Epiro
En enero de 1822, en un islote en medio de un lago de montaña, un anciano señor otomano de ochenta años se atrincheró en el último...
Actualizado el 9 julio 2026
Epiro
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El relato
La historia de Epiro
De los molosos al reino de Pirro: una historia escrita entre las montañas
El Epiro entra en la historia con las tribus de los molosos, los tesprotos y los caonios, poblaciones griegas de montaña que en el siglo IV a. C. se unieron bajo una única corona. El soberano más célebre fue Pirro, el rey que en el siglo III a. C. desafió a Roma con ejércitos y elefantes de guerra, obteniendo victorias tan costosas en vidas humanas que dieron origen a la expresión "victoria pírrica", todavía usada hoy en todo el mundo. Tras su muerte, el Epiro pasó bajo dominio romano y luego bizantino; con la caída de Constantinopla en 1204 se convirtió en sede de su propio Despotado, uno de los estados herederos de Bizancio más longevos y combativos. Conquistada por los otomanos en el siglo XV, la región mantuvo sin embargo una relativa autonomía montañosa, que culminó en el pachalato semiindependiente de Alí Bajá entre los siglos XVIII y XIX. La anexión a la Grecia moderna llegó solo en 1913, al final de las guerras balcánicas, cuando las tropas helénicas entraron en Ioánina: una reunificación más tardía que la del resto del país, lo que explica muchas de las peculiaridades culturales epirotas.
Ioánina, el lago y la sombra de Alí Bajá
Capital de la región, Ioánina (a menudo italianizada como Giannina) se asoma al lago Pamvotis, el único gran espejo de agua natural de la Grecia continental habitado todo el año. El casco antiguo ocupa un promontorio fortificado, el castillo, cuyo núcleo más antiguo -Its Kale, la ciudadela interior- conserva la mezquita de Aslan Bajá y los restos del palacio donde Alí Bajá mantuvo su propia corte cosmopolita, frecuentada por diplomáticos europeos y viajeros como Lord Byron. Sobre el lago flota un pequeño islote al que se llega en barca en pocos minutos, con un puñado de monasterios bizantinos entre los que destaca el de Agios Panteleimonos, donde según la tradición Alí Bajá fue sorprendido y asesinado por las tropas otomanas en 1822: la habitación de su último refugio todavía puede visitarse. La ciudad moderna, sede universitaria, mezcla cafés concurridos, un museo arqueológico rico en hallazgos de Dodona y una artesanía de la plata que ha convertido a Ioánina en un centro orfebre de fama secular.
El Zagori, cuarenta y seis pueblos de piedra
Al noreste de Ioánina se abre el Zagori (Zagorochoria), una meseta cárstica recortada por desfiladeros y bosques donde cuarenta y seis pueblos de piedra local han permanecido sorprendentemente intactos. Las casas, construidas con la misma roca gris de las montañas circundantes y cubiertas con tejados de pizarra, siguen un canon arquitectónico único reconocido por el Estado griego como asentamiento tradicional protegido; pueblos como Pápingo (Megalo y Mikro Pápingo), Monodendri, Vitsa o Kipoi conservan plazas empedradas, plátanos centenarios e iglesias con iconostasios de madera tallada. La riqueza de estos pueblos no procede de la agricultura, pobre en terrenos tan escarpados, sino del comercio: durante siglos los hombres del Zagori emigraban como mercaderes, médicos y maestros a las grandes ciudades balcánicas y otomanas, para luego regresar y construir casas señoriales y financiar escuelas y puentes. Hoy muchos de esos edificios se han convertido en casas de huéspedes con encanto, meta de un turismo lento hecho de caminatas, silencio y arquitectura.
Los puentes en arco: la ingeniería de los mercaderes del Zagori
Diseminados entre los torrentes del Zagori sobreviven decenas de puentes de piedra en lomo de asno, construidos entre los siglos XVIII y XIX con las donaciones de esos mismos mercaderes emigrados, como obras de beneficencia para su propia comunidad. El más fotografiado es el puente de Plakidas, más conocido como Kalogeriko, de tres arcos asimétricos cerca de Kipoi; pero la lista es larga y merece recorrerse a pie, puente tras puente, por los senderos señalizados que unen los pueblos.
- Puente de Kalogeriko (Plakidas), de tres arcos, cerca de Kipoi
- Puente de Misios, de un solo vano, sobre el río Bagiotiko
- Puente de Kokkoris (Noutsos), entre los más antiguos de la zona
- Puente de Konitsa, el arco de piedra más grande de los Balcanes, sobre el río Aoos
El desfiladero del Vikos, entre los más profundos del planeta
Entre las mesetas de Pápingo y Monodendri se abre uno de los espectáculos naturales más impresionantes de Grecia: el desfiladero del Vikos, tallado por el río homónimo hasta una profundidad que en algunos puntos supera el kilómetro respecto a la anchura de sus paredes, hasta el punto de entrar en el Libro Guinness de los récords como uno de los desfiladeros más profundos del mundo en relación con su anchura. Protegido dentro del Parque Nacional Vikos-Aoos, el desfiladero puede admirarse desde arriba en los miradores de Oxya y Beloi, o recorrerse a pie con una excursión de un día entero que desciende desde Monodendri hasta Pápingo, entre paredes calcáreas, hayedos y el lecho seco o semiseco del torrente según la estación. Es un camino exigente pero al alcance de excursionistas entrenados, recompensado por un paisaje que cambia de color en cada curva.
El Voidomatis, el río de aguas transparentes
En la base del desfiladero del Vikos nace el Voidomatis, considerado uno de los ríos más limpios de Europa por la transparencia cristalina de sus aguas, alimentadas por manantiales cársticos que mantienen una temperatura fría incluso en pleno verano. El tramo navegable, desde el puente de Kleidonia hacia abajo, es la sede histórica del rafting y el kayak en Grecia: los rápidos son de grado accesible incluso para principiantes, y las empresas locales organizan descensos guiados inmersos en un cañón de encinas y plátanos donde no es raro avistar garzas y martines pescadores. En los tramos más tranquilos, cerca de Pápingo, el río forma pozas naturales de un verde esmeralda donde es tradición bañarse aunque el agua permanezca helada casi todo el año.
El Pindo, la espina dorsal montañosa de Grecia
El macizo del Pindo atraviesa el Epiro de norte a sur y los griegos lo llaman "la espina dorsal" del país: aquí se encuentra el monte Tymfi (o Gamila), que con sus 2.497 metros domina el Zagori, y el monte Smólikas, segunda cima de Grecia después del Olimpo, en la frontera con Albania. Los bosques de hayas y pino negro, los lagos de alta montaña como el Drakolimni ("lago del dragón") bajo la cima del Tymfi, y los pastos donde todavía se practica la trashumancia convierten al Pindo en un paraíso para el senderismo, la escalada y el esquí de fondo en invierno en la cercana estación de Métsovo. La fauna incluye lobos, osos pardos y gamuzas balcánicas, protegidos en las zonas del parque nacional: un patrimonio salvaje poco común en el resto de Europa.
Parga, la costa jónica bajo el castillo veneciano
En la vertiente opuesta de la región, frente al mar Jónico, Parga conserva el trazado urbano de un pueblo de pescadores crecido en torno a un castillo construido por los venecianos en el siglo XVI y luego remodelado por los otomanos, incluido Alí Bajá, que en 1819 logró apoderarse de él tras un largo periodo de dominio inglés. Las casas de colores pastel descienden en terrazas hacia dos bahías, Valtos y Sarakiniko, separadas por el promontorio del casco antiguo, con aguas turquesas que han convertido a Parga en uno de los destinos de playa más conocidos del Epiro, aun manteniendo una escala urbana contenida. Desde el pequeño puerto salen las barcas hacia el islote de Panagia, con su capilla blanca, y hacia las cercanas islas de Paxos y Antipaxos.
Sívota y las ensenadas de Tesprozia
Más al sur, en la antigua prefectura de Tesprozia, el pueblo de Sívota se asoma a un archipiélago de islotes boscosos que rompen el oleaje y crean calas casi lacustres, de un color que va del verde esmeralda al azul cobalto según la profundidad. Mucho menos frecuentada que Parga, Sívota conserva todavía un alma de pueblo pescador, con un pequeño puerto desde el que zarpan barcas de alquiler y excursiones hacia playas a las que solo se llega por mar, como Mega Ammos y Bella Vraka. La costa desciende luego hacia Igumenitsa, el principal puerto de la región y encrucijada de los ferris hacia Italia y las islas jónicas.
Dodona, el oráculo más antiguo de Grecia
A pocos kilómetros de Ioánina, en un valle a los pies del monte Tomaros, se alza el santuario de Dodona, dedicado a Zeus y considerado por los propios antiguos griegos el oráculo más antiguo del helenismo, anterior al de Delfos. Aquí los sacerdotes interpretaban la voluntad divina escuchando el susurro de las hojas de una encina sagrada, o el sonido de calderos de bronce colgados de las ramas y movidos por el viento; Heródoto ya habla de ello en el siglo V a. C. El yacimiento conserva hoy uno de los teatros antiguos mejor preservados de Grecia, construido en el siglo III a. C. por orden del rey Pirro con un aforo de unos 17.000 espectadores, todavía utilizado en verano para representaciones, además de los restos del buleuterio y de un pequeño estadio.
Métsovo, el pueblo de los valacos en la cresta del Pindo
Encaramado a más de 1.150 metros a lo largo del antiguo camino que unía Ioánina con Tesalia, Métsovo es el centro histórico de los valacos, población de pastores trashumantes de lengua neolatina que ha conservado hasta hoy costumbres, arquitectura en madera y piedra y un fuerte sentido de identidad. El pueblo debe gran parte de su desarrollo moderno a la familia Averof-Tositsa, mecenas que en los siglos XIX y XX financiaron escuelas, un museo de arte popular y la moderna bodega Katogi Averof, una de las primeras en producir vinos de calidad en el norte de Grecia. Métsovo es también la patria del metsovone, queso ahumado de pasta hilada protegido por denominación de origen, y en invierno se convierte en la puerta de acceso a las pistas de esquí del Pindo.
La cocina epirota: quesos, pites y hierbas de montaña
La cocina del Epiro refleja una economía históricamente pastoril más que marítima, hecha de lácteos, hierbas silvestres recogidas en los montes y masas finas trabajadas a mano. Las pites, tartas saladas de hojaldre casero rellenas de quesos locales, verduras silvestres, puerros o calabaza, son el emblema de la mesa epirota, junto con la batzina de hierbas amargas y la kolokithopita de calabaza. Los quesos van desde la feta de montaña hasta el metsovone ahumado, pasando por productos menos conocidos como el pastó y el galotyri; en los pueblos cercanos a los ríos no falta la trucha de cría local, cocinada a la parrilla con hierbas de montaña.
- Pites hechas a mano (queso, hierbas, calabaza)
- Metsovone y otros quesos ahumados de montaña
- Trucha del Voidomatis y de los torrentes del Pindo
- Vinos de Métsovo, en particular los tintos de la bodega Katogi Averof
- Miel y productos del sotobosque del Pindo
Experiencias que no hay que perderse en el Epiro
Entre montaña y mar, el Epiro se presta a un turismo activo que alterna caminatas, agua y arquitectura, y es precisamente esta variedad la que lo convierte en un caso poco común en el panorama griego.
- Recorrer a pie el desfiladero del Vikos de Monodendri a Pápingo
- Rafting o kayak en el río Voidomatis
- Visitar el islote del lago de Ioánina y sus monasterios
- Recorrer los puentes de piedra del Zagori de un pueblo a otro
- Asistir a un espectáculo en el teatro antiguo de Dodona
- Bañarse en las bahías de Sívota o en Valtos, bajo el castillo de Parga
- Subir al Drakolimni en el monte Tymfi en una excursión de varios días
- Probar las pites en los hornos tradicionales de los pueblos del Zagori
Cuándo ir al Epiro
La primavera avanzada y el inicio del verano, entre mayo y junio, son el mejor momento para el Zagori y el desfiladero del Vikos: las temperaturas en altura siguen siendo suaves, el caudal de los ríos todavía es bueno para el rafting y la vegetación está en su máximo verdor. Julio y agosto siguen siendo agradables en la montaña, aunque más concurridos en los pueblos más conocidos, y son la temporada ideal para la costa de Parga y Sívota. El otoño, entre septiembre y principios de octubre, regala una luz nítida y los colores del follaje en los hayedos, con temperaturas todavía adecuadas para el senderismo; el invierno transforma Métsovo y el Pindo en destino de esquí y turismo de montaña, mientras que Ioánina permanece viva todo el año gracias a la presencia universitaria.
Preguntas frecuentes
Quanti giorni servono per visitare l'Epiro?
Come si visita la gola del Vikos?
Serve l'auto per girare l'Epiro?
L'Epiro è adatto a famiglie con bambini?
Dove si parcheggia per i villaggi dello Zagori?
Si può fare rafting sul Voidomatis con principianti?
Cómo llegar
- Aeroporto Nazionale di Ioannina "Re Pirro" (IOA), circa 5 km dal centro città, con voli nazionali soprattutto da Atene
- Aeroporto di Aktion-Preveza, a circa 90 km, utile per l'area sud dell'Epiro e per Parga
- L'Epiro è collegato al resto della Grecia dalla superstrada Egnatia Odos, che attraversa la regione da est a ovest fino a Igoumenitsa; da Atene si arriva a Ioannina in circa 6 ore d'auto lungo l'asse Egnatia-Ionia Odos.
- Il porto di Igoumenitsa è uno snodo di traghetti internazionali verso l'Italia (Brindisi, Bari, Ancona, Venezia) e verso Corfù: molti visitatori arrivano proprio via mare combinando l'Epiro con un itinerario italiano o ionico.
Perfecto para
Sentieri fra i villaggi dello Zagori, la traversata della gola del Vikos e le vette del Pindo offrono cammini di ogni livello, dal passeggio al trekking multi-giorno.
Il Voidomatis è una delle mete storiche del rafting greco, con acque limpide e rapide accessibili anche ai principianti.
Dodona, il castello di Ioannina e i resti del Despotato d'Epiro raccontano oltre duemila anni di storia greca, romana, bizantina e ottomana.
Parga e Sivota regalano baie turchesi sul mar Ionio, meno affollate rispetto ad altre mete costiere greche più note.
Pite fatte a mano, formaggi affumicati come il metsovone e vini di quota rendono l'Epiro una delle regioni più interessanti della Grecia per la cucina di montagna.
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