Ioannina

Historia: de Bizancio a Alí Pasha

Los orígenes de Ioánnina siguen siendo en parte inciertos: la ciudad aparece con claridad en las fuentes solo hacia el año mil, cuando el emperador Basilio II mandó construir allí fortificaciones contra las incursiones búlgaras. El momento decisivo llega en 1204, con la caída de Constantinopla en manos cruzadas: Ioánnina se convierte en una de las capitales del Despotado de Epiro, feudo bizantino que durante décadas resiste al avance latino y luego al otomano. En 1430 la ciudad se rinde a los turcos, pero obtiene un tratado que le garantiza privilegios poco comunes dentro del imperio, entre ellos la conservación de iglesias y propiedades. De ahí nace una burguesía greco-otomana culta y comercial que haría de Ioánnina, siglos después, un centro intelectual de primer orden en los Balcanes, con escuelas e imprentas activas ya en el siglo XVIII.

Sin embargo, es la figura de Alí Pasha de Tepelena la que marcaría para siempre la imagen de la ciudad. Gobernador otomano de origen albanés, entre 1788 y 1822 convirtió Ioánnina en la capital de un pachalato semiindependiente extendido sobre gran parte del Epiro y del sur de Albania, manteniendo relaciones diplomáticas con Napoleón e Inglaterra: también lo visitó Lord Byron, que dejó de él un retrato ambiguo, a medio camino entre la fascinación y el horror, en el Childe Harold. Sospechoso de traición por la Sublime Puerta, Alí Pasha fue asediado precisamente en Ioánnina y muerto en 1822 en la isla del lago: su trayectoria, tan despiadada y sanguinaria como hábil, sigue siendo hoy el relato que la ciudad gusta de repetir a sus visitantes.

La mezquita de Aslan Pasha

Construida en 1618 sobre el emplazamiento de una anterior iglesia cristiana destruida tras una revuelta antiotomana, la mezquita de Aslan Pasha domina con su cúpula y su esbelto minarete la parte alta del Kastro. Desde la explanada que tiene delante se disfruta de una de las vistas más amplias sobre el lago y las montañas circundantes, motivo por el cual sigue siendo uno de los puntos panorámicos más frecuentados de la ciudad. El edificio, con su pórtico de columnas y su interior desnudo pero armonioso, alberga hoy el Museo Etnográfico Municipal de Ioánnina: las salas cuentan, a través de trajes, armas, objetos de plata y recuerdos de la comunidad judía local, la estratificación cultural de una ciudad que durante siglos alojó codo con codo a griegos, turcos y judíos sefardíes.

Nissi, la isla de los monasterios

A pocos minutos en barco desde el paseo del lago, la única isla habitada del Pamvotida alberga un pequeño pueblo de pescadores y nada menos que seis monasterios, algunos de ellos del siglo XVI y aún decorados con frescos originales, como el de Agios Nikolaos Filanthropinon, con sus escenas bíblicas y sus retratos de filósofos antiguos pintados en las paredes exteriores, un caso poco frecuente en la iconografía ortodoxa. El monasterio más visitado sigue siendo, sin embargo, Agios Panteleimon, donde se consumó el último acto de la historia de Alí Pasha: la sala de la emboscada, con los orificios de bala aún visibles en el suelo, es hoy un pequeño museo dedicado al pachá. A Nissi solo se llega en barca, y precisamente la ausencia de tráfico rodado la convierte en uno de los paseos más tranquilos de la zona.

La platería, oficio e identidad

Ioánnina fue durante siglos uno de los principales centros de trabajo de la plata de los Balcanes, gracias a gremios de artesanos ya organizados en época otomana y a una tradición de filigrana finísima que abastecía a las cortes locales, incluida la de Alí Pasha, aficionado a las joyas y platerías que exhibir como signo de poder. Los talleres del Kastro siguen trabajando el repujado, la filigrana y el niel para producir joyas, marcos, bandejas y objetos litúrgicos, un saber transmitido de padres a hijos que ha resistido los cambios de régimen y las crisis económicas. El Museo de la Platería, instalado en una de las torres fortificadas del Its Kale, recorre esta historia con herramientas de taller, piezas de época y explicaciones sobre las técnicas, ofreciendo la clave para entender un oficio que aquí nunca se ha convertido en un simple recuerdo para turistas.

El Zagori, los pueblos de piedra

Al noreste de Ioánnina se extiende el Zagori, o Zagorochoria, una meseta de cuarenta y seis pueblos construidos casi enteramente en piedra local, reconocida como Geoparque Mundial de la UNESCO junto con el macizo del Vikos-Aoos. Casas de piedra de dos plantas, tejados de pizarra, iglesias pequeñas y austeras y una red de senderos empedrados conectan pueblos como Monodendri, Papigo o Vitsa, que permanecieron aislados durante siglos y precisamente por ello pudieron conservar una arquitectura extremadamente coherente, hoy protegida por normas estrictas. Contribuyen a hacer único el paisaje los puentes de piedra en lomo de asno, como el de tres arcos de Plakidas-Kalogeriko en Kipoi o el de Kokkorou, construidos entre los siglos XVIII y XIX por artesanos locales y todavía perfectamente transitables a pie.

La cocina epirota

La mesa de Ioánnina refleja su doble alma, de lago y de montaña: del Pamvotida siguen llegando las ranas, los camarones de río y las anguilas, preparados fritos o guisados según recetas que se remontan al menos a la época otomana, mientras que del Zagori y de las montañas circundantes bajan quesos como la feta local y el metsovone ahumado, usados en las innumerables tartas saladas de la tradición epirota: la kolokithopita con calabaza, la batzina de harina de maíz, la tyropita rellena de quesos variados. No faltan la carne a la parrilla, las legumbres de los valles del interior y los dulces a base de miel y nueces, herencia de una cocina pobre por necesidad pero riquísima en saber campesino, que los restaurantes del centro histórico y de los pueblos de montaña siguen ofreciendo con pocas concesiones al turismo estandarizado.