Mangalem
Местная легенда гласит, что в Мангалеме дома возводились окно за окном по неписаному правилу: никогда не делать проём точно напрот...
Обновлено 8 июля 2026
В этом сезоне · июль · Лето
Чем заняться в Mangalem сейчас
Рассказ
История Mangalem
История и происхождение Мангалема
Истоки Берата восходят к иллирийскому поселению Антипатрея, возникшему, согласно преданию, в IV веке до н. э. на холме, на котором и сегодня стоят стены крепости — в те времена перекрёстке между балканским внутренним краем и адриатическим побережьем. Пройдя через римское, затем византийское и на короткое время болгарское владычество, город приобрёл ту городскую структуру, которую мы узнаём сегодня, главным образом за почти пять веков османского правления, начавшегося в 1417 году. Именно в ту эпоху родился и вырос Мангалем — квартал у подножия крепости, населённый преимущественно мусульманскими семьями и посвящённый торговле и ремёслам, тогда как на противоположном берегу Осума развивалась Горица, где преобладали православные христиане. Дома, которые и сегодня характеризуют квартал, в большинстве своём датируются XVIII и XIX веками, когда Берат был процветающим торговым центром под руководством местных знатных семей, некоторые из которых также финансировали строительство мечетей и общественных сооружений.
Квартал тысячи окон
Прогулка по Мангалему — это движение по лабиринту мощёных переулков, узких лестниц и сухих каменных стен, взбирающихся к крепости по склону, крутизна которого испытывает на прочность даже самые тренированные икры. Типичные дома, называемые shtëpi berati, имеют каменный первый этаж, некогда служивший складом или хлевом, и один-два верхних этажа из дерева и белой штукатурки, прорезанные ровными рядами окон в тёмных рамах и выступающими балконами, называемыми çardak, задуманными для того, чтобы ловить летний ветерок и любоваться долиной, не жертвуя при этом семейной приватностью. Общий эффект, если смотреть с моста через Осум или с крепости, — это белый амфитеатр, по-разному отражающий свет в каждый час, и именно эта игра наложенных друг на друга окон дала кварталу его самое известное прозвище во всей Албании.
Мечеть Султана, Xhamia e Mbretit
В самой нижней точке Мангалема, там, где квартал открывается к мосту через Осум, стоит Мечеть Султана, построенная в начале XVI века и считающаяся одной из старейших до сих пор действующих мечетей в Албании. Здание, скромное снаружи и более компактное, чем можно предположить по названию, сохраняет деревянный колонный портик, добавленный позднее, и внутреннее убранство с расписными геометрическими орнаментами, свидетельствующими о провинциальном османском вкусе той эпохи. Повреждённая землетрясениями и неоднократно реставрировавшаяся на протяжении веков, мечеть остаётся ориентиром для небольшой мусульманской общины квартала и прекрасным первым знакомством для посетителя с религиозной архитектурой, которой усеян весь Мангалем.
Свинцовая мечеть, Xhamia e Plumbit
Чуть глубже в квартале, примерно в середине XVI века, была возведена Свинцовая мечеть, названная так из-за купола, покрытого свинцовыми листами — материалом, который в те времена был чрезвычайно дорог и предназначался лишь для немногих престижных зданий во всём регионе. Заказанная местным знатным человеком как знак одновременно статуса и благочестия, мечеть поражает уравновешенностью пропорций и небольшим османским кладбищем, которое её окружает, с каменными надгробиями, украшенными цветочными мотивами и стилизованными тюрбанами, рассказывающими о ранге усопших. Это одно из наиболее хорошо сохранившихся зданий квартала и ценный пример того, как малая османская религиозная архитектура приспособилась к крутому склону Мангалема.
Текке дервишей-хальвети
Чуть выше двух мечетей, скрытая среди переулков, находится текке братства хальвети — здание для богослужений и собраний, построенное во второй половине XVIII века для дервишей одного из суфийских мистических орденов, некогда наиболее укоренившихся в Албании. Внутри искусно вырезанный и расписанный деревянный потолок, наряду с украшенными нишами и каллиграфическими надписями, передаёт сосредоточенную атмосферу церемоний, которые здесь проводились, — пения, музыки и совместной медитации. Пережив долгий период государственного атеизма, введённого во второй половине XX века, когда многие албанские места культа были закрыты или разрушены, текке Мангалема сегодня является одним из наиболее хорошо сохранившихся свидетельств суфийской культуры на Балканах и местом редкой тишины в самом сердце квартала.
Крепость Берат, страж над Мангалемом
Над белыми крышами Мангалема возвышается крепость Берат, Калая, крепостная ограда, которая и сегодня заключает в себе небольшое обитаемое селение с византийскими церквями, традиционными домами и остатками мечетей и цистерн османской эпохи. Первые укрепления восходят к иллирийской эпохе, но нынешний облик стен, по большей части проходимых пешком, обязан главным образом византийским, а затем османским перестройкам между IX и XIII веками. Подъём сюда, быть может, ближе к вечеру, позволяет не только посетить музей Онуфрия с его поствизантийскими иконами, но и насладиться сверху самым полным видом на Мангалем, Осум и горы, замыкающие долину.
Река Осум и мост в Горицу
У подножия Мангалема течёт Осум, берущий начало в горах юга-центра Албании и пересекающий впечатляющие ущелья, прежде чем замедлиться здесь, разделяя старый город надвое. Каменный мост, соединяющий квартал с Горицей, восстановленный в османскую эпоху по трассе более древней переправы, с его низкими арками и парапетами, изношенными временем, — одна из самых фотографируемых смотровых точек Берата, особенно на рассвете, когда низкий свет зажигает окна Мангалема. Летом каменистое, часто неглубокое русло реки становится местом прогулок для семей и детей, а тенистые берега предлагают прохладное убежище в самые жаркие часы дня.
Мастерские, ремёсла и жизнь квартала
Мангалем — это не музей под открытым небом, а по-прежнему обитаемый квартал, где на первых этажах многих домов открыты семейные мастерские, передающиеся из поколения в поколение: резчики по дереву, вышивальщицы, небольшие домашние производства ракии и сувенирные лавки, торгующие коврами, изделиями филиграни и расписной вручную керамикой. Во внутренних двориках, часто невидимых с улицы, выращивают виноградные лозы, гранаты и инжир, окрашивающие осенью белые стены, тогда как на более широких площадях старики квартала по-прежнему собираются поболтать за турецким кофе, предлагая посетителю подлинный срез повседневной жизни, устойчивый к прохождению туристических групп.
Вкусы и кулинарные традиции
Кухня, которой дышит Мангалем, типична для албанской глубинки: овощи с огорода, свежие сыры и мясо на гриле, но с некоторыми блюдами, связанными именно с Баратом, такими как tavë berati — запечённое в глиняной посуде блюдо из риса, мяса и яйца, или перцы, фаршированные сыром фета, подаваемые в качестве закуски в маленьких тавернах, выходящих на Осум. Не обходится без домашней виноградной или сливовой ракии, изготовляемой многими семьями и часто предлагаемой в знак гостеприимства ещё до заказа, а в тёплые месяцы вечерние столики на открытом воздухе вдоль реки заполняются группами друзей и семей — социальный ритуал, стоящий не меньше, чем осмотр памятников.
Когда ехать и как прочувствовать Мангалем
Весна и начало осени — лучшее время для посещения Мангалема, с мягкими температурами, делающими подъём к крепости приятным, и светом, подчёркивающим белизну домов без горячей дымки разгара лета. Тем не менее лето остаётся самым оживлённым сезоном: таверны у реки открыты допоздна, а туристический поток достигает пика в июле и августе; зима же, более тихая и порой суровая, дарит почти безлюдный квартал, идеальный для тех, кто ищет атмосферу и фотографии без толп. В любое время года стоит уделить Мангалему хотя бы полдня, приехав рано утром ради лучшего света и поднявшись к крепости в конце дня, когда низкое солнце издалека зажигает тысячу окон.
- Прогуляться на рассвете по улочкам Мангалема, чтобы сфотографировать белые дома без толп
- Посетить Мечеть Султана и Свинцовую мечеть с их небольшими османскими кладбищами
- Заглянуть в текке дервишей-хальвети, чтобы полюбоваться резным деревянным потолком
- Подняться к крепости Берат и посетить музей икон Онуфрия
- Перейти мост через Осум в Горицу на закате ради самого знаменитого вида города
- Поужинать в таверне у реки, попробовав tavë berati и местную ракию
- Сделать покупки в ремесленных мастерских резьбы по дереву и традиционной вышивки
Частые вопросы
Come si arriva a Mangalem?
Quanto tempo serve per visitarlo?
Dove si parcheggia per visitare il quartiere?
Mangalem è adatto a famiglie con bambini?
Qual è il periodo migliore per la luce fotografica?
Si possono portare animali domestici?
Как добраться
- Aeroporto Internazionale di Tirana Nënë Tereza, circa 120 km da Berat
- Da Tirana si segue la strada statale SH3 e poi la SH4 in direzione sud, con un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza in auto o poco più in autobus di linea; da Valona e dalla costa ionica il tragitto è simile in durata attraverso le montagne dell'entroterra.
- Non esistono collegamenti ferroviari verso Berat: auto a noleggio o autobus interurbani restano le opzioni più pratiche, e conviene arrivare in città con calma per lasciare il veicolo ai margini del centro storico prima di inoltrarsi a piedi in Mangalem.
Идеально для
Un quartiere ottomano quasi intatto, tra case dalle mille finestre, moschee cinquecentesche e una tekke sufi di rara conservazione.
Il castello sovrastante e il ponte sull'Osum regalano alcune delle vedute più fotografate dell'intera Albania.
Botteghe artigiane, cortili interni e caffè turchi restituiscono la vita quotidiana di un quartiere ancora abitato, non musealizzato.
Taverne sul fiume, tavë berati e rakia fatta in casa per un'esperienza gastronomica genuina.
Alba e tramonto trasformano le facciate bianche di Mangalem in un gioco di luci ideale per chi ama la fotografia di viaggio.
Что посмотреть
