Albania Orientale
Em dezembro de 1916, as tropas francesas subiram o vale do Devoll e proclamaram em Korça uma breve república autónoma: um episódio...
Atualizado em 9 julho 2026
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A história de Albania Orientale
História: uma terra de passagem e de fronteiras móveis
A história da Albânia Oriental é a de uma terra de passagem, atravessada durante séculos por exércitos, mercadores e pastores transumantes rumo ao planalto macedónio ou à planície central albanesa. Na Antiguidade a região foi habitada por tribos ilírias e gravitou depois na órbita romana e bizantina, com a vizinha Via Egnácia, a grande estrada que ligava o Adriático a Bizâncio, a roçar as margens do lago Ohrid um pouco mais a norte. Na Idade Média passou sob influências bizantinas e eslavo-macedónias, antes de entrar, entre os séculos XIV e XV, na órbita otomana, onde permaneceu por quase cinco séculos e deixou a marca mais profunda: bazares, mesquitas, casas de dois pisos com sacadas em madeira. Foi precisamente em Korça que, em 1887, abriu a primeira escola em língua albanesa, numa época em que o ensino na língua nacional era proibido pelas autoridades otomanas: um episódio que tornou a cidade um símbolo do despertar cultural albanês, a Rilindja. O século XX trouxe depois a ocupação francesa, a italiana e a alemã, e por fim o longo regime comunista de Enver Hoxha, que isolou durante décadas toda a faixa fronteiriça.
O lago Ohrid e Pogradec
O lago Ohrid é uma das bacias mais antigas da Europa, de origem tectónica remontando a mais de um milhão de anos: uma história tão longa permitiu-lhe desenvolver um ecossistema único, com dezenas de espécies animais e vegetais endémicas que não existem em mais lado nenhum, a começar pela truta de Ohrid, localmente chamada koran, pescada e servida há gerações nas mesas da região. As suas águas, partilhadas entre a Albânia e a Macedónia do Norte, são protegidas pela UNESCO como património natural e cultural em simultâneo. Na margem albanesa ergue-se Pogradec, cidade de origem antiga que se tornou no século XIX e no século XX o principal destino de veraneio lacustre do país: uma marginal de seixos e areia, água límpida e fresca mesmo em pleno verão, restaurantes à base de peixe de lago e um centro recolhido que no verão se anima com passeios noturnos. Daqui partem também passeios de barco para as aldeias da costa e para a fronteira com a Macedónia do Norte, a poucos quilómetros.
As nascentes de Drilon
Poucos quilómetros a sul de Pogradec, perto da aldeia de Tushemisht, o parque natural de Drilon nasce em torno de algumas nascentes cársicas que brotam aos pés das montanhas, alimentando pequenos lagos de águas turquesa incrivelmente transparentes. Ilhotas ligadas por pontezinhas de madeira, canais navegáveis com barquinhos a remos e um bosque sombreado fazem dele um dos destinos mais apreciados pelos habitantes de Pogradec para um passeio de fim de semana, sobretudo nos fins de semana de verão. Na propriedade encontra-se também um edifício que foi residência de representação do regime comunista, hoje reconvertido em unidade hoteleira, testemunho de um passado em que a área era reservada à nomenklatura do partido. As nascentes alimentam em parte também o Drin Negro, o rio que sai do lago Ohrid e desce depois para o resto da Albânia: um ponto de origem hídrica importante para toda a bacia.
Korça, capital cultural do sudeste
A Korça que hoje conhecemos desenvolveu-se a partir do século XV em torno de um mercado fortificado erguido por vontade de um senhor otomano local, crescendo nos séculos seguintes graças à sua posição de entroncamento comercial entre o interior balcânico e os portos adriáticos. No século XIX a cidade acumulou uma riqueza mercantil que lhe permitiu financiar escolas, igrejas e bibliotecas, colocando-a na vanguarda do movimento nacional albanês. Em 1917, em plena ocupação francesa, abriu ali o Liceu Nacional de Korça, um instituto que durante décadas formou uma parte significativa da classe intelectual e política do país, entre professores, escritores e cientistas albaneses. Ainda hoje Korça mantém uma identidade urbana particular, feita de avenidas arborizadas, prédios burgueses de finais do século XIX e uma vida cultural, entre teatros, museus e galerias, desproporcionada face às dimensões da cidade, que a tornaram por hábito a principal referência cultural do sudeste albanês.
O bazar otomano e os museus de Korça
O bazar otomano de Korça, reconstruído e restaurado após décadas de abandono, voltou a ser o centro comercial da cidade velha, com oficinas de artesãos, cafés e as típicas casas com sacadas que dão para vielas de calçada. Um pouco mais adiante ergue-se a catedral da Ressurreição de Cristo, reconstruída nos anos 1990 depois de a original ter sido demolida durante a campanha ateísta do regime comunista: hoje é uma das maiores igrejas ortodoxas do país. Korça guarda também dois museus de relevo nacional: o Museu Nacional de Arte Medieval, que reúne a mais importante coleção albanesa de ícones e iconóstases ortodoxas recuperadas de igrejas de toda a região, e o Museu Bratko, nascido da doação de uma coleção privada de arte oriental, chinesa, japonesa e otomana, reunida ao longo de uma vida passada no Extremo Oriente.
A serenata korçarë e a cerveja de Korça
A Korça noturna tem uma banda sonora própria: a serenata korçarë, um canto de amor urbano entoado a várias vozes por grupos de homens que outrora percorriam as ruas sob as janelas das namoradas. A tradição, transmitida de geração em geração, transformou-se num festival citadino que todos os anos, em dezembro, devolve a prática às praças e aos teatros, sendo hoje reconhecida como património cultural imaterial. À mesma cidade se deve também o nascimento da indústria cervejeira albanesa: em 1928 abriu ali a primeira cervejaria do país, a Birra Korça, que ainda hoje produz segundo receitas daquela época e se tornou uma marca tão identitária quanto as serenatas. Não surpreende que um dos momentos mais sentidos do calendário local seja o festival estival da cerveja, com concertos e provas nas ruas do centro.
O lago Prespa e os seus parques
A poucos quilómetros em linha reta de Ohrid, mas quase oitocentos metros mais acima, estende-se o lago Prespa, dividido numa bacia maior, partilhada entre Albânia, Macedónia do Norte e Grécia, e numa menor quase inteiramente grega: um ponto raro na Europa onde as fronteiras de três estados se tocam sobre a água. Os dois lagos, embora separados pela cadeia do Mali i Thatë, comunicam através de canais cársicos subterrâneos que levam parte das águas do Prespa até Ohrid. Do lado albanês o lago é protegido pelo parque nacional do Prespa, refúgio de colónias de pelicanos e outras espécies de aves aquáticas que nidificam entre os canaviais intocados. A margem albanesa, menos turística do que a de Ohrid, é habitada por aldeias de pescadores onde convive uma minoria de língua macedónia, tendo Pustec como centro principal: uma área que ainda se visita ao ritmo lento das zonas de fronteira, entre hortas, barcos puxados para a margem e pequenas igrejas ortodoxas rurais.
Voskopojë e as igrejas com afrescos
No planalto a cerca de 1160 metros de altitude, a meia hora de carro de Korça, ergue-se Voskopojë, aquela que foi uma das cidades mais florescentes dos Balcãs nos séculos XVIII e início do XIX. Povoada sobretudo por comunidades arumenas, dedicadas ao comércio itinerante, a cidade chegou a contar dezenas de igrejas, uma tipografia entre as primeiras da região e uma academia que fizeram dela um centro intelectual e económico de relevo. As incursões armadas de finais do século XVIII, ligadas aos conflitos com o paxá de Janina, puseram fim a esta época: a cidade foi saqueada várias vezes e nunca recuperou a população nem a riqueza de outrora. Restam hoje um punhado de casas e, sobretudo, algumas igrejas ortodoxas, como a de São Nicolau, que conservam ciclos de afrescos do século XVIII pintados por mestres da escola local, com cenas bíblicas reproduzidas também nas fachadas exteriores: um património artístico desproporcionado face às dimensões da atual aldeia.
A natureza montanhosa do leste albanês
O território a leste de Korça sobe rapidamente em direção aos montes Gramoz e Morava, cadeias que marcam a fronteira com a Grécia e que ultrapassam os dois mil metros de altitude, terra de pastagens de verão e de transumância ainda praticada por algumas famílias de pastores. A poucos quilómetros da cidade, o parque nacional de Bredhi i Drenovës protege uma das florestas de pinheiro-negro e pinheiro macedónio melhor preservadas dos Balcãs, atravessada por trilhos de caminhada adequados também a um passeio de meio dia. Mais a sul, em direção ao distrito de Kolonjë, a paisagem torna-se ainda mais agreste, com vales estreitos, aldeias de pedra empoleiradas nas encostas e uma economia ainda ligada à pecuária ovina e caprina. É um ambiente de montanha mediterrânica, com invernos nevados e verões frescos, muito diferente do clima das costas albanesas a poucas horas de distância.
Boboshtica e as aldeias de pedra
Em torno de Korça espalha-se uma constelação de aldeias de montanha que merecem um desvio. Boboshtica, empoleirada numa encosta a poucos quilómetros da cidade, é conhecida pelas casas de pedra de vários pisos construídas pelas famílias de mercadores locais entre os séculos XIX e XX, e por uma tradição artesanal nunca interrompida: a produção de um licor doce à base de mosto de uva fermentado, ainda hoje preparado segundo receitas de família. Um pouco mais adiante, Vithkuq, outro antigo centro arumeno ligado à história de Voskopojë, viu nascer Naum Veqilharxhi, um dos primeiros intelectuais a propor, no século XIX, um alfabeto original para a língua albanesa. Estas aldeias, com as suas igrejas de bairro, as fontes de pedra e as casas fortificadas, devolvem a imagem de uma sociedade rural de montanha que durante séculos conviveu com o comércio de longa distância.
Sabores e tradições gastronómicas
A cozinha da Albânia Oriental é a de uma região simultaneamente de lagos e de montanha: peixe de água doce, sobretudo truta e carpa, partilhado entre as mesas de Pogradec e as em torno do Prespa, e queijos e laticínios de pastoreio nas zonas mais altas, rumo ao Gramoz e ao Morava. Korça tem uma tradição gastronómica própria, com pratos à base de feijão temperados com carne fumada, enchidos de produção artesanal e pão de fermentação natural ainda cozido em fornos a lenha nos bairros mais antigos. Para beber, além da já referida cerveja local, encontram-se os destilados de fruta produzidos em casas particulares nas aldeias de montanha, muitas vezes à base de ameixas, uva ou nozes, oferecidos como boas-vindas ainda antes da refeição. A época das vindimas e a da matança do porco no inverno continuam a ser, nas aldeias, momentos coletivos que ainda marcam o calendário agrícola da região.
Quando ir e como viver o território
O melhor período para visitar a Albânia Oriental vai de maio a outubro, quando os dias longos permitem alternar banhos no lago Ohrid, caminhadas na montanha e noites nos locais do centro de Korça. Julho e agosto são os meses mais quentes e movimentados no lago, também por causa do tradicional festival estival da cerveja em Korça; o final da primavera e o início do outono oferecem temperaturas mais amenas e o campo nos tons da floração ou das vindimas. O inverno, rigoroso sobretudo em Korça e no planalto de Voskopojë, onde a neve não é rara, ganhou nos últimos anos uma popularidade própria graças às iluminações natalícias da cidade, tornadas das mais elaboradas do país e destino de visitas de toda a Albânia. Em geral, a região visita-se bem ao longo de vários dias, deslocando-se com calma entre o lago, a cidade e as montanhas: as distâncias são curtas, mas as mudanças de paisagem, e muitas vezes também de clima, são nítidas.
- Tomar banho ou fazer um passeio de barco no lago Ohrid a partir de Pogradec
- Passear entre os canais e as nascentes turquesa do parque de Drilon
- Perder-se entre as lojas do bazar otomano de Korça
- Visitar o Museu Nacional de Arte Medieval e os seus ícones
- Ouvir uma serenata korçarë durante o festival de dezembro
- Subir a Voskopojë para ver os afrescos das igrejas do século XVIII
- Procurar os pelicanos nas margens do lago Prespa
- Caminhar na floresta de pinheiros de Bredhi i Drenovës
- Provar o licor de Boboshtica na aldeia de pedra
Perguntas frequentes
Come si arriva a Korça e al lago di Ohrid?
Qual è il periodo migliore per visitare la regione?
Cosa vedere se si ha solo un giorno a disposizione?
È adatta a una visita con bambini?
Dove si trovano i valichi verso Macedonia del Nord e Grecia?
Conviene fermarsi più di un giorno?
Como chegar
- Aeroporto Internazionale di Tirana 'Nënë Tereza', circa 180 km da Korça
- Da Tirana si segue la statale SH3 attraverso Elbasan e Librazhd fino a Pogradec, per poi proseguire verso Korça; la strada è asfaltata e panoramica ma di montagna, con curve soprattutto nel tratto verso il lago.
- Meglio noleggiare un'auto o affidarsi ai pullman di linea Tirana-Korça, frequenti durante il giorno; d'inverno conviene controllare le condizioni della strada verso Voskopojë, che può chiudere per neve.
Perfeito para
Ohrid e Prespa regalano acque limpide, spiagge di ciottoli e gite in barca tra due dei bacini più antichi d'Europa.
Korça concentra musei, bazaar ottomano e la tradizione delle serenate urbane, patrimonio immateriale ancora vivo.
Le chiese affrescate di Voskopojë raccontano il declino di quella che fu una delle città più ricche dei Balcani.
I monti Gramoz e Morava, le foreste di Bredhi i Drenovës e i pascoli d'alta quota sono terreno ideale per il trekking.
Birra artigianale, trota di lago, formaggi di malga e distillati di villaggio compongono una tavola tipicamente montana.
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