Tiranë
В 1614 году османский паша Сулейман Барджини повелел возвести мечеть, хаммам и общественную пекарню у подножия горы Дайти: вокруг...
Обновлено 8 июля 2026
Рассказ
История Tiranë
От османских истоков до столицы молодого албанского государства
Тирана родилась как типичный османский чарши: сеть ремесленных лавок, мечеть и общественные бани, на территории, оспариваемой между местными пашалыками и Высокой Портой. Она медленно росла на протяжении трёх веков, оставаясь второстепенным центром по сравнению со Шкодрой или Эльбасаном, пока Первая мировая война и крушение Османской империи не открыли путь к албанской независимости, провозглашённой в 1912 году. В 1920 году Люшньский конгресс назначил её временной столицей именно благодаря её центральному положению, равноудалённому от северных и южных регионов и менее подверженному соперничеству между крупными историческими центрами страны. В тридцатые годы король Зогу I пригласил в Тирану итальянских архитекторов, таких как Армандо Бразини, Герардо Бозио и Флорестано ди Фаусто, которые спроектировали министерства вокруг площади Скандербега и будущий бульвар Мучеников Нации, придав молодой столице рационалистический облик, который и сегодня сосуществует с сохранившейся османской архитектурой.
Коммунизм Энвера Ходжи и сорок лет изоляции
С победой коммунистических партизан в 1944 году Тирана стала нервным центром одного из самых закрытых режимов двадцатого века. Энвер Ходжа постепенно порвал с Югославией Тито, затем с Советским Союзом и, наконец, с Китаем, приведя Албанию к почти полной изоляции от остального мира. Навязчивый страх перед иностранным вторжением привёл в семидесятые и восьмидесятые годы к строительству сотен тысяч железобетонных бункеров по всей стране, многие из которых до сих пор видны вдоль дорог вокруг столицы. Город был разделён на зоны с ограниченным доступом, при этом квартал Блоку был зарезервирован исключительно для партийного руководства и закрыт для населения. После смерти Ходжи в 1985 году система начала разрушаться вплоть до окончательного краха в 1990 году и первых свободных выборов 1991 года, ознаменовавших для Тираны начало радикальной трансформации.
Площадь Скандербега, вновь обретённая гостиная города
Символический центр Тираны — это огромная площадь, названная в честь Гергя Кастриоти Скандербега, героя, который в пятнадцатом веке на протяжении четверти века противостоял османским армиям: его конная статуя работы скульптора Одизе Паскали охраняет её с 1968 года. Десятилетиями площадь оставалась огромной парковкой, разделённой транспортными кольцами; преобразование, осуществлённое между 2015 и 2017 годами бельгийской студией 51N4E в диалоге с албанским художником Анри Салой, превратило её в пешеходное пространство из пирамидального камня, усеянное зелёными холмиками и почти лишённое автомобилей. Вокруг расположены Национальный исторический музей, мечеть Этхем-бея, Дворец культуры с оперным театром, мэрия и некоторые из министерств, спроектированных итальянскими архитекторами: всего за несколько шагов можно пересечь восемьдесят лет албанской градостроительной истории.
Мечеть Этхем-бея и Часовая башня
Неподалёку стоит мечеть Этхем-бея, строительство которой началось в 1789 году по воле Молла-бея и было завершено в 1823 году его сыном Хаджи Этхем-беем. Она знаменита фресками, украшающими её портик и интерьер: пейзажи с деревьями, водопадами и мостами — необычная для исламского культового сооружения иконография, обязанная традициям странствующих живописных мастерских позднего османского периода. Режим Ходжи, который в 1967 году провозгласил Албанию первым атеистическим государством в мире и закрыл или разрушил тысячи культовых сооружений, пощадил её, классифицировав как памятник культуры: при её повторном открытии в 1991 году более десяти тысяч человек собрались на первую публичную молитву после десятилетий запрета. Рядом возвышается Часовая башня, Кулла-э-Сахатит, возведённая в 1822 году по образцу балканских османских башен: и сегодня по её узкой лестнице можно подняться, чтобы вблизи полюбоваться крышами центра.
Национальный исторический музей и большая мозаика албанцев
На площади возвышается фасад Национального исторического музея, крупнейшего в Албании, открытого в 1981 году, чтобы в хронологической последовательности рассказать об иллирийской археологии, османской эпохе, национальном возрождении, антифашистском сопротивлении и, в залах, вновь открытых лишь в последние годы, о преступлениях коммунизма. Посетителей встречает огромная мозаика под названием «Shqiptarët» — «Албанцы», созданная коллективом художников, среди которых был Кристак Рама, отец будущего мэра и экс-премьер-министра Эди Рамы: процессия иллирийских воинов, национальных героев, партизан и рабочих, единой массой движущаяся навстречу зрителю с ружьём и флагом в руках, согласно триумфальной иконографии социалистического реализма. Оставшаяся на своём месте даже после падения режима, мозаика стала одним из самых фотографируемых символов города, застыв между тягостной памятью и признанной художественной ценностью.
Бульвар Дешморет-э-Комбит, итальянский хребет города
От площади к югу тянется длинная прямая ось Бульвардит Дешморет-э-Комбит, бульвара Мучеников Нации, проложенного итальянскими градостроителями в тридцатые годы под названием «Виале Литторио» и не раз переименованного в последующие десятилетия. Окружённый министерствами в рационалистическом стиле, Тиранским университетом, бывшей Пирамидой и некоторыми из самых новых небоскрёбов городского силуэта, бульвар и сегодня служит хребтом города: он соединяет зону старого железнодорожного вокзала с историческим центром и продолжается до входов в Большой парк, прочерчивая прямой линией всю городскую экспансию албанского двадцатого века. Пройти по нему пешком, возможно, поздним вечером, когда он заполняется гуляющими, остаётся одним из самых прямых способов прочитать наслоившиеся друг на друга пласты градостроительства Тираны.
Блоку, от закрытого квартала к ночной жизни
В нескольких кварталах от главного бульвара раскинулся Блоку, «блок» — жилой район, до 1990 года зарезервированный для руководства Партии труда: огороженная и охраняемая охранниками территория, запретная для рядового населения под страхом ареста, где стояли виллы Энвера Ходжи и членов Политбюро. С падением режима исчез и запрет, и за несколько лет квартал полностью изменил свой знак: те же самые некогда закрытые улицы сегодня вмещают самую высокую в столице концентрацию баров, ресторанов, бутиков и ночных заведений, посещаемых прежде всего молодёжью и международной публикой. Вилла Ходжи, всё ещё стоящая, но заброшенная за скромной оградой, остаётся одним из немногих видимых следов той эпохи в квартале, который решил переизобрести себя как противоположный символ — символ вновь обретённой свободы.
Пирамида Тираны, от мавзолея до культурного центра
Чуть дальше взгляду открывается угловатый силуэт Пирамиды, построенной в 1988 году как музей, посвящённый памяти Энвера Ходжи, скончавшегося тремя годами ранее, по проекту его дочери Пранверы Ходжи и зятя Клемента Коланеци. С падением режима здание утратило свою мемориальную функцию и пережило долгий период в роли дискотеки, конференц-зала, логистической базы НАТО во время косовского кризиса и, наконец, заброшенных руин, чьи наклонные стены дети из квартала использовали как импровизированную горку. После лет запустения и споров о возможном сносе Пирамида была отреставрирована между 2022 и 2023 годами по проекту голландской студии MVRDV, которая обшила её боковые стороны цветными панелями и разместила внутри цифровой учебный центр для молодёжи, офисы и площадки для мероприятий.
Краски Эди Рамы и новое лицо фасадов
Одно из самых фотографируемых вмешательств современной Тираны родилось из на первый взгляд простого решения: с начала 2000-х годов тогдашний мэр Эди Рама, по образованию художник ещё до того, как стать политиком, распорядился раскрасить серые фасады жилых домов социалистической эпохи в кобальтовый синий, оранжевый, жёлтый и геометрические узоры, разработанные совместно с местными художниками. Эта операция, не требовавшая больших бюджетов, родилась из идеи, что возвращение цвета зданиям может также вернуть уверенность и гражданское чувство городу, вышедшему изнурённым из девяностых годов, среди краха финансовых пирамид и социальных беспорядков. Проект привлёк внимание международной прессы и способствовал началу политической карьеры Рамы, который впоследствии стал премьер-министром Албании. Прогуливаясь сегодня по жилым кварталам вокруг центра, всё ещё можно встретить эти лоскутные здания, ставшие частью визуальной идентичности столицы.
Бунк'Арт, подземная память режима
Среди самых своеобразных наследий оборонительной паранойи режима — два музея Бунк'Арт, размещённые в настоящих подземных бункерах, построенных для Ходжи и его окружения. Бунк'Арт 1, вырытый в холме на окраине города в направлении горы Дайти, простирается на пяти уровнях и более чем ста бронированных комнатах, предназначенных для размещения всего партийного руководства в случае нападения: сегодня его залы, среди бетонных коридоров и герметичных дверей, рассказывают военную и политическую историю коммунистической Албании. Бунк'Арт 2, меньший по размеру и расположенный под центром города в нескольких шагах от площади Скандербега, посвящён, напротив, Сигурими — тайной полиции — и сети слежки, державшей под контролем всё население. Посещение их подряд передаёт, лучше многих книг, физическое ощущение тех сорока лет.
Канатная дорога Дайти Экспресс и гора Дайти
К востоку от города возвышается силуэт горы Дайти, которую жители Тираны всегда называли «балконом Тираны». С 2005 года до неё можно добраться на канатной дороге Дайти Экспресс, самой длинной в Балканском регионе, почти пять километров троса, который примерно за пятнадцать минут поднимает от восточной окраины до плато на высоте около тысячи метров, открывая в ясные дни вид, охватывающий всю равнину Тираны и, вдалеке, Адриатическое море. На вершине есть тропы среди сосновых лесов, небольшой парк развлечений, рестораны с террасами и точки старта для параплана; зимой высота делает возможной иногда прогулку по снегу, редкому в городе внизу. Это самая непосредственная вылазка для тех, кто хочет отдалиться от трафика центра, на самом деле не удаляясь от города.
Большой парк и искусственное озеро
К югу от бульвара Мучеников раскинулся Большой парк, Парку-и-Мадх, десятки гектаров смешанного леса, созданного в основном благодаря добровольному труду населения в пятидесятые годы, когда выравнивание холмов и посадка деревьев были также коллективным ритуалом строительства нового социалистического государства. Внутри него находится искусственное озеро Тираны, образованное перекрытием русла реки Лана, сегодня окружённое пешеходной набережной с кафе, киосками и беговыми дорожками, очень посещаемой студентами и семьями в вечерние часы. В парке также находится ботанический сад университета, амфитеатр и обширные тенистые зоны, которые в самые жаркие месяцы предлагают явное облегчение по сравнению с асфальтом центра: это зелёные лёгкие, на которые жители Тираны полагаются, чтобы устроить передышку в двух шагах от дома.
Пазари-и-Ри и вкусы Тираны
Немного к северу от центра Пазари-и-Ри, новый базар, в последние годы вновь стал одним из самых оживлённых мест города после реставрации, подчеркнувшей его большой восьмиугольный кирпичный павильон и прилавки с фруктами и овощами из окрестных сёл. Вокруг рынка множатся заведения, подающие повседневную тиранскую кухню: бюрек с начинкой из сыра или шпината, кофте из пряного мяса, фергезе на основе перца, помидоров и плавленого сыра, таве коси — запечённая баранина с йогуртом и яйцами, часто сопровождаемые стаканом домашней ракии. Культура кофе, сильное наследие итальянского влияния, задаёт ритм дня здесь так же, как и повсюду: эспрессо у стойки, стоя, остаётся ритуалом, с которого многие жители Тираны начинают свой день.
Когда ехать и как прожить Тирану
Тирану можно хорошо посещать почти круглый год, но самыми приятными сезонами остаются весна, с апреля по июнь, и начало осени, с сентября по октябрь, когда температура позволяет долго гулять, не страдая от душной жары июля и августа и от более настойчивых зимних дождей. В разгар лета центр может оказаться перегретым и частично опустевшим, поскольку многие жители Тираны перемещаются к пляжам побережья, находящимся в часе или чуть более пути. Двух-трёх дней достаточно для исторического ядра вокруг Скандербега, Блоку и поездки на Дайти Экспресс; у кого есть больше времени, может добавить экскурсию к северным озёрам или к руинам Аполлонии и Берата на юге. Город удобно обходить пешком или с помощью местных приложений такси, и именно в вечерних прогулках по Блоку лучше всего улавливается его непринуждённый характер.
- Подняться на Часовую башню ради вида вблизи на крыши центра
- Заблудиться в бронированных коридорах Бунк'Арт 1 и Бунк'Арт 2
- Прокатиться на канатной дороге Дайти Экспресс на закате ради панорамы над равниной
- Прогуляться среди цветных зданий жилых кварталов, спроектированных при Эди Раме
- Выпить вечерний аперитив среди заведений Блоку
- Позавтракать на Пазари-и-Ри тёплым бюреком, только что вынутым из печи
Частые вопросы
Quanti giorni servono per visitare Tirana?
Come si arriva dall'aeroporto al centro città?
Qual è il periodo migliore per andare a Tirana?
Cosa vedere a Tirana in un solo giorno?
Tirana è adatta a una visita con bambini?
Dove parcheggiare in centro?
Как добраться
- Aeroporto Internazionale di Tirana Nënë Tereza (Rinas), circa 17 km a nord-ovest del centro
- Tirana è il principale nodo stradale del paese, raggiungibile in auto da Durazzo (circa 30 minuti), Scutari (circa 2 ore) e Valona (circa 2 ore e mezza) lungo la rete di superstrade nazionali.
- Il centro è in gran parte pedonale o a traffico limitato: meglio lasciare l'auto in un parcheggio custodito e muoversi a piedi o con le app di taxi locali.
Идеально для
Musei, bunker e mosaici raccontano cinquant'anni di dittatura e la rinascita post-1990.
Il Blloku, ex quartiere blindato del regime, oggi concentra i bar e i locali più frequentati della capitale.
Il monte Dajti, raggiungibile in funivia, e il Grande Parco con il suo lago offrono un contrappunto verde alla città.
Facciate dipinte, la Piramide riconvertita e i ministeri razionalisti italiani compongono uno skyline in continua trasformazione.
Il Pazari i Ri e la cucina di byrek, qofte e tavë kosi raccontano la Tirana quotidiana.
Что посмотреть
Достопримечательности Tiranë
Пути · Trovido Route
