Albania

Die Anfänge: Illyrer, Griechen und Römer

Das Gebiet des heutigen Albanien war seit der Antike von illyrischen Stämmen bewohnt, indoeuropäischen Völkern, die über Jahrhunderte die Routen zwischen der Adria und dem balkanischen Hinterland kontrollierten, oft im Konflikt und im Handel mit den griechischen Kolonien, die sich an der Küste ansiedelten, wie Apollonia und Epidamnos, dem heutigen Durrës. Rom absorbierte diese Königreiche nach den Illyrischen Kriegen im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. nach und nach und machte aus diesem Land eine strategische Drehscheibe: Die Via Egnatia, die große Straße, die die Adria mit Byzanz verband, begann genau hier und brachte Handel, Legionen und Ideen mit sich. Noch heute erzählen die Ruinen von Apollonia und vor allem von Butrint von jener blühenden Epoche der Städte, Theater, Thermen und Foren an einem Meer, das damals bereits in jeder Hinsicht ein Bindeglied zwischen Rom und dem Orient war.

Unabhängigkeit, Kriege und das Regime Hoxhas

Die Unabhängigkeit wurde 1912 in Vlora ausgerufen, doch das albanische 20. Jahrhundert war alles andere als ruhig: eine kurze Monarchie unter König Zogu, die italienische Besatzung von 1939 und danach die nationalsozialistische, dann die Befreiung 1944 unter Führung der kommunistischen Partisanen von Enver Hoxha. Von dort an begann eines der isolationistischsten und starrsten Regime Europas, zunächst an Moskau, dann an Peking ausgerichtet, bis zum völligen Bruch mit dem Ausland 1978: Religion verboten, Privateigentum abgeschafft, hermetisch abgeriegelte Grenzen und eine Landschaft übersät mit mehr als siebenhunderttausend Verteidigungsbunkern, von denen viele noch heute entlang der Straßen und Strände zu sehen sind – heute eine kuriose Attraktion und eine stille Mahnung an jene Jahre.

Tirana, die Hauptstadt, die sich neu bemalt hat

Tirana besitzt nicht den unmittelbaren Charme der meistfotografierten europäischen Hauptstädte, doch gerade deshalb überrascht es: In den 2000er-Jahren ließ der damalige Bürgermeister und Künstler Edi Rama die grauen Fassaden der sozialistischen Wohnblöcke in leuchtenden Farben bemalen, eine symbolische Geste, die zum Manifest der städtischen Wiedergeburt wurde. Heute vereint die Hauptstadt den Skanderbeg-Platz mit seinem Reiterstandbild, die Et'hem-Bej-Moschee aus dem 18. Jahrhundert, die Tirana-Pyramide, das ehemalige Hoxha-Mausoleum, das zu einem Kulturzentrum umgebaut wurde, und das Viertel Blloku, einst der kommunistischen Nomenklatura vorbehalten und heute pulsierendes Herz von Bars, Restaurants und Nachtleben. Das Museum BunkArt, in einem echten Atombunker untergebracht, erzählt schonungslos von den Jahren der Diktatur und ist ein nahezu obligatorischer Halt, um das Land zu verstehen.

Gjirokastra, die steinerne Stadt

Weiter südlich, im Tal des Flusses Drino, bildet Gjirokastra – italienisch Argirocastro – die andere Hälfte der mit Berat geteilten Unesco-Stätte: eine Stadt, vollständig aus grauem Stein erbaut, selbst die Dächer, die sich unterhalb einer imposanten osmanischen Festung erhebt, in der heute ein Waffenmuseum untergebracht ist und die alle fünf Jahre Schauplatz des berühmten Nationalen Folklorefestivals ist. Die befestigten Turmhäuser der Altstadt mit ihren Innenhöfen und den von den Familienräumen getrennten Gästezimmern erzählen die traditionelle albanische Gesellschaftsordnung besser als jedes Geschichtsbuch. Gjirokastra ist zudem die Geburtsstadt Enver Hoxhas und des Schriftstellers Ismail Kadare, des bedeutendsten zeitgenössischen albanischen Autors, der genau diese Steine in seinen Romanen beschrieben hat.

Die Albanische Riviera: das Ionische Meer und wilde Küsten

Die Küstenstraße, die von Vlora aus südwärts führt und dabei den Llogara-Pass auf über tausend Metern Höhe mit atemberaubendem Blick auf den Golf überquert, öffnet die Tore zur Albanischen Riviera: Buchten mit weißen Kieseln und klarem Wasser in Dhërmi und Himara, mondänere und besser ausgestattete Strände in Saranda und das berühmte Ksamil, ein Archipel kleiner, schwimmend erreichbarer Inseln, das in den letzten Jahren zum Sinnbild des albanischen Meeres in den sozialen Medien geworden ist. Es ist eine Küste, die rasant wächst, mit neuen Resorts und Lokalen, die sich neben die Fischerdörfer stellen, die im Hinterland aber noch authentische Züge bewahrt, wo Olivenhaine und Steindörfer abseits des touristischen Hauptstroms bleiben, besonders außerhalb der Hochsommermonate.

Shkodra und sein See, das Tor zum Norden

Shkodra, italienisch Scutari, ist eine der ältesten Städte des Balkans, historisch ein Kreuzungspunkt zwischen der venezianischen und der osmanischen Welt sowie den Stämmen der nördlichen Berge. Über der Stadt thront die Festung Rozafa, umwoben von einer Legende über Opfer und Einmauerung, die jeder ortsansässige Führer mit derselben Intensität erzählt, mit der sie seit Generationen weitergegeben wird, und von der aus der Blick über den Skutarisee schweift, den größten Südeuropas, geteilt mit Montenegro und Zufluchtsort für Hunderte von Wasservogelarten. Die Stadt mit ihren Kirchen, der großen Blei-Moschee und einem lebendigen Fußgängerzentrum ist zudem die ideale Basis für alle, die weiter in die nördlichen Berge aufsteigen wollen.

Küche, Gastfreundschaft und Volkskultur

Die albanische Küche ist eine Brücke zwischen Mittelmeer und Balkan: Byrek, Blätterteig gefüllt mit Käse, Fleisch oder Spinat, begleitet fast jede Mahlzeit wie das Brot; Tavë Kosi, im Ofen gegartes Lamm mit Joghurt und Eiern, und Fërgesë, geschmorte Paprika mit Käse, erzählen vom osmanischen Erbe; an der Küste dominieren schlicht gegrillter Fisch und Meeresfrüchte. Nie fehlt der Raki, aus Trauben oder Früchten gebrannt und als Willkommensgeste gereicht, in einem Land, in dem die Besa, das gegebene Wort, und die Gastfreundschaft gegenüber Fremden nahezu heilige Werte bleiben, tief verwurzelt eben im Kanun. In den Bergdörfern, wo die Zeit langsamer vergeht, wird man mitunter noch von gerade erst kennengelernten Menschen zu Tisch gebeten.

• Am Abend durch die osmanischen Häuser von Berat spazieren, wenn die Fenster eines nach dem anderen aufleuchten
• Sich in den steinernen Gassen von Gjirokastra verlieren und zur Festung hinaufsteigen für den Blick über das Drino-Tal
• Zwischen den Ruinen und Mosaiken von Butrint schwimmen, mit Korfu am Horizont
• In den Buchten von Ksamil oder Dhërmi und Himara baden
• Den Komani-See mit der Fähre überqueren, um nach Valbona zu gelangen
• Von Valbona nach Theth über den Pass Qafa e Valbonës wandern
• Die Farben und Bunker-Museen von Tirana entdecken, vom Blloku bis BunkArt
• Die frühchristlichen Mosaiken des Dorfes Lin am Ohridsee suchen