Himara
Há um ponto da costa jónica onde as montanhas Acrocerâunias caem a pique num mar que muda de cor a cada hora do dia, e esse ponto...
Atualizado em 8 julho 2026
Himara
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A história
A história de Himara
As origens antigas: a terra da Caónia
Os primeiros vestígios de povoamento nesta área remontam à época ilíria, quando as tribos locais ocupavam as encostas dos Acrocerâunios voltadas para o Jónico. Com a expansão da colonização grega ao longo das costas do Epiro, a região entrou na órbita cultural helénica, tornando-se parte da Caónia, um dos territórios históricos do Epiro setentrional. O próprio nome Himara, de provável raiz grega ligada à ideia de inverno ou de lugar exposto às intempéries, testemunha essa estratificação linguística que ainda hoje coexiste com a toponímia albanesa. Durante séculos a área permaneceu um cruzamento entre o mundo grego e o mundo ilírio, uma condição de fronteira que marcaria o seu destino até à era moderna.
Bizantinos, venezianos e a longa autonomia otomana
Passando para o domínio do Império Romano do Oriente, Himara viveu um longo período bizantino durante o qual foram erguidas numerosas igrejas, algumas das quais ainda sobrevivem nas aldeias da região. Com a crise de Bizâncio, a costa foi disputada entre normandos, angevinos e a República de Veneza, que ali manteve, por períodos alternados, guarnições e entrepostos comerciais dada a posição estratégica frente ao canal de Otranto. Com a chegada dos otomanos, ao contrário de grande parte dos Balcãs, Himara conseguiu conservar durante séculos uma condição de semiautonomia: a sua população, em grande parte de língua e rito gregos, resistiu longamente à islamização forçada e obteve privilégios fiscais e administrativos em troca de fidelidade formal à Sublime Porta, dando origem a uma das comunidades cristãs mais coesas de todo o império.
O Castelo de Himara e a cidade velha
O coração histórico da província é o Castelo de Himara, uma fortaleza de origem antiga reconstruída várias vezes na época bizantina e depois remodelada sob o domínio otomano, que domina do alto o centro da cidade e a baía em baixo. As suas muralhas de pedra ainda hoje encerram um núcleo habitado, com vielas estreitas, casas de pedra com telhados de telha e pequenas igrejas que testemunham a continuidade da vida religiosa cristã ao longo dos séculos. Subindo pelas vielas da vila antiga respira-se a atmosfera de uma povoação fortificada suspensa no tempo, enquanto dos baluartes o olhar percorre toda a baía, até às ilhas gregas de Corfu e Paxos nos dias mais límpidos.
Porto Palermo, a fortaleza sobre o mar de Ali Pasha
Poucos quilómetros a sul de Himara abre-se uma das baías mais cenográficas de toda a costa, fechada por uma pequena península sobre a qual se ergue o castelo de Porto Palermo, mandado construir no início do século XIX por Ali Pasha de Tepelena, o poderoso e controverso senhor feudal que governou grande parte do sul da Albânia e do Epiro. A fortaleza, de planta triangular com torres nos ângulos, vigia a entrada da baía onde outrora se abrigavam os navios, e hoje pode ser livremente visitada: os seus caminhos de ronda oferecem uma das vistas mais sugestivas da riviera, com as águas turquesa a lamber a rocha aos pés das muralhas.
As aldeias da riviera: Dhermi, Vuno, Qeparo e Palase
A província de Himara inclui algumas das aldeias mais fotogénicas dos Balcãs, empoleiradas em socalcos a meia encosta entre as oliveiras. Dhermi, com o núcleo antigo de Dhermi i Siperm suspenso a meia montanha, conserva igrejas bizantinas e uma vista sobre a praia mais célebre da riviera. Vuno, um pouco mais a norte, guarda na sua parte alta casas de pedra e a igreja de São Nicolau. Qeparo, dividida entre a aldeia histórica no alto e a marina junto ao mar, mantém um traçado urbano quase intacto, enquanto Palase, aos pés do Passo de Llogara, é a porta setentrional da província e o ponto de onde se desfruta a vista mais ampla sobre toda a baía de Himara.
O Passo de Llogara, entre pinheiros e panoramas infinitos
A norte da província, a estrada nacional que liga Vlora a Himara sobe até ao Passo de Llogara, acima dos mil metros de altitude, atravessando o parque nacional homónimo. Aqui a vegetação muda radicalmente: às faixas de maquis mediterrânico e oliveiras da costa sucedem-se bosques de pinheiro-negro e faia, num contraste que faz deste desfiladeiro uma das experiências paisagísticas mais intensas dos Balcãs. Dos miradouros ao longo das curvas domina-se num só olhar a costa que desce até Himara e além, com o Jónico a abrir-se no horizonte: uma passagem quase obrigatória para quem chega à riviera pelo norte, e uma paragem fotográfica a que nenhum visitante renuncia.
O mar de Himara: praias, enseadas e o canhão de Gjipe
A costa da província alterna praias de seixos brancos com pequenas enseadas alcançáveis apenas a pé ou de barco, numa sucessão de águas que vão do verde-esmeralda ao azul profundo. A mais singular é sem dúvida a praia de Gjipe, encaixada na foz de um canhão calcário escavado pela ribeira homónima: alcança-se com uma caminhada entre as rochas ou por mar, e continua a ser um dos cantos mais selvagens e menos urbanizados de toda a riviera. Não faltam trechos equipados com estabelecimentos balneares e outros completamente livres, num equilíbrio que permite a cada tipo de viajante encontrar o seu próprio canto de mar.
- Praia de Himara, a baía principal aos pés do castelo
- Praia de Dhermi, a mais conhecida e frequentada da riviera
- Jala, entre as enseadas mais fotografadas da costa
- Gjipe, a praia do canhão alcançável a pé ou de barco
- Livadhi, ampla baía de seixos entre Himara e Dhermi
- Porto Palermo, a baía da fortaleza de Ali Pasha
- Qeparo Marina, trecho de costa mais tranquilo e menos turístico
Sabores, vinho e cozinha da riviera
A cozinha de Himara é típica da costa jónica albanesa, fortemente ligada ao mar e ao azeite produzido nos olivais centenários que cobrem as encostas em torno das aldeias. Peixe fresco grelhado, polvo estufado, mexilhões e marisco compõem a base das mesas locais, acompanhados de legumes do interior, queijos de cabra e o byrek, a massa folhada salgada omnipresente em toda a Albânia. Não falta uma sólida tradição vinícola, com vinhas que produzem vinhos brancos e tintos robustos típicos do sul do país, muitas vezes acompanhados de raki caseiro. A cozinha reflete também a influência grega trazida pela minoria histórica, reconhecível em alguns pratos e nos hábitos convivais das aldeias.
Festas, igrejas e cultura popular
A forte identidade cristã ortodoxa da província reflete-se no calendário das festas religiosas, celebradas com procissões, música e banquetes nas aldeias: as festividades dedicadas à Virgem e aos santos padroeiros atraem todos os verões emigrantes e descendentes das famílias locais espalhados pela Grécia, Itália e resto da Europa, num regresso que anima as praças das aldeias. Ao lado da fé, sobrevive um rico património de canto polifónico e danças tradicionais de matriz epirota, enquanto as pequenas igrejas bizantinas espalhadas entre Himara, Vuno e Qeparo guardam afrescos e iconóstases que contam séculos de devoção ininterrupta mesmo nos períodos mais difíceis da dominação otomana.
Quando ir e como viver Himara
A estação ideal vai de finais de maio a setembro, quando o mar atinge temperaturas ótimas e as aldeias se animam à noite com restaurantes, bares e locais virados para a costa; julho e agosto são os meses mais concorridos, sobretudo em Dhermi, enquanto junho e setembro oferecem o mesmo clima com um ritmo mais tranquilo e preços mais baixos. Para quem gosta de trekking e paisagens sem aglomerações, a primavera e o início do outono oferecem temperaturas amenas ideais para explorar os trilhos entre as aldeias e o Parque de Llogara, quando o maquis mediterrânico está em flor ou as montanhas se tingem das cores do outono.
Experiências a não perder
- Passear pelas vielas do castelo de Himara ao pôr do sol
- Caminhar pelo canhão até à praia de Gjipe
- Visitar a fortaleza de Ali Pasha em Porto Palermo
- Subir ao Passo de Llogara para a vista panorâmica sobre a riviera
- Explorar a aldeia alta de Dhermi entre igrejas bizantinas e oliveiras centenárias
- Jantar peixe fresco numa taberna no porto
- Fazer snorkeling nas enseadas menos frequentadas entre Qeparo e Palase
Perguntas frequentes
Quanti giorni servono per visitare Himara?
Qual è il periodo migliore per andare a Himara?
Come si arriva alla spiaggia di Gjipe?
Himara è adatta a chi viaggia con bambini?
Dove si parcheggia nel centro di Himara?
Si può visitare Himara anche fuori stagione?
Como chegar
- Aeroporto Internazionale di Tirana "Nënë Tereza", circa 200 km
- Aeroporto di Valona, in fase di sviluppo come nuovo scalo della riviera, circa 60 km
- La rete ferroviaria albanese non serve la Riviera; il collegamento più pratico resta l'autobus o l'auto da Valona o Tirana
- Da Valona si segue la strada statale SH8 che attraversa il Passo di Llogara prima di scendere verso Himara: un percorso panoramico ma tortuoso, da affrontare con calma. In alternativa si può arrivare da sud risalendo la costa da Saranda e Porto Palermo.
- Il tratto costiero tra Llogara e Himara è stretto e ricco di tornanti: meglio evitarlo di notte o con nebbia, e mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi rispetto alla distanza chilometrica.
Perfeito para
Calette turchesi, il canyon di Gjipe e spiagge di ciottoli bianchi lungo una delle coste più selvagge dello Ionio.
Un castello bizantino-ottomano, la fortezza di Ali Pasha e secoli di autonomia cristiana raccontati tra le pietre dei borghi.
Dal livello del mare ai boschi di pino del Passo di Llogara, un intero ecosistema mediterraneo in poche decine di chilometri.
Feste religiose, canto polifonico epirota e una minoranza greca che ha conservato lingua e tradizioni per generazioni.
Pesce fresco, olio d'oliva dei terrazzamenti storici e vini robusti del sud dell'Albania.
Para ver
Da vedere a Himara
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