Albania Meridionale
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Mis à jour le 8 juillet 2026
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Le récit
L'histoire de Albania Meridionale
Histoires superposées : des Illyriens à l'indépendance
Avant les Romains vinrent les Illyriens, peuples d'éleveurs et de navigateurs qui, dès le Ier millénaire av. J.-C., contrôlaient les routes entre l'Adriatique et l'Ionienne ; leurs forteresses en pierre sèche, appelées kalaja, parsèment encore les hauteurs au-dessus de Himarë et de Vlorë. Au VIIIe siècle av. J.-C., des colons grecs venus de Corcyre et d'Élide fondèrent des comptoirs commerciaux le long de la côte, dont l'antique Onchesmos, aujourd'hui Sarandë. Rome absorba la région au IIe siècle av. J.-C., l'intégrant à la voie Égnatienne qui reliait l'Adriatique à Byzance ; suivirent la domination byzantine, des incursions normandes, le bref despotat d'Épire et, enfin, à partir du XVe siècle, quatre siècles de pouvoir ottoman qui laissèrent mosquées, bazars couverts et maisons-tours fortifiées. L'indépendance albanaise fut proclamée précisément ici, à Vlorë, le 28 novembre 1912 ; le XXe siècle apporta ensuite l'occupation italienne, la guerre, puis quarante années de régime communiste qui coupèrent la région du monde, figeant paradoxalement son architecture et son paysage jusqu'au tournant des années 1990.
Butrint, la ville que le temps n'a pas fini de raconter
Dans le parc national de Butrint, niché sur une presqu'île entre le lac homonyme et le canal de Corfou, vingt-cinq siècles d'histoire se superposent sur moins d'un kilomètre carré : un théâtre grec du IVe siècle av. J.-C. encore utilisé pour des spectacles estivaux, des thermes et une basilique paléochrétienne aux sols mosaïqués, un baptistère circulaire parmi les plus grands du monde byzantin, des murailles cyclopéennes et, enfin, un petit château vénitien qui surveille l'entrée du canal. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992, Butrint se visite sans se presser, de préférence aux heures fraîches du matin, en se laissant guider par le vert de la végétation subtropicale qui a repris possession des ruines sans les étouffer. Le musée du château, installé sur l'acropole, retrace le fil chronologique de l'ensemble du site à travers les vestiges les plus significatifs des campagnes de fouilles italiennes et albanaises.
Gjirokastër, la ville de pierre
Perchée sur un éperon rocheux de la vallée du Drino, Gjirokastër est connue comme la ville de pierre pour les toits en pente couverts de dalles calcaires grises qui recouvrent ses kule, les maisons-tours fortifiées typiques de l'architecture ottomane balkanique. Le centre historique, classé à l'UNESCO depuis 2005, se parcourt le long de ruelles pavées qui montent vers l'imposant château, l'un des plus grands des Balkans, aujourd'hui musée des armes et, fait insolite, abritant un avion américain abattu pendant la guerre froide et exposé comme trophée du régime. Dans le bazar ottoman, toujours actif, on vend des tapis, de la filigrane d'argent et les célèbres qifqi, boulettes de riz et d'herbes typiques de la ville. Gjirokastër vit naître aussi bien l'écrivain Ismaïl Kadaré que le dictateur Enver Hoxha, et la maison-musée ethnographique raconte le quotidien d'une famille aisée du XIXe siècle à travers son mobilier et ses objets d'origine.
Sarandë, la porte de la Riviera
Sarandë est la ville la plus peuplée de la côte méridionale, un amphithéâtre de maisons blanches qui descend vers une baie tournée vers Corfou, visible à l'œil nu par temps clair. Son front de mer, animé jusque tard dans la nuit en été, accueille des restaurants de poisson et un petit port d'où partent des ferries quotidiens vers l'île grecque, faisant de la ville une base pratique pour qui souhaite combiner Albanie et Grèce en un seul voyage. Son nom vient du monastère d'Agii Saranda, les quarante saints, dont il reste des traces archéologiques dans la partie haute de la ville. De là, on rejoint en quelques minutes aussi bien Butrint vers le sud que les plages de Ksamil, faisant de Sarandë le point d'appui logistique naturel de la région.
Ksamil et les îles du canal de Corfou
Un peu au sud de Sarandë, Ksamil est un petit village devenu ces dernières années synonyme des eaux les plus limpides de toute la Riviera : quatre îlots boisés, accessibles à la nage ou en petite barque, dessinent des lagunes peu profondes d'une couleur presque caribéenne. Il fait partie du parc national de Butrint et conserve, juste à l'intérieur des terres, des vestiges de villas romaines et d'anciens viviers qui témoignent que ce tronçon de côte était déjà apprécié pour la pêche il y a deux mille ans. C'est l'endroit idéal pour une journée de mer détendue, de préférence le matin avant l'arrivée des groupes organisés depuis Sarandë, ou bien hors saison, quand le village retrouve son rythme de hameau de pêcheurs.
Himarë, Dhërmi et Vuno : les villages suspendus de la Riviera
En remontant la côte vers le nord, la route devient panoramique et les villages grimpent sur les contreforts des monts Cérauniens. Himarë, à l'ancienne population gréco-albanaise, conserve un château byzantin et un centre historique en pierre au-dessus de la baie moderne ; ses plages de galets blancs, comme Livadhi et Jala, comptent parmi les plus photographiées de la région. Un peu plus au nord, Dhërmi se partage entre le village historique sur la colline, avec son église orthodoxe et ses maisons de pierre, et la bande côtière en contrebas, aujourd'hui animée par des établissements et des lieux estivaux. Vuno, plus petit et plus silencieux encore, reste le point de départ du sentier qui monte vers le monastère abandonné d'Ilias, avec une vue sur le canal de Corfou qui récompense chaque pas de l'ascension.
Le col de Llogara et les monts Cérauniens
Le parc national de Llogara abrite l'un des paysages les plus spectaculaires des Balkans : la route nationale grimpe à travers des pinèdes de pins noirs jusqu'à plus de mille mètres d'altitude avant de redescendre en lacets vers la mer, offrant en quelques kilomètres un basculement climatique et visuel net entre montagne et littoral. Depuis le col, halte quasi obligatoire pour qui parcourt la Riviera en voiture, le regard embrasse toute la baie de Palasë et, par temps clair, la côte grecque de Corfou. Les monts Cérauniens, qui donnent son nom classique à cette chaîne, séparent nettement le climat doux de la bande ionienne de l'arrière-pays plus continental autour de Vlorë, et abritent encore des loups, des ours et une végétation qui passe du maquis méditerranéen à la hêtraie en moins d'une heure de marche.
Vlorë, la ville de l'indépendance
Vlorë ferme la région au nord et en est, par son histoire administrative, la ville la plus importante : c'est ici que le 28 novembre 1912, Ismail Qemali proclama l'indépendance albanaise vis-à-vis de l'Empire ottoman, dans l'édifice aujourd'hui conservé comme musée de l'Indépendance sur le front de mer. La ville associe un centre urbain moderne, reconstruit après les dégâts de la guerre du XXe siècle, à un port encore actif vers l'Italie, et à la péninsule de Karaburun qui s'étire en face, réserve naturelle marine accessible uniquement par bateau, avec des criques isolées et la grotte de Haxhi Alia creusée dans la roche calcaire. Juste à l'extérieur de la ville, les salines de Vlorë accueillent l'une des colonies de flamants roses les plus importantes des Balkans.
Traditions, saveurs et musique populaire
La cuisine de la Riviera reflète sa double âme méditerranéenne et balkanique : huile d'olive des collines de Himarë et de Vlorë, poisson grillé servi avec citron et origan sauvage, byrek fourré au fromage ou aux légumes, qifqi à Gjirokastër, et le gliko, fruits confits au sirop de tradition gréco-orthodoxe préparés dans les foyers de la côte méridionale. Le raki, eau-de-vie de raisin produite artisanalement dans presque chaque famille, accompagne immanquablement les repas. L'iso-polyphonie labe, chant choral à plusieurs voix typique de cette partie du sud de l'Albanie, est un patrimoine immatériel reconnu par l'UNESCO, encore interprété lors des fêtes de village et des rencontres conviviales, avec une voix soliste qui s'entrelace à un bourdon continu d'une grande intensité émotionnelle.
Quand partir et comment vivre la région
La saison balnéaire s'étend de mai à octobre, avec un pic de fréquentation et de températures en juillet et août, quand les plages les plus connues comme Ksamil et Jala peuvent se remplir de touristes balkaniques et italiens. Mai, juin et septembre offrent la même mer chaude avec beaucoup moins de monde, des prix plus bas et des températures idéales pour marcher sur les sentiers côtiers ou explorer Gjirokastër et Butrint sans la chaleur estivale la plus intense. L'hiver reste doux sur la côte mais éteint presque toute activité touristique ; le col de Llogara peut fermer pour cause de neige les jours les plus froids. Se déplacer en voiture de location reste la solution la plus pratique pour relier Vlorë, la Riviera et Sarandë, tandis que des minibus partagés relient les principaux centres selon des horaires réguliers en été.
- Nager dans les lagunes de Ksamil à l'aube, avant l'arrivée des bateaux touristiques
- Se promener parmi les ruines de Butrint dans la verdure du maquis méditerranéen
- Se perdre dans les ruelles de pierre du bazar ottoman de Gjirokastër
- S'arrêter au col de Llogara pour le panorama sur la mer et les montagnes
- Se baigner sur les plages de galets de Himarë et Jala
- Monter au monastère abandonné au-dessus de Vuno pour la vue sur le canal de Corfou
- Dîner de poisson grillé et de raki dans un restaurant du front de mer de Sarandë
- Visiter le musée de l'Indépendance à Vlorë et les salines voisines avec leurs flamants
- Explorer en bateau la péninsule sauvage de Karaburun
FAQ
Qual è il modo migliore per raggiungere l'Albania Meridionale?
Qual è il periodo migliore per visitare la Riviera Albanese?
Cosa vedere in un solo giorno tra Sarandë e Butrinto?
Gjirokastër e Sarandë si possono visitare nello stesso viaggio?
La regione è adatta a famiglie con bambini?
Si trova parcheggio facilmente nei centri storici?
Comment y arriver
- Aeroporto di Corfù (Grecia), a circa 30 minuti di traghetto da Sarandë
- Aeroporto Internazionale di Tirana Nënë Tereza, a circa 4 ore d'auto
- La SH8 collega Vlorë a Sarandë lungo l'intera Riviera, attraversando il Passo di Llogara; da Tirana si scende lungo la SH4 e la SH8 in circa 3-4 ore d'auto.
- In alta stagione affrontare il Passo di Llogara nelle prime ore del mattino evita sia il traffico sia il caldo più intenso; il traghetto da Corfù resta il modo più rapido per arrivare direttamente a Sarandë.
Parfait pour
Acque cristalline da Ksamil a Himarë, tra lagune poco profonde e spiagge di ciottoli bianchi incorniciate dai monti.
Duemilacinquecento anni stratificati a Butrinto, tra teatro greco, terme romane e basilica bizantina.
Le case-torre in pietra di Gjirokastër e i bazar ottomani ancora vivi, patrimonio UNESCO.
I sentieri dei Monti Ceraunia, il valico di Llogara e la penisola selvaggia di Karaburun.
Pesce alla griglia, olio d'oliva locale, byrek e raki fatto in casa, da assaporare senza fretta sul lungomare.
À voir
