserva algunos de los lugares de culto ortodoxo más antiguos del país. Cerca de Berane se alzan los Đurđevi Stupovi, fundados a principios del siglo XIII por voluntad ligada a la dinastía de los Nemanjić, entre los testimonios más antiguos de la arquitectura sacra serbia en la región. En los alrededores de Pljevlja se encuentra en cambio el Monasterio de la Santísima Trinidad, edificado a finales del siglo XVI y célebre por un ciclo de frescos que se ha conservado extraordinariamente bien pese a los siglos de dominación otomana. Estos complejos monásticos, a menudo apartados en valles poco frecuentados, funcionaron durante siglos como custodios de la lengua, la escritura y la liturgia religiosa en un territorio donde las iglesias urbanas escaseaban, y siguen siendo hoy destinos de peregrinación además de paradas de gran interés histórico-artístico.
Pljevlja, Bijelo Polje y los centros del norte
Pljevlja, la ciudad más septentrional de la región, lleva todavía impresa la huella de cuatro siglos de presencia otomana: la Mezquita de Husein-pachá, construida entre 1569 y 1594, luce uno de los minaretes más altos de los Balcanes, más de cuarenta metros, y está flanqueada por un hamam histórico y por edificios de aquel período que componen uno de los centros urbanos otomanos mejor conservados del país. Bijelo Polje, asentada en el valle del río Lim, ha sido siempre un nudo de paso entre el norte de Montenegro y Serbia, con el cercano Monasterio de la Santísima Trinidad como testimonio de su importancia religiosa del siglo XVI. Más pequeños pero no menos significativos son Mojkovac, ligada a la memoria de la batalla de 1916 y a una tradición minera hoy en declive, y Berane, puerta de acceso a las Prokletije.
Sabores y cultura de altura
La cocina del norte es la de un mundo pastoril acostumbrado a conservar los alimentos para los largos inviernos: el queso de Pljevlja, elaborado con leche cruda y curado en bodegas de piedra, goza de un reconocimiento de origen y está entre los más apreciados del país, junto con el kajmak, la nata de leche cocida recogida cada mañana, y el skorup. Platos como la kačamak y la cicvara, a base de harina de maíz mezclada con queso y nata, siguen siendo el comfort food de las noches frías, a menudo acompañados de cordero asado o ahumado. No falta la rakija casera, destilada de ciruelas, peras o arándanos silvestres recogidos en los altiplanos. En los pueblos más aislados sobrevive todavía el canto épico acompañado por la gusla, el instrumento de una cuerda que durante siglos ha transmitido oralmente la historia y las leyendas de estas montañas.
Cuándo ir y cómo vivir la región
El verano, de junio a septiembre, es la mejor época para excursiones, rafting en el Tara y paseos alrededor de los lagos glaciares, con días largos y temperaturas suaves incluso en altura; julio y agosto son los meses más concurridos en torno al Lago Negro y merece la pena llegar temprano por la mañana. El invierno, de diciembre a marzo, transforma Kolašin y Žabljak en los principales polos de esquí del país, con pistas menos frecuentadas y precios más contenidos que en las grandes estaciones alpinas europeas. La primavera y sobre todo el otoño regalan los colores más intensos a los bosques de Biogradska Gora y de la Bjelasica, pero algunas carreteras de montaña, en particular hacia Piva y las Prokletije, pueden cerrarse temporalmente por nieve u obras: conviene siempre comprobar las condiciones antes de ponerse en marcha, especialmente fuera de temporada.
- Caminar alrededor del Lago Negro a los pies del Durmitor
- Cruzar el puente de Đurđevića Tara y probar la tirolina sobre el cañón
- Bajar el río Tara en rafting desde Đurđevića Tara hasta Šćepan Polje
- Pasear alrededor del lago de Biograd en el bosque primigenio
- Subir al Bobotov Kuk o recorrer un tramo del anillo del Durmitor
- Visitar el Monasterio de Piva y el cañón del lago homónimo
- Explorar las Prokletije por un tramo del sendero Peaks of the Balkans
- Probar el queso de Pljevlja y el kajmak en los mercados locales
Preguntas frecuentes
Quanti giorni servono per visitare il Montenegro settentrionale?
Come ci si arriva senza auto propria?
È una meta adatta alle famiglie con bambini?
Qual è il periodo migliore per andare?
Dove si parcheggia per visitare il Durmitor e il Lago Nero?
Si possono portare animali domestici nei parchi nazionali?
Cómo llegar
- Aeroporto di Podgorica (TGD), circa 100-130 km da Kolašin e Žabljak, il principale scalo per raggiungere la regione
- Linea ferroviaria Bar-Podgorica-Belgrado, con fermate a Kolašin e Mojkovac, una delle tratte più panoramiche d'Europa, utile come alternativa lenta all'auto
- Da Podgorica si sale verso nord lungo la strada principale in direzione Mateševo e Kolašin; da qui si prosegue verso Žabljak e il Durmitor oppure verso Pljevlja e il lago di Piva, su strade di montagna con molti tornanti.
- In inverno alcuni tratti verso Žabljak, Piva e le Prokletije possono chiudere per neve: conviene controllare le condizioni stradali prima di partire e viaggiare con pneumatici invernali o catene a bordo.
Perfecto para
Tre parchi nazionali, laghi glaciali e la foresta primordiale di Biogradska Gora offrono sentieri per ogni livello, dalle passeggiate in famiglia alle salite alpinistiche.
Kolašin 1450 e Savin Kuk, sopra Žabljak, sono i principali poli sciistici del Montenegro, con piste meno affollate e prezzi contenuti rispetto alle Alpi.
Il rafting sul Tara, la zip-line sopra il canyon, il canyoning e le vie ferrate rendono la regione una delle mete outdoor più complete dei Balcani.
Monasteri medievali, eredità ottomana a Pljevlja e memorie della Grande Guerra a Mojkovac raccontano secoli di storia stratificata tra le montagne.
Formaggi stagionati, kajmak, kačamak e rakija artigianale sono l'espressione più autentica di una cultura pastorale ancora viva.
Para ver
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