Albania
Há um país que, durante meio século, ficou fora dos mapas do turismo europeu, isolado atrás de arame farpado e mais de setecentos...
Atualizado em 8 julho 2026
Albania
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A história
A história de Albania
As origens: ilírios, gregos e romanos
O território da atual Albânia foi habitado desde a Antiguidade por tribos ilírias, povos indo-europeus que controlaram durante séculos as rotas entre o Adriático e os Balcãs interiores, muitas vezes em conflito e em comércio com as colónias gregas que se instalaram na costa, como Apolónia e Epidamno, a atual Durrës. Roma absorveu gradualmente estes reinos entre os séculos III e II a.C., após as guerras ilírias, e fez desta terra um entroncamento estratégico: a Via Egnácia, a grande estrada que ligava o Adriático a Bizâncio, partia precisamente daqui, trazendo consigo comércio, legiões e ideias. Ainda hoje os vestígios de Apolónia e, sobretudo, de Butrint relatam essa época de cidades florescentes, teatros, termas e fóruns virados para um mar que, já então, era efetivamente um elo entre Roma e o Oriente.
A epopeia otomana e Skanderbeg
Após o declínio de Bizâncio, a Albânia entrou na órbita otomana a partir do século XV, mas não sem resistência: a figura de Gjergj Kastrioti, universalmente conhecido como Skanderbeg, liderou durante mais de vinte anos, de 1443 a 1468, uma liga de principados albaneses que fez frente aos exércitos do sultão, a ponto de ser recordado como defensor da cristandade europeia e, ainda hoje, de ser o símbolo nacional por excelência, com a sua águia bicéfala na bandeira. Caída a resistência após a sua morte, a Albânia permaneceu sob domínio otomano durante quase quatro séculos, uma época que deixou marcas profundíssimas na arquitetura, na gastronomia, na toponímia e na difusão do Islão ao lado das comunidades cristãs ortodoxas e católicas, num mosaico religioso que continua a ser hoje um dos traços distintivos do país.
Independência, guerras e o regime de Hoxha
A independência foi proclamada em 1912, em Vlorë, mas o século XX albanês foi tudo menos tranquilo: uma breve monarquia liderada pelo rei Zog, a ocupação italiana de 1939 e depois a nazi, seguida da Libertação em 1944 sob a liderança dos partisans comunistas comandados por Enver Hoxha. A partir daí começou um dos regimes mais isolacionistas e rígidos da Europa, alinhado primeiro com Moscovo e depois com Pequim, até à rutura total com o exterior em 1978: religião proibida, propriedade privada abolida, fronteiras blindadas e uma paisagem semeada de mais de setecentos mil bunkers defensivos, muitos dos quais ainda visíveis ao longo das estradas e praias, tornados hoje uma atração curiosa e um aviso silencioso sobre aqueles anos.
O renascimento de 1991 até hoje
A queda do regime entre 1990 e 1991 abriu uma fase turbulenta, marcada pela emigração em massa para a Itália e a Grécia e pelo colapso, em 1997, dos esquemas piramidais financeiros que mergulhou o país no caos. Desde então, a Albânia reconstruiu pacientemente as suas instituições e a sua economia, obtendo o estatuto de candidata à União Europeia em 2014 e a abertura das negociações de adesão em 2022. O turismo, quase inexistente até há poucos anos, é hoje um dos principais motores do crescimento: a Riviera foi descoberta por viajantes europeus em busca de costas ainda autênticas, enquanto Tirana e as cidades históricas atraem um público cada vez mais curioso para compreender um país que, geograficamente tão próximo de Itália, continua para muitos surpreendentemente desconhecido.
Tirana, a capital que se pintou de novo
Tirana não tem o fascínio imediato das capitais europeias mais fotografadas, mas é precisamente por isso que surpreende: nos anos 2000, o então autarca e artista Edi Rama mandou pintar as fachadas cinzentas dos edifícios socialistas com cores vivas, um gesto simbólico que se tornou o manifesto do renascimento da cidade. Hoje a capital combina a Praça Skanderbeg, com a sua estátua equestre, a Mesquita Et'hem Bej do século XVIII, a Pirâmide de Tirana, antigo mausoléu de Hoxha reconvertido em centro cultural, e o bairro Blloku, outrora reservado à nomenklatura comunista e hoje coração pulsante de bares, restaurantes e vida noturna. O museu BunkArt, instalado num verdadeiro bunker antiatómico, relata com crueza os anos da ditadura e é uma paragem quase obrigatória para compreender o país.
Berat, a cidade das mil janelas
Berat é provavelmente a imagem mais reconhecível da Albânia: filas de casas otomanas brancas de vários pisos, com grandes janelas alinhadas umas sobre as outras, trepam a colina até à cidadela fortificada que domina o vale do rio Osum. O centro histórico, dividido entre os bairros de Mangalem, aos pés do castelo, e Gorica, na margem oposta, ligados por uma ponte otomana, foi reconhecido património da Unesco em 2008, juntamente com Gjirokastra, precisamente por esta extraordinária harmonia urbanística. Dentro das muralhas da cidadela, ainda habitada, encontram-se igrejas bizantinas que guardam os ícones do mestre Onufri, um dos grandes pintores religiosos balcânicos do século XVI, e uma Mesquita Vermelha que recorda a longa convivência entre diferentes credos nesta mesma cidade.
Gjirokastra, a cidade de pedra
Mais a sul, no vale do rio Drino, Gjirokastra - Argirocastro em italiano - é a outra metade do sítio Unesco partilhado com Berat: uma cidade inteiramente construída em pedra cinzenta, telhados incluídos, empoleirada sob uma imponente fortaleza otomana que hoje alberga um museu de armas e, a cada cinco anos, o célebre Festival Nacional de Folclore. As casas-torre fortificadas do centro histórico, com os seus pátios interiores e os quartos para hóspedes separados dos da família, contam a organização social albanesa tradicional melhor do que qualquer livro de história. Gjirokastra é também a cidade natal de Enver Hoxha e do escritor Ismail Kadare, o mais importante autor albanês contemporâneo, que narrou precisamente estas pedras nos seus romances.
Butrint, a cidade sepultada pelo tempo
Imerso num parque nacional às margens do canal de Vivari, em frente à ilha grega de Corfu, o sítio arqueológico de Butrint é um dos mais estratificados dos Balcãs: um teatro grego, termas e um batistério paleocristão com esplêndidos mosaicos, uma basílica bizantina e, por fim, uma fortaleza veneziana sobrepõem-se numa área envolta por vegetação mediterrânica e águas salobras povoadas de aves migratórias. Declarado património da humanidade pela Unesco já em 1992, Butrint deve ser vivido com calma, talvez ao pôr do sol, quando a luz que filtra por entre as azinheiras torna ainda mais evocador o silêncio de uma cidade que foi habitada ininterruptamente durante mais de dois mil e quinhentos anos antes de ser lentamente engolida pelo pântano.
A Riviera Albanesa: mar Jónio e costas selvagens
A estrada costeira que desce de Vlorë para sul, ultrapassando o desfiladeiro de Llogara a mais de mil metros com uma vista deslumbrante sobre o golfo, abre as portas à Riviera Albanesa: enseadas de seixos brancos e água transparente em Dhërmi e Himarë, praias mais mundanas e equipadas em Saranda, e a célebre Ksamil, um arquipélago de ilhéus alcançáveis a nado que nos últimos anos se tornou a imagem símbolo do mar albanês nas redes sociais. É uma costa que cresce a um ritmo vertiginoso, com novos resorts e estabelecimentos que se juntam às aldeias piscatórias, mas que ainda conserva traços autênticos no interior, onde olivais e povoados de pedra permanecem fora do fluxo turístico principal, sobretudo fora dos meses centrais do verão.
O lago de Ohrid e a margem albanesa
Um dos lagos mais antigos e profundos da Europa, formado há milhões de anos, o lago de Ohrid é partilhado entre a Macedónia do Norte e a Albânia e alberga espécies endémicas únicas no mundo, como a truta de Ohrid. Se a margem macedónia, com a cidade homónima, é a mais conhecida e reconhecida pela Unesco, a margem albanesa, em torno de Pogradec e da aldeia de Lin, virada para uma pequena península com vestígios de uma basílica paleocristã de mosaico, oferece a mesma água limpidíssima, mas com uma atmosfera mais tranquila e menos turística, ideal para quem procura o encanto da mesma paisagem sem a multidão estival da margem oposta.
Shkodër e o seu lago, porta do Norte
Shkodër, em italiano Scutari, é uma das cidades mais antigas dos Balcãs, histórico entroncamento entre o mundo veneziano, o otomano e as tribos das montanhas do norte. Domina a cidade a fortaleza de Rozafa, envolta numa lenda de sacrifício e emparedamento que todos os guias locais contam com a mesma intensidade com que a transmitem há gerações, e de onde o olhar abrange o lago de Shkodër, o mais extenso da Europa meridional, partilhado com o Montenegro e refúgio de centenas de espécies de aves aquáticas. A cidade, com as suas igrejas, a grande Mesquita de Chumbo e um animado centro pedonal, é também a base ideal para quem sobe em direção às montanhas do norte.
Os Alpes Albaneses: Theth e Valbona
A nordeste de Shkodër erguem-se os Alpes Albaneses, também conhecidos como Bjeshkët e Namuna, as Montanhas Malditas, um maciço calcário áspero que, devido à sua difícil acessibilidade, preservou até hoje um modo de vida pastoril arcaico, ainda em parte regulado pelo kanun, o antigo código de leis consuetudinárias albanesas. Os vales de Theth, com a sua igreja isolada e a espetacular garganta de Grunas, e de Valbona, ponto de partida para o trekking mais famoso do país através do desfiladeiro de Qafa e Valbonës, alcançam-se muitas vezes apenas de todo-o-terreno ou, a partir de Koman, com um ferry que atravessa um lago artificial encaixado entre paredes rochosas - um dos percursos de barco mais bonitos da Europa.
Gastronomia, hospitalidade e cultura popular
A gastronomia albanesa é uma ponte entre o Mediterrâneo e os Balcãs: o byrek, massa folhada recheada de queijo, carne ou espinafres, acompanha quase todas as refeições tanto quanto o pão; a tavë kosi, borrego assado com iogurte e ovos, e a fërgesë, pimentos e queijo estufados, contam a herança otomana; na costa predominam peixe e marisco grelhados com simplicidade. Nunca falta o raki, aguardente de uva ou de fruta oferecida como gesto de boas-vindas, num país onde a besa, a palavra dada, e a hospitalidade para com o estrangeiro continuam a ser valores quase sagrados, enraizados precisamente no kanun. Nas aldeias de montanha, onde o tempo corre mais devagar, ainda acontece sermos convidados para a mesa por alguém que acabámos de conhecer.
- Passear pelas casas otomanas de Berat ao entardecer, quando as janelas se acendem uma após a outra
- Perder-se nas ruelas de pedra de Gjirokastra e subir até à fortaleza para a vista sobre o vale do Drino
- Nadar entre as ruínas e os mosaicos de Butrint, com Corfu visível no horizonte
- Tomar banho entre os ilhéus de Ksamil ou nas enseadas de Dhërmi e Himarë
- Atravessar o lago de Koman de ferry para chegar a Valbona
- Caminhar de Valbona a Theth através do desfiladeiro de Qafa e Valbonës
- Descobrir as cores e os bunkers-museu de Tirana, do Blloku ao BunkArt
- Procurar os mosaicos paleocristãos da aldeia de Lin, no lago de Ohrid
Quando ir e como viver a Albânia
O final da primavera, de maio a meados de junho, e o início do outono, setembro e princípios de outubro, são os melhores períodos: o mar já está quente ou ainda está quente, as temperaturas no interior são agradáveis para caminhar e a Riviera ainda não está tomada pelo turismo de julho e agosto, quando os preços e a afluência sobem sobretudo na costa. As montanhas do norte só abrem verdadeiramente de junho a setembro, pois no inverno a neve e os deslizamentos de terra podem isolar Theth e Valbona durante semanas. Quem gosta de cultura e cidades pode viajar praticamente todo o ano, com invernos amenos na costa e em Tirana, enquanto o interior montanhoso permanece rigoroso e deve ser enfrentado com o equipamento adequado.
Perguntas frequentes
Quanti giorni servono per visitare l'Albania?
Come ci si sposta tra le città?
L'Albania è una meta adatta alle famiglie con bambini?
Serve il passaporto per entrare in Albania?
Cosa vedere se si ha solo un giorno a disposizione?
Si può pagare in euro in Albania?
Como chegar
- Aeroporto Internazionale di Tirana Madre Teresa (Rinas), circa 17 km dalla capitale, il principale scalo del paese con voli diretti da molte città italiane
- Aeroporto Internazionale di Valona, scalo più recente sulla costa sud-occidentale, utile per chi punta direttamente alla Riviera
- Rete ferroviaria limitata e poco sviluppata, di scarsa utilità turistica: i collegamenti principali restano su gomma
- Si entra via terra dal Montenegro (valico presso Podgorica-Hani i Hotit, vicino a Scutari), dalla Grecia (valico di Kakavijë, vicino ad Argirocastro), dal Kosovo e dalla Macedonia del Nord (verso Pogradec, sul lago di Ohrid); molti viaggiatori italiani arrivano invece in traghetto da Bari, Brindisi o Ancona verso Durazzo o Valona, oppure da Corfù verso Saranda.
- Noleggiare un'auto è quasi indispensabile per esplorare a fondo il paese: le strade di montagna richiedono attenzione e tempi di percorrenza più lunghi di quanto suggerisca la distanza sulla mappa, quindi meglio pianificare tappe brevi ma dense.
Perfeito para
La Riviera ionica tra Dhërmi, Himarë e Ksamil regala calette di ciottoli bianchi e acque turchesi ancora a prezzi contenuti rispetto al resto del Mediterraneo.
Berat, Argirocastro e Butrinto raccontano duemilacinquecento anni di stratificazioni, dai greci ai romani, dagli ottomani ai comunisti.
Le Alpi Albanesi tra Theth e Valbona e la traversata in traghetto del lago di Koman offrono trekking ed esperienze naturalistiche tra le più autentiche d'Europa.
I laghi di Ohrid e Scutari, tra i più antichi e vasti del continente, custodiscono ecosistemi unici e villaggi rivieraschi ancora fuori dai grandi flussi turistici.
Byrek, tavë kosi, pesce alla griglia e raki di benvenuto raccontano un'ospitalità popolare che affonda le radici nell'antico codice del kanun.
Para ver
O que ver em Albania
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