Montenegro Settentrionale
Em janeiro de 1916, nas alturas nevadas acima de Mojkovac, o exército do pequeno Reino do Montenegro resistiu três dias às tropas...
Atualizado em 9 julho 2026
Montenegro Settentrionale
A história
A história de Montenegro Settentrionale
História: uma região forjada pelo isolamento
As montanhas do norte sempre guardaram esta terra mais do que a ligaram ao resto do país. Os primeiros vestígios de povoamento remontam às tribos ilírias, seguidas pela chegada dos povos eslavos entre os séculos VI e VII, que deram origem aos núcleos da futura Zeta medieval, mais tarde absorvida pelo estado dos Nemanjić: sob essa dinastia surgiram os primeiros mosteiros que ainda hoje pontuam os vales. Com a conquista otomana, a partir do século XV, a área tornou-se província de fronteira: Pljevlja desenvolveu-se como importante centro administrativo e comercial, enquanto as comunidades das montanhas mantiveram durante séculos uma autonomia substancial, defendida clã por clã entre os desfiladeiros. A anexação definitiva ao Reino do Montenegro só ocorreu entre os séculos XIX e XX, e a região pagou um preço alto durante a Primeira Guerra Mundial, quando a resistência de Mojkovac de janeiro de 1916 se tornou um dos episódios mais celebrados da história militar montenegrina. Após a Segunda Guerra Mundial, a zona entrou na Jugoslávia socialista, seguindo depois o destino do Montenegro independente a partir de 2006.
O Durmitor e os lagos glaciares
O maciço do Durmitor, inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO desde 1980, é o grupo montanhoso mais alto do Montenegro: o pico do Bobotov Kuk atinge 2.523 metros e domina um planalto calcário esculpido por mais de quarenta cumes acima dos dois mil metros. O que o torna único são os seus dezoito lagos de origem glaciar, chamados pelos habitantes de 'gorske oči', olhos da montanha, encaixados entre florestas de pinheiro-negro e paredes rochosas. O mais célebre é o Lago Negro, o Crno Jezero, na realidade formado por duas bacias comunicantes separadas por uma faixa de bosque, alcançável em poucos minutos a pé a partir de Žabljak e percorrível através de um circuito de caminhada adequado até para famílias. Nos meses de verão, as suas águas escuras refletem os contrafortes do Durmitor com uma nitidez que fez desta vista a imagem símbolo de toda a região.
O canhão do Tara e a ponte de Đurđevića Tara
Escavado ao longo de milhões de anos pelo rio que lhe dá o nome, o canhão do Tara é o mais profundo da Europa, com paredes que em alguns trechos ultrapassam os 1.300 metros de desnível em relação ao leito. A bacia do rio foi reconhecida como reserva da biosfera pela UNESCO já em 1976, pela excecional integridade das suas águas e das florestas que o ladeiam. Ligando as duas margens, desde 1940, está a ponte de Đurđevića Tara: cinco arcos de betão armado com um comprimento total de 365 metros, suspensos a 172 metros acima do rio, obra do engenheiro Mijat Trojanović. Durante a Segunda Guerra Mundial, o engenheiro que dirigira as obras, Lazar Jauković, fez explodir um dos arcos para bloquear o avanço das tropas italianas: a ponte foi reconstruída após o conflito e é hoje também o ponto de partida de uma das tirolesas mais longas dos Balcãs, esticada precisamente sobre o abismo do canhão.
Biogradska Gora, a floresta primordial
No coração do maciço da Bjelasica sobrevive uma das últimas três florestas primordiais que restam na Europa, juntamente com a de Perućica na Bósnia e Białowieża entre a Polónia e a Bielorrússia. Foi salva, em 1878, por decisão do rei Nicolau I Petrović, que proibiu o corte de árvores para a preservar como reserva real de caça; tornou-se parque nacional em 1952. No seu interior crescem faias e abetos com mais de sessenta anos que podem viver séculos, num sub-bosque densíssimo que abriga ursos-pardos, corços e uma extraordinária variedade de aves. No centro do parque estende-se o Lago Biograd, um espelho de água verde-esmeralda rodeado por um trilho plano de cerca de seis quilómetros, o destino mais simples e mais fotografado da área, enquanto os percursos mais exigentes sobem em direção aos picos da Bjelasica e aos lagos menores espalhados a maior altitude.
O lago de Piva e o seu canhão
O lago de Piva não é uma bacia natural, mas o resultado da barragem de Mratinje, concluída em 1975, que submergiu antigas aldeias e um trecho de vale para alimentar uma das maiores centrais hidroelétricas do país. O resultado, paradoxalmente, é uma das paisagens mais fotogénicas da região: águas de um turquesa intenso encaixadas entre paredes de rocha cinzenta com centenas de metros de altura, percorríveis de barco ou ladeadas por uma estrada escavada na montanha com túneis e curvas de cortar a respiração. Antes do alagamento, foi desmontado pedra por pedra e reconstruído em terreno mais alto o Mosteiro de Piva, fundado entre 1573 e 1586 num raro período de tolerância otomana para com a comunidade ortodoxa: conserva hoje afrescos e uma iconóstase entre os mais importantes do Montenegro, num complexo que parece esculpido na rocha circundante.
Kolašin e Žabljak, as portas da montanha
Dois pequenos centros servem de porta de acesso aos parques do norte. Kolašin, a cerca de 950 metros de altitude, desenvolveu-se como estação turística entre o final do século XIX e o início do XX graças à próxima linha ferroviária Bar-Belgrado, e é hoje o ponto de partida mais cómodo para Biogradska Gora e para a Bjelasica, com a área de esqui de Kolašin 1450 ligada por teleférico. Žabljak, a cerca de 1.450 metros, é a cidade mais alta dos Balcãs e vive em simbiose com o Durmitor, do qual é a base logística por excelência: daqui partem os trilhos para o Lago Negro, as pistas de esqui do Savin Kuk e as estradas que descem em direção ao canhão do Tara e a Piva. Ambas continuam a ser vilas de poucos milhares de habitantes, com uma atmosfera de povoação de montanha mais do que de destino turístico equipado.
As Prokletije, as montanhas malditas
Em direção à fronteira com a Albânia e o Kosovo, a região termina com as Prokletije, ramificação meridional dos Alpes Dináricos cujo nome, 'montanhas malditas', deriva da sua aspereza e do terreno acidentado que durante séculos tornou este canto do Montenegro um dos menos acessíveis da Europa. O parque nacional, instituído em 2009, guarda o pico mais alto do país, o Zla Kolata, que roça os 2.534 metros, juntamente com dezenas de lagos glaciares menores e vales glaciares profundos. É um destino para caminhantes experientes mais do que para o turismo de passagem: daqui parte também o trilho internacional 'Peaks of the Balkans', que une trilhos montenegrinos, albaneses e kosovares num circuito de trekking de vários dias entre abrigos e aldeias pastoris que permaneceram praticamente inalteradas.
Rafting e aventura no rio Tara
A descida de rafting no Tara é uma atividade organizada desde os anos setenta e continua a ser a experiência ao ar livre mais procurada da região, praticável aproximadamente de maio a setembro, quando o caudal do rio o permite com segurança. O trecho mais clássico parte perto da ponte de Đurđevića Tara e desce cerca de vinte e cinco quilómetros até Šćepan Polje, onde o Tara encontra o Piva e dá origem ao rio Drina, alternando corredeiras de classe II e III com trechos calmos onde o canhão se abre em toda a sua amplitude. Em torno do rio surgiram ao longo dos anos outras propostas para os amantes de aventura: canyoning, escalada, percursos de mountain bike ao longo de trilhos florestais e, no inverno, esqui de montanha e caminhadas com raquetes de neve nos planaltos do Durmitor.
Os mosteiros e a fé entre as montanhas
Para além do Mosteiro de Piva, o norte do Montenegro conserva alguns dos mais antigos locais de culto ortodoxo do país. Perto de Berane erguem-se os Đurđevi Stupovi, fundados no início do século XIII por vontade ligada à dinastia dos Nemanjić, entre os testemunhos mais antigos da arquitetura sacra sérvia na região. Nos arredores de Pljevlja encontra-se, por sua vez, o Mosteiro da Santíssima Trindade, edificado no final do século XVI e célebre por um ciclo de afrescos que permaneceu extraordinariamente bem conservado apesar dos séculos de dominação otomana. Estes complexos monásticos, muitas vezes recolhidos em vales pouco frequentados, funcionaram durante séculos como guardiões da língua, da escrita e da liturgia religiosa num território onde as igrejas urbanas escasseavam, e continuam hoje a ser destinos de peregrinação, além de paragens de grande interesse histórico-artístico.
Pljevlja, Bijelo Polje e os centros do norte
Pljevlja, a cidade mais setentrional da região, ainda traz gravada a marca de quatro séculos de presença otomana: a Mesquita de Husein-paxá, construída entre 1569 e 1594, exibe um dos minaretes mais altos dos Balcãs, com mais de quarenta metros, e é ladeada por um hammam histórico e por edifícios daquele período que compõem um dos centros urbanos otomanos mais bem preservados do país. Bijelo Polje, situada no vale do rio Lim, foi sempre um nó de passagem entre o norte do Montenegro e a Sérvia, com o próximo Mosteiro da Santíssima Trindade a testemunhar a sua importância religiosa quinhentista. Mais pequenas, mas não menos significativas, são Mojkovac, ligada à memória da batalha de 1916 e a uma tradição mineira hoje em declínio, e Berane, porta de acesso às Prokletije.
Sabores e cultura de altitude
A cozinha do norte é a de um mundo pastoril habituado a conservar alimentos para os invernos longos: o queijo de Pljevlja, produzido com leite cru e curado em caves de pedra, goza de um reconhecimento de origem e está entre os mais apreciados do país, juntamente com o kajmak, o creme de leite cozido recolhido todas as manhãs, e o skorup. Pratos como a kačamak e a cicvara, à base de farinha de milho misturada com queijo e natas, continuam a ser o comfort food das noites frias, muitas vezes acompanhados de borrego assado ou fumado. Não falta a rakija caseira, destilada de ameixas, peras ou mirtilos silvestres colhidos nos planaltos. Nas aldeias mais isoladas sobrevive ainda o canto épico acompanhado pela gusle, o instrumento de uma corda que durante séculos transmitiu oralmente a história e as lendas destas montanhas.
Quando ir e como viver a região
O verão, de junho a setembro, é a melhor época para caminhadas, rafting no Tara e passeios em torno dos lagos glaciares, com dias longos e temperaturas amenas mesmo em altitude; julho e agosto são os meses mais concorridos em torno do Lago Negro, e vale a pena chegar cedo pela manhã. O inverno, de dezembro a março, transforma Kolašin e Žabljak nos principais polos de esqui do país, com pistas menos frequentadas e preços mais baixos do que nas grandes estações alpinas europeias. A primavera e sobretudo o outono oferecem as cores mais intensas às florestas de Biogradska Gora e da Bjelasica, mas algumas estradas de montanha, em particular em direção a Piva e às Prokletije, podem fechar temporariamente devido à neve ou a obras: convém sempre verificar as condições antes de partir, especialmente fora de época.
- Caminhar em torno do Lago Negro aos pés do Durmitor
- Atravessar a ponte de Đurđevića Tara e experimentar a tirolesa sobre o canhão
- Descer o rio Tara em rafting de Đurđevića Tara até Šćepan Polje
- Passear em torno do Lago Biograd na floresta primordial
- Subir ao Bobotov Kuk ou percorrer um trecho do anel do Durmitor
- Visitar o Mosteiro de Piva e o canhão do lago homónimo
- Explorar as Prokletije ao longo de um trecho do trilho Peaks of the Balkans
- Provar o queijo de Pljevlja e o kajmak nos mercados locais
Perguntas frequentes
Quanti giorni servono per visitare il Montenegro settentrionale?
Come ci si arriva senza auto propria?
È una meta adatta alle famiglie con bambini?
Qual è il periodo migliore per andare?
Dove si parcheggia per visitare il Durmitor e il Lago Nero?
Si possono portare animali domestici nei parchi nazionali?
Como chegar
- Aeroporto di Podgorica (TGD), circa 100-130 km da Kolašin e Žabljak, il principale scalo per raggiungere la regione
- Linea ferroviaria Bar-Podgorica-Belgrado, con fermate a Kolašin e Mojkovac, una delle tratte più panoramiche d'Europa, utile come alternativa lenta all'auto
- Da Podgorica si sale verso nord lungo la strada principale in direzione Mateševo e Kolašin; da qui si prosegue verso Žabljak e il Durmitor oppure verso Pljevlja e il lago di Piva, su strade di montagna con molti tornanti.
- In inverno alcuni tratti verso Žabljak, Piva e le Prokletije possono chiudere per neve: conviene controllare le condizioni stradali prima di partire e viaggiare con pneumatici invernali o catene a bordo.
Perfeito para
Tre parchi nazionali, laghi glaciali e la foresta primordiale di Biogradska Gora offrono sentieri per ogni livello, dalle passeggiate in famiglia alle salite alpinistiche.
Kolašin 1450 e Savin Kuk, sopra Žabljak, sono i principali poli sciistici del Montenegro, con piste meno affollate e prezzi contenuti rispetto alle Alpi.
Il rafting sul Tara, la zip-line sopra il canyon, il canyoning e le vie ferrate rendono la regione una delle mete outdoor più complete dei Balcani.
Monasteri medievali, eredità ottomana a Pljevlja e memorie della Grande Guerra a Mojkovac raccontano secoli di storia stratificata tra le montagne.
Formaggi stagionati, kajmak, kačamak e rakija artigianale sono l'espressione più autentica di una cultura pastorale ancora viva.
Para ver
Da vedere a Montenegro Settentrionale
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