Egina
Por volta de meados do século VI a
Atualizado em 10 julho 2026
Egina
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A história
A história de Egina
Uma potência marítima à sombra de Atenas
A história de Egina começa muito antes de Atenas se tornar o centro do mundo grego. Na época arcaica, a ilha era um porto comercial de primeira grandeza, com uma frota capaz de controlar rotas para o Egito e o Levante: a sua moeda de prata, a tartaruga, tornou-se um padrão de referência para as trocas em todo o Egeu. Essa prosperidade alimentou uma rivalidade durísima com a vizinha Atenas, que, no século V a.C., durante a guerra do Peloponeso, não hesitou em expulsar toda a população eginense para a substituir por colonos próprios, pondo fim para sempre à independência política da ilha. Desde então, Egina seguiu a sorte das potências que se sucederam no Egeu — romanos, bizantinos, venezianos, otomanos —, mantendo, porém, intacta a sua vocação marítima.
Dos piratas às montanhas: a Idade Média de Egina
Entre os séculos IX e X, as incursões dos piratas sarracenos tornaram a costa um lugar demasiado perigoso para se viver: a população subiu para o interior e fundou um novo povoado empoleirado numa altura, longe dos olhos dos saqueadores de passagem. Nasceu assim Paleochora, que durante quase mil anos foi o coração administrativo e religioso da ilha, protegida por um castelo bizantino do qual restam apenas ruínas. Só depois da guerra da independência, com o mar finalmente seguro, os habitantes desceram novamente para a costa, dando origem à cidade portuária que vemos hoje e deixando para trás todo um povoado que ninguém mais voltaria a repovoar.
1828: quando Egina foi a capital da Grécia
Em janeiro de 1828, Ioannis Kapodistrias, primeiro governador da Grécia independente, escolheu Egina como sede provisória do novo Estado, enquanto se aguardava que Atenas e Náuplia fossem colocadas em segurança. Durante cerca de um ano, a ilha acolheu os primeiros aparelhos administrativos do país: aqui foram cunhadas as primeiras moedas da Grécia moderna, o phoenix, e aqui surgiu o primeiro orfanato nacional, ainda visível no edifício neoclássico perto do porto. Foi um episódio breve, mas identitário, que os eginenses recordam com orgulho e que explica a densidade de elegantes edifícios oitocentistas concentrados num centro, afinal, pequeno.
O templo de Afeia
Na colina de pinheiros a nordeste da ilha ergue-se o templo dórico dedicado a Afeia, divindade local pré-helênica depois assimilada a Ártemis, construído por volta de 500 a.C. sobre os restos de um santuário mais antigo. É um dos templos mais bem conservados de toda a Grécia continental e insular, com vinte e quatro colunas ainda de pé, e é célebre por ser um dos três vértices de um hipotético triângulo sagrado traçado junto com o Partenon de Atenas e o templo de Poseidon no Cabo Súnion, todos visíveis uns dos outros em dias limpos. Os frontões esculpidos, hoje conservados na Gliptoteca de Munique, narravam episódios da guerra de Troia.
Paleochora, a cidade que o tempo deixou para trás
Abandonada após 1826, Paleochora é hoje um local quase surreal: nenhuma casa de habitação, mas dezenas de pequenas igrejas bizantinas e pós-bizantinas espalhadas por uma encosta árida, algumas ainda com vestígios de afrescos, acessíveis apenas a pé por trilhos de terra batida. Contam-se cerca de trinta edifícios religiosos sobreviventes de um número original bem mais elevado, testemunho de uma comunidade que, isolada do perigo dos piratas, tinha feito da devoção um dos poucos luxos possíveis. A subida, silenciosa e sem sinalização turística invasiva, proporciona uma das experiências mais autênticas de todo o Sarônico.
O porto e a pequena igreja de Agios Nikolaos
O molhe de Egina é provavelmente a imagem mais reproduzida da ilha: caiques de pesca de cores vivas atracados ao lado de bancas de pistácios, e, fechando a cena, a pequena igreja de Agios Nikolaos, com a sua cúpula branca e azul mesmo à beira da água. Não é um monumento imponente, mas a sua posição, emoldurada pelos barcos e pelo vaivém dos ferries, transformou-a num símbolo tão reconhecível quanto os moinhos de Míconos. Em redor, a cidade moderna conserva prédios neoclássicos do século XIX, herança direta do período em que Egina foi capital.
Kolona, a coluna que olha para o mar
Logo ao norte do porto, sobre um pequeno promontório, ergue-se uma única coluna dórica sobrevivente do templo de Apolo, que deu o nome ao sítio arqueológico de Kolona: a partir daqui, na época arcaica, estendia-se a antiga cidade de Egina, com as suas muralhas, a necrópole e a acrópole. As escavações, ainda em curso, trouxeram à luz cerâmicas e estruturas de várias épocas sobrepostas, enquanto o pequeno museu arqueológico junto ao sítio conta a sequência de ocupações desde a Idade do Bronze até à época romana. É o ponto em que a história comercial da ilha, a das moedas com tartaruga, se toca com a mão.
Os pistácios de Egina, o ouro verde da ilha
Introduzido no século XIX, o pistácio encontrou em Egina um terreno vulcânico e um microclima ideais, ao ponto de se tornar o principal item da economia local e obter a denominação de origem protegida como Fistiki Aeginis. Em setembro, durante a colheita, os sacos de pistácios invadem literalmente o porto, vendidos a granel, torrados, reduzidos a pasta para o gelado ou destilados em licor. A paisagem agrícola do interior, feita de fileiras ordenadas e casinhas de secagem, faz tanto parte da identidade da ilha quanto os seus templos antigos.
Agia Marina, Perdika e Souvala: os três rostos da ilha
Egina não se esgota na cidade portuária. Agia Marina, na vertente oriental sob o templo de Afeia, é a zona mais turística, com praias de areia e hotéis de gestão familiar. Perdika, na ponta meridional, permaneceu uma aldeia de pescadores, com uma fila de tabernas de peixe voltadas para o ilhéu de Moni, destino ideal para um almoço tranquilo. Souvala, a norte, é, por sua vez, conhecida pelas suas nascentes termais sulfurosas, frequentadas desde a Antiguidade pelas suas propriedades curativas, e por um ritmo de vida ainda mais lento e local.
Entre pinhais, muros de pedra seca e costas rochosas
A paisagem de Egina alterna pinhais perfumados, como o que envolve o templo de Afeia, com socalcos cultivados com pistácio e oliveira, até uma costa predominantemente rochosa interrompida por pequenas baías de areia. O monte Oros, o ponto mais alto da ilha com os seus 532 metros, albergava no cume um santuário dedicado a Zeus Helânio e é hoje destino de caminhadas com vistas que, em dias límpidos, chegam até ao Peloponeso. A ausência de grandes cadeias hoteleiras preservou um equilíbrio raro entre vocação agrícola e turismo de proximidade a partir de Atenas.
- Passear ao entardecer pela marginal do porto entre os barcos de pesca
- Subir ao templo de Afeia e prolongar, se o tempo permitir, o olhar até ao Cabo Súnion
- Caminhar entre as igrejas abandonadas de Paleochora
- Provar o gelado de pistácio de Egina diretamente numa torrefação local
- Almoçar à base de peixe em Perdika, com vista para o ilhéu de Moni
- Tomar banho nas nascentes termais de Souvala
Quando ir e como viver a ilha
A primavera, de abril a junho, e o início do outono, setembro e outubro, são as melhores épocas: temperaturas agradáveis, luz límpida e a possibilidade de assistir, no fim do verão, à colheita dos pistácios. O verão traz lotação esgotada nos fins de semana, favorecida pela proximidade de Atenas, mas nos dias úteis mantém-se gerível. Egina presta-se perfeitamente a um passeio de um dia a partir do Pireu, mas merece também mais uma noite para desfrutar de Paleochora bem cedo pela manhã, quando o local está deserto, ou um jantar em Perdika sem pressa de retomar o hidrofólio.
Perguntas frequentes
Quanto tempo serve per visitare Egina?
Come si arriva ad Egina dal Pireo?
Egina è adatta a una gita con bambini?
Ci si sposta bene senza auto?
Dove si mangia meglio a Egina?
Como chegar
- Aeroporto Internazionale di Atene "Eleftherios Venizelos", circa 1 ora e 30 minuti tra trasferimento al Pireo e traversata
- Non essendo collegata da ponte, Egina si raggiunge solo via mare: dal porto del Pireo con aliscafi Flying Dolphin (circa 40 minuti) o traghetti convenzionali (circa 1 ora e 10 minuti).
- Nei weekend estivi le corse si riempiono rapidamente: conviene prenotare il biglietto del traghetto con un giorno di anticipo, soprattutto per la partenza serale di rientro.
Perfeito para
Dal tempio dorico di Afaia alla città fantasma di Paleochora, fino all'anno da capitale della Grecia moderna.
I pistacchi DOP dell'isola, protagonisti di gelati, dolci e liquori venduti direttamente sul porto.
La distanza minima dal Pireo la rende la meta ideale per chi ha poco tempo ma vuole vera atmosfera greca.
Perdika e Souvala offrono taverne di pesce e coste rocciose lontane dal turismo di massa.
Para ver
