Kotor
В Которе у кошек есть свой собственный небольшой музей, расположенный во дворце в историческом центре, с гравюрами, старинными отк...
Обновлено 8 июля 2026
Kotor
В этом сезоне · июль · Лето
Чем заняться в Kotor сейчас
Рассказ
История Kotor
История господств: от иллирийских истоков до Венеции
Поселение у основания залива уходит корнями в иллирийскую и римскую эпохи, когда центр был известен как Акрувиум и уже являлся защищённой горами гаванью. В Средние века город вошёл в орбиту Византии, а затем — сербского королевства Неманичей, которое сделало его важным портом и торговым центром со своим монетным двором и кафедральным собором, освящённым ещё в XII веке. Поворотный момент наступил в 1420 году, когда Котор добровольно передался Венецианской республике, чтобы избежать османского давления: началось почти четырёхвековое венецианское правление, в течение которого город стал передовым укреплённым форпостом, который венецианцы называли просто Каттаро.
Падение Светлейшей республики в 1797 году открыло бурный период: австрийское владычество, краткий французский эпизод во время наполеоновских войн, возвращение Австрии в составе империи Габсбургов вплоть до 1918 года, а затем вхождение в состав Королевства Югославия. Вторая мировая война принесла итальянскую оккупацию Бока-Которской бухты, за которой последовала социалистическая Югославия Тито. В 1979 году сильное землетрясение сильно ударило по старому городу, повредив дворцы и церкви; восстановление, проведённое по строгим историческим принципам под наблюдением ЮНЕСКО, — причина того, что сегодня можно гулять по нетронутому историческому центру. С 2006 года Котор принадлежит независимой Черногории.
Обнесённый стенами старый город — лабиринт венецианского камня
Пройдя через одни из ворот XVI века, автомобильное движение исчезает, и остаётся только камень: узкие улочки, неправильной формы площади, дворцы с лоджиями и дворянскими гербами, высеченными над воротами. Городская ткань не следует регулярной сетке, а веками уплотнялась вокруг церквей, колодцев и внутренних двориков, образуя лабиринт, который скорее приглашает заблудиться, чем следовать по фиксированному маршруту. Центром служит площадь Оружья (Trg od Oružja), на которую выходят дворец правителя, часы XVI века и бывшая резиденция венецианских губернаторов; отсюда расходятся улицы к другим, меньшим площадям, каждая из которых исторически была посвящена той или иной гильдии или церкви — от кузнецов до пекарей.
В этом лабиринте сохранились различные церкви романского и барочного стиля, монастыри, городской театр, устроенный в старинном дворце, и морской музей, рассказывающий о долгой традиции местных капитанов и судовладельцев, объединённых ещё в Средние века в братство мореплавателей. Прогулка вечером, когда группы круизных туристов уже вернулись на борт, лучше передаёт истинный масштаб города: маленького, тихого, всё ещё постоянно обитаемого, с бельём, развешенным между окнами, и ремесленными лавками рядом с барами.
Собор Святого Трифона — религиозное сердце города
Собор, посвящённый Святому Трифону, покровителю города, был освящён в 1166 году на месте более ранней церкви, где уже с IX века хранились мощи святого, доставленные в Котор, согласно преданию, купцом, купившим их в Константинополе. Романское здание с фасадом с двумя асимметричными башнями, результат перестроек после землетрясений, — самый важный религиозный памятник Бока-Которской бухты и на протяжении веков — резиденция католического епископа на территории с православным большинством, свидетельство сосуществования разных обрядов на этом побережье.
Внутри готическое киворий над главным алтарём, сохранившиеся романские капители и, прежде всего, сокровищница собора с серебряными и золотыми реликвариями, изготовленными местными ювелирами в XIV–XV веках, свидетельствуют о богатстве, накопленном торговым городом-портом. Землетрясение 1979 года серьёзно повредило колокольни, восстановленные в последующие годы; подъём на одну из них сегодня открывает один из самых прямых видов на крыши старого города и на первый участок стен.
Стены, поднимающиеся к горе, до крепости Святого Иоанна
Укрепления Котора тянутся примерно на четыре с половиной километра, построенные и укреплявшиеся в несколько этапов между IX и XIX веками, и являются единственным примером в Адриатике крепостной стены, поднимающейся по почти вертикальному склону, а не просто защищающей поселение на равнине. От старого города дорожки взбираются по крутому склону горы Святого Иоанна, проходя мимо небольшой церкви Богоматери Здравия, построенной в качестве обета против эпидемии чумы, и достигают остатков крепости Свети Иван на высоте более 260 метров, после примерно 1350 неровных ступеней, вырубленных в скале.
Подъём, утомительный и на большей части пути лишённый тени, лучше совершать в прохладные утренние часы, взяв с собой достаточно воды: наградой служит вид, постепенно открывающийся на весь залив, каменные крыши старого города и окружающие его горы. Ночью стены подсвечиваются, создавая эффектное зрелище, видимое из любой точки бухты, и вместе со старым городом составляют сердце признания ЮНЕСКО, полученного в 1979 году.
Пераст — город капитанов и барочных дворцов
Примерно в десяти километрах от Котора, вдоль берега залива, Пераст — компактный посёлок, который в XVIII веке насчитывал шестнадцать дворянских дворцов и поставлял капитанов дальнего плавания половине Европы: рассказывают, что здесь находилась мореходная школа, служившая ориентиром для всей восточной Адриатики, которую посещали даже русские офицеры, присланные Петром Великим. Посёлок, лишённый автомобилей в своём историческом ядре, вытянут единой длинной полосой между морем и горой и увенчан недостроенной колокольней церкви Святого Николая — самой высокой смотровой точкой над заливом после стен Котора.
Барочные дворцы, некоторые из которых до сих пор населены потомками владевших ими семей, другие превращены в небольшие музеи или средства размещения, рассказывают о богатстве, построенном на морской торговле и постепенно угасшем с упадком парусного судоходства. Сегодня Пераст — отправная точка для того, чтобы на лодке добраться до двух островков напротив него, но он в любом случае заслуживает отдельного визита ради набережной, кафе, выходящих на воду, и тишины, отличающей его от более людного Котора.
Острова-близнецы: Святой Георгий и Богоматерь на Рифе
Напротив Пераста возвышаются два островка, воплощающие двойную религиозную душу залива. Святой Георгий (Sveti Đorđe) — остров природный, покрытый кипарисами, на нём расположены бенедиктинский монастырь и старинное кладбище, из-за которого его прозвали островом мёртвых: внутрь попасть нельзя, но его тёмный силуэт, запечатлённый на каждой открытке с видами Бока-Которской бухты, — неотъемлемая часть пейзажа. Богоматерь на Рифе (Gospa od Škrpjela на местном языке), напротив, полностью искусственный: по преданию, в 1452 году моряки нашли на выступающей из воды скале икону Богородицы, и с тех пор, по обету, поколения мореплавателей сбрасывали туда камни и даже корпуса старых судов, чтобы расширить островок до его нынешних размеров.
На искусственном острове стоит барочная церковь, восстановленная в XVII веке, внутри которой хранится более шестидесяти вотивных картин, подаренных капитанами в знак благодарности за спасение от кораблекрушений, а также панно, вышитое золотом и серебром, — работа местной женщины, трудившейся над ним четверть века в ожидании возвращения мужа-моряка. Традиция «ранцев» (ranci) — праздника, во время которого жители Пераста ежегодно возвращаются, чтобы бросать камни в море вокруг островка, — до сих пор поддерживает живой эту легендарную историю происхождения острова.
Доброта — длинный посёлок морских капитанов
Сразу к северу от Котора, почти незаметно сливаясь с городской окраиной, Доброта тянется на несколько километров вдоль берега залива непрерывной чередой вилл, садов и небольших частных пристаней. На протяжении веков она была, в пересчёте на число жителей, одним из самых богатых центров Бока-Которской бухты благодаря местному торговому флоту, который в конце XVIII века насчитывал десятки парусников, занятых торговлей с Адриатикой и восточным Средиземноморьем. Неоклассические и позднебарочные фасады её домов-башен, часто снабжённых частными часовнями, до сих пор рассказывают о той эпохе морского процветания.
В отличие от тесноты обнесённого стенами Котора, Доброту стоит осматривать неспешно, например на велосипеде или прогуливаясь вдоль набережной, среди небольших до сих пор действующих судоверфей и неформальных пляжных заведений, устроенных прямо на скалах. Это идеальная база для тех, кто ищет более спокойный отдых, оставаясь при этом в нескольких минутах от исторического центра.
Прчань — тишина и монументальные церкви на другом берегу
Продолжив путь дальше Доброты, попадаешь в Прчань — посёлок, столь же тесно связанный с парусным судоходством и столь же тихий, в котором доминирует церковь, непропорционально огромная по сравнению с размерами самого посёлка: приходская церковь, посвящённая Богоматери Розария, с её внушительным неоклассическим куполом, была профинансирована именно местными капитанами, разбогатевшими на морской торговле в XIX веке, в своего рода состязании за престиж с соседями из Доброты, которое до сих пор отражается в фасадах домов.
Из Прчаня начинается также одна из дорог, поднимающихся к горе Ловчен, открывая альтернативную и менее исхоженную точку обзора на залив, с панорамными серпантинами, которые за считанные десятки минут набирают сотни метров высоты. Это остановка для тех, кто уже видел Котор и Пераст и ищет более жилую и менее туристическую сторону Бока-Которской бухты.
Бока-Которская бухта — залив, ведущий себя как фьорд
С геологической точки зрения Бока-Которская бухта — не фьорд, вырезанный ледниками, а риа, карстовая речная долина, затопленная морем после последнего оледенения: техническое различие мало что значит перед зрелищем гор, превышающих 1700 метров и почти отвесно спускающихся к глубоким и узким водам, образуя череду из четырёх бассейнов, соединённых узкими проходами, самый впечатляющий из которых — пролив Вериге, шириной чуть более трёхсот метров. Результат — особый микроклимат, более влажный и менее солнечный по сравнению с открытым побережьем, с растительностью, чередующей средиземноморский маквис, террасные оливковые рощи и более прохладные леса по мере подъёма вглубь материка.
За заливом рельеф почти сразу резко поднимается к горе Ловчен и горам Орьен, открывая возможности для треккинга и походов, которые всего за несколько километров переносят с уровня моря к альпийским панорамам, откуда в ясные дни виден весь изгиб Бока-Которской бухты. Такая близость моря и высоких гор, редкая для Адриатики, вероятно, самая отличительная черта пейзажа Котора.
Вкусы Бока-Которской бухты: рыба, пршут и вина внутренних районов
Кухня Котора отражает двойное призвание этой территории — морское и горное. На столе преобладают рыба и морепродукты залива, приготовленные со средиземноморской простотой, на местном оливковом масле и с минимумом трав; рыбный бродетто, мидии, выращиваемые прямо в бухте, и треска, приготовленная по рецептам, передаваемым из поколения в поколение в семьях капитанов, — почти обязательные блюда в ресторанах Котора и Пераста. Из горных внутренних районов, в частности из деревни Негуши на склонах горы Ловчен, приходят копчёный на воздухе пршут и выдержанный сыр, которые веками дополняют местные мясо-сырные тарелки, часто в прямом сочетании с рыбой — в контрасте, характерном для этой пограничной кухни.
Из напитков красное вино Вранац, производимое в основном в районе Црмницы южнее, сопровождает большинство трапез; не обходится и без ракии — фруктовой водки домашней перегонки, которую часто предлагают в качестве приветствия ещё до подачи меню. Сезон деревенских праздников, приходящийся на конец лета — начало осени, — лучшее время, чтобы попробовать эти продукты в их естественном контексте, вдали от туристических меню исторического центра.
Когда ехать и как жить в Которе без толпы
Летом в Котор приходит очень концентрированный поток туристов, усиливаемый почти ежедневным прибытием крупных круизных лайнеров, которые выплёскивают в исторический центр тысячи пассажиров в одни и те же утренние часы: в июле и августе улочки старого города могут быть переполнены в середине дня. Май, июнь и сентябрь предлагают тот же мягкий климат и уже пригодное для купания море при гораздо меньшей толпе, а также более приемлемые температуры для подъёма по стенам. Весна также дарит зелёные внутренние районы и более проходимые тропы к горе Ловчен.
Чтобы обойти ежедневные пики круизных прибытий, стоит заранее узнать о запланированных заходах судов и посвятить Котору ранние утренние часы или поздний вечер, когда скользящий по стенам свет к тому же наиболее фотогеничен. Те, кто остаётся на несколько ночей, могут чередовать старый город с днями, проведёнными в более спокойных Перасте или Доброте, используя местные катера или автомобиль для передвижения вдоль залива.
- Подъём по стенам к крепости Свети Иван на рассвете или закате
- Собор Святого Трифона и его сокровищница священного ювелирного искусства
- Прогулка на лодке из Пераста к островам Святого Георгия и Богоматери на Рифе
- Вечерняя прогулка по старому городу после отплытия круизных лайнеров
- Поездка по панорамной дороге к горе Ловчен
- Дегустация пршута и сыра из Негуши с вином Вранац
Частые вопросы
Come si arriva a Kotor?
Qual è il periodo migliore per visitare Kotor?
Cosa vedere a Kotor in un giorno?
Dove si parcheggia a Kotor?
Kotor è adatta a famiglie con bambini?
Quanti giorni servono per visitare bene le Bocche di Cattaro?
Как добраться
- Aeroporto di Tivat (TIV), circa 7 km da Kotor
- Aeroporto di Podgorica (TGD), circa 90 km
- Aeroporto di Dubrovnik in Croazia (DBV), circa 65 km
- Nessuna linea ferroviaria diretta a Kotor; la stazione più vicina è a Podgorica, collegata a Bar
- Kotor è servita dalla strada costiera adriatica (magistrala) che percorre l'intero golfo delle Bocche, collegando Tivat, Perast, Risan e il confine con la Croazia a nord.
- In alta stagione il traffico lungo la strada del golfo rallenta molto nelle ore centrali: meglio muoversi presto al mattino o dopo cena, soprattutto nei giorni con più navi da crociera in porto.
Идеально для
Quattro secoli di governo veneziano, una cattedrale del XII secolo e mura che raccontano dominazioni successive fino al Novecento.
Un golfo stretto tra montagne che sfiorano i 1700 metri, con microclimi e sentieri che portano dal mare alla quota alpina in pochi chilometri.
Isolette da raggiungere in barca, calette lungo Dobrota e Prčanj, acque calme adatte a chi cerca un bagno lontano dalle spiagge affollate.
La salita alle mura verso la fortezza di Sveti Ivan è una delle escursioni urbane più intense d'Adriatico, con oltre 1300 gradini e vista sul golfo intero.
Pesce del golfo e pršut di montagna sulla stessa tavola, con il Vranac dell'entroterra a fare da filo conduttore ai pasti.
Что посмотреть
Достопримечательности Kotor
Пути · Trovido Route
