Montenegro Settentrionale
En janvier 1916, sur les hauteurs enneigées au-dessus de Mojkovac, l'armée du petit royaume du Monténégro résista trois jours face...
Mis à jour le 9 juillet 2026
Montenegro Settentrionale
Le récit
L'histoire de Montenegro Settentrionale
Histoire : une région forgée par l'isolement
Les montagnes du nord ont toujours davantage gardé cette terre qu'elles ne l'ont reliée au reste du pays. Les premières traces d'installation remontent aux tribus illyriennes, suivies de l'arrivée des populations slaves entre les VIe et VIIe siècles, qui donnèrent naissance aux noyaux de la future Zeta médiévale, ensuite absorbée dans l'État des Nemanjić : sous cette dynastie surgirent les premiers monastères qui ponctuent encore aujourd'hui les vallées. Avec la conquête ottomane, à partir du XVe siècle, la région devint une province frontalière : Pljevlja se développa comme un important centre administratif et commercial, tandis que les communautés des hauteurs conservèrent pendant des siècles une autonomie substantielle, défendue clan par clan à travers les cols. L'annexion définitive au royaume du Monténégro n'eut lieu qu'entre le XIXe et le XXe siècle, et la région paya un lourd tribut pendant la Première Guerre mondiale, lorsque la résistance de Mojkovac de janvier 1916 devint l'un des épisodes les plus célébrés de l'histoire militaire monténégrine. Après la Seconde Guerre mondiale, la zone entra dans la Yougoslavie socialiste, avant de suivre le destin du Monténégro indépendant à partir de 2006.
Le Durmitor et les lacs glaciaires
Le massif du Durmitor, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980, est le groupe montagneux le plus élevé du Monténégro : le sommet du Bobotov Kuk atteint 2 523 mètres et domine un plateau calcaire creusé par plus de quarante sommets dépassant les deux mille mètres. Ce qui le rend unique, ce sont ses dix-huit lacs d'origine glaciaire, appelés par les habitants 'gorske oči', yeux de montagne, sertis entre des forêts de pins noirs et des parois rocheuses. Le plus célèbre est le Lac Noir, le Crno Jezero, en réalité formé de deux bassins communicants séparés par une bande de forêt, accessible en quelques minutes à pied depuis Žabljak et parcourable grâce à une boucle de randonnée adaptée même aux familles. Durant les mois d'été, ses eaux sombres reflètent les contreforts du Durmitor avec une netteté qui a fait de cette vue l'image symbole de toute la région.
Le canyon de la Tara et le pont de Đurđevića Tara
Creusé en des millions d'années par la rivière qui lui donne son nom, le canyon de la Tara est le plus profond d'Europe, avec des parois qui, par endroits, dépassent 1 300 mètres de dénivelé par rapport au lit de la rivière. Le bassin du fleuve a été reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO dès 1976 pour l'intégrité exceptionnelle de ses eaux et des forêts qui le bordent. Reliant les deux rives depuis 1940, le pont de Đurđevića Tara : cinq arches en béton armé longues au total de 365 mètres, suspendues à 172 mètres au-dessus de la rivière, œuvre de l'ingénieur Mijat Trojanović. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ingénieur qui en avait dirigé les travaux, Lazar Jauković, fit sauter l'une des arches pour bloquer l'avancée des troupes italiennes : le pont fut reconstruit après le conflit et il est aujourd'hui aussi le point de départ de l'une des plus longues tyroliennes des Balkans, tendue justement au-dessus du gouffre du canyon.
Biogradska Gora, la forêt primaire
Au cœur du massif de la Bjelasica survit l'une des trois dernières forêts primaires subsistant en Europe, aux côtés de celle de Perućica en Bosnie et de Białowieża entre la Pologne et la Biélorussie. Elle fut sauvée, en 1878, par une décision du roi Nicolas Ier Petrović, qui en interdit la coupe pour la préserver comme réserve royale de chasse ; elle devint parc national en 1952. À l'intérieur poussent des hêtres et des sapins de plus de soixante ans qui peuvent vivre des siècles, dans un sous-bois très dense abritant des ours bruns, des chevreuils et une extraordinaire variété d'oiseaux. Au centre du parc s'étend le lac de Biograd, un miroir d'eau vert émeraude entouré d'un sentier plat d'environ six kilomètres, la destination la plus simple et la plus photographiée de la zone, tandis que les itinéraires plus exigeants montent vers les sommets de la Bjelasica et les lacs plus petits disséminés à plus haute altitude.
Le lac de Piva et son canyon
Le lac de Piva n'est pas un bassin naturel mais le résultat du barrage de Mratinje, achevé en 1975, qui submergea d'anciens villages et un tronçon de vallée pour alimenter l'une des plus grandes centrales hydroélectriques du pays. Le résultat, paradoxalement, est l'un des paysages les plus photogéniques de la région : des eaux d'un turquoise intense encaissées entre des parois de roche grise hautes de plusieurs centaines de mètres, praticables en bateau ou longées par une route creusée dans la montagne, avec des tunnels et des virages en épingle vertigineux. Avant l'inondation, le monastère de Piva, fondé entre 1573 et 1586 durant une rare période de tolérance ottomane envers la communauté orthodoxe, fut démonté pierre par pierre et reconstruit sur un terrain plus élevé : il conserve aujourd'hui des fresques et une iconostase parmi les plus importantes du Monténégro, dans un ensemble qui semble sculpté dans la roche environnante.
Kolašin et Žabljak, les portes de la montagne
Deux petits centres font office de porte d'accès aux parcs du nord. Kolašin, à environ 950 mètres d'altitude, s'est développée comme station touristique entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle grâce à la ligne ferroviaire voisine Bar-Belgrade, et constitue aujourd'hui le point de départ le plus commode pour Biogradska Gora et pour la Bjelasica, avec la zone de ski de Kolašin 1450 reliée par téléphérique. Žabljak, à environ 1 450 mètres, est la ville la plus haute des Balkans et vit en symbiose avec le Durmitor, dont elle est la base logistique par excellence : d'ici partent les sentiers vers le Lac Noir, les pistes de ski du Savin Kuk et les routes qui descendent vers le canyon de la Tara et vers Piva. Toutes deux restent des bourgs de quelques milliers d'habitants, avec une atmosphère de village de montagne plutôt que de localité touristique aménagée.
Les Prokletije, les montagnes maudites
Vers la frontière avec l'Albanie et le Kosovo, la région s'achève avec les Prokletije, prolongement méridional des Alpes dinariques dont le nom, 'montagnes maudites', vient de leur âpreté et du terrain difficile qui, pendant des siècles, a fait de ce coin du Monténégro l'un des moins accessibles d'Europe. Le parc national, institué en 2009, abrite le sommet le plus élevé du pays, le Zla Kolata, qui frôle les 2 534 mètres, ainsi que des dizaines de lacs glaciaires plus petits et de profondes vallées glaciaires. C'est une destination pour randonneurs expérimentés plutôt que pour le tourisme de passage : c'est d'ici aussi que part le tracé international 'Peaks of the Balkans', qui relie des sentiers monténégrins, albanais et kosovars en une boucle de trekking de plusieurs jours entre refuges et villages pastoraux restés pratiquement inchangés.
Rafting et aventure sur la rivière Tara
La descente en rafting de la Tara est une activité organisée depuis les années 1970 et reste l'expérience de plein air la plus recherchée de la région, praticable environ de mai à septembre, lorsque le débit de la rivière le permet en toute sécurité. Le tronçon le plus classique part près du pont de Đurđevića Tara et descend sur environ vingt-cinq kilomètres jusqu'à Šćepan Polje, où la Tara rencontre la Piva et donne naissance à la rivière Drina, alternant rapides de classe II et III et tronçons calmes où le canyon s'ouvre dans toute son ampleur. Autour de la rivière se sont développées au fil des ans d'autres propositions pour les amateurs d'aventure : canyoning, escalade, parcours en VTT le long des pistes forestières et, en hiver, ski de randonnée et raquettes sur les plateaux du Durmitor.
Les monastères et la foi entre les montagnes
Au-delà du monastère de Piva, le nord du Monténégro conserve certains des plus anciens lieux de culte orthodoxes du pays. Près de Berane s'élèvent les Đurđevi Stupovi, fondés au début du XIIIe siècle sur une volonté liée à la dynastie des Nemanjić, parmi les plus anciens témoignages de l'architecture sacrée serbe dans la région. Aux environs de Pljevlja se trouve en revanche le monastère de la Sainte-Trinité, édifié à la fin du XVIe siècle et célèbre pour un cycle de fresques resté extraordinairement bien conservé malgré des siècles de domination ottomane. Ces complexes monastiques, souvent isolés dans des vallées peu fréquentées, ont servi pendant des siècles de gardiens de la langue, de l'écriture et de la liturgie religieuse dans un territoire où les églises urbaines étaient rares, et restent aujourd'hui des lieux de pèlerinage autant que des étapes d'un grand intérêt historique et artistique.
Pljevlja, Bijelo Polje et les centres du nord
Pljevlja, la ville la plus septentrionale de la région, porte encore la marque de quatre siècles de présence ottomane : la mosquée de Husein-pacha, construite entre 1569 et 1594, arbore l'un des plus hauts minarets des Balkans, plus de quarante mètres, et est flanquée d'un hammam historique et de bâtiments de cette époque qui composent l'un des centres urbains ottomans les mieux conservés du pays. Bijelo Polje, nichée dans la vallée de la rivière Lim, a toujours été un carrefour entre le nord du Monténégro et la Serbie, le monastère voisin de la Sainte-Trinité témoignant de son importance religieuse au XVIe siècle. Plus petites mais non moins significatives sont Mojkovac, liée à la mémoire de la bataille de 1916 et à une tradition minière aujourd'hui en déclin, et Berane, porte d'accès aux Prokletije.
Saveurs et culture d'altitude
La cuisine du nord est celle d'un monde pastoral habitué à conserver la nourriture pour les longs hivers : le fromage de Pljevlja, produit avec du lait cru et affiné dans des caves de pierre, bénéficie d'une reconnaissance d'origine et compte parmi les plus appréciés du pays, avec le kajmak, la crème de lait cuit recueillie chaque matin, et le skorup. Des plats comme la kačamak et la cicvara, à base de farine de maïs mêlée de fromage et de crème, restent le comfort food des soirées froides, souvent accompagnés d'agneau rôti ou fumé. La rakija maison ne manque jamais, distillée à partir de prunes, de poires ou de myrtilles sauvages cueillies sur les plateaux. Dans les villages les plus isolés survit encore le chant épique accompagné de la gusle, l'instrument à une corde qui, pendant des siècles, a transmis oralement l'histoire et les légendes de ces montagnes.
Quand y aller et comment vivre la région
L'été, de juin à septembre, est la meilleure période pour les randonnées, le rafting sur la Tara et les promenades autour des lacs glaciaires, avec de longues journées et des températures douces même en altitude ; juillet et août sont les mois les plus fréquentés autour du Lac Noir, et il vaut mieux arriver tôt le matin. L'hiver, de décembre à mars, transforme Kolašin et Žabljak en principaux pôles de ski du pays, avec des pistes moins fréquentées et des prix plus modérés que dans les grandes stations alpines européennes. Le printemps et surtout l'automne offrent les couleurs les plus intenses aux forêts de Biogradska Gora et de la Bjelasica, mais certaines routes de montagne, en particulier vers Piva et les Prokletije, peuvent fermer temporairement en raison de la neige ou de travaux : il vaut toujours mieux vérifier les conditions avant de se mettre en route, surtout hors saison.
- Marcher autour du Lac Noir au pied du Durmitor
- Traverser le pont de Đurđevića Tara et essayer la tyrolienne au-dessus du canyon
- Descendre la rivière Tara en rafting de Đurđevića Tara à Šćepan Polje
- Se promener autour du lac de Biograd dans la forêt primaire
- Monter au Bobotov Kuk ou parcourir un tronçon de la boucle du Durmitor
- Visiter le monastère de Piva et le canyon du lac homonyme
- Explorer les Prokletije le long d'un tronçon du sentier Peaks of the Balkans
- Goûter le fromage de Pljevlja et le kajmak sur les marchés locaux
FAQ
Quanti giorni servono per visitare il Montenegro settentrionale?
Come ci si arriva senza auto propria?
È una meta adatta alle famiglie con bambini?
Qual è il periodo migliore per andare?
Dove si parcheggia per visitare il Durmitor e il Lago Nero?
Si possono portare animali domestici nei parchi nazionali?
Comment y arriver
- Aeroporto di Podgorica (TGD), circa 100-130 km da Kolašin e Žabljak, il principale scalo per raggiungere la regione
- Linea ferroviaria Bar-Podgorica-Belgrado, con fermate a Kolašin e Mojkovac, una delle tratte più panoramiche d'Europa, utile come alternativa lenta all'auto
- Da Podgorica si sale verso nord lungo la strada principale in direzione Mateševo e Kolašin; da qui si prosegue verso Žabljak e il Durmitor oppure verso Pljevlja e il lago di Piva, su strade di montagna con molti tornanti.
- In inverno alcuni tratti verso Žabljak, Piva e le Prokletije possono chiudere per neve: conviene controllare le condizioni stradali prima di partire e viaggiare con pneumatici invernali o catene a bordo.
Parfait pour
Tre parchi nazionali, laghi glaciali e la foresta primordiale di Biogradska Gora offrono sentieri per ogni livello, dalle passeggiate in famiglia alle salite alpinistiche.
Kolašin 1450 e Savin Kuk, sopra Žabljak, sono i principali poli sciistici del Montenegro, con piste meno affollate e prezzi contenuti rispetto alle Alpi.
Il rafting sul Tara, la zip-line sopra il canyon, il canyoning e le vie ferrate rendono la regione una delle mete outdoor più complete dei Balcani.
Monasteri medievali, eredità ottomana a Pljevlja e memorie della Grande Guerra a Mojkovac raccontano secoli di storia stratificata tra le montagne.
Formaggi stagionati, kajmak, kačamak e rakija artigianale sono l'espressione più autentica di una cultura pastorale ancora viva.
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