Nikšić
El 8 de septiembre de 1877 las tropas del príncipe Nicolás I de Montenegro entraron en la ciudadela otomana de Onogošt, poniendo f...
Actualizado el 9 julio 2026
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El relato
La historia de Nikšić
Historia: de la Onogošt medieval a la ciudad industrial
El lugar donde se levanta Nikšić ya estaba habitado en época ilirio y luego romana, cuando un asentamiento fortificado llamado Anderva controlaba los pasos de la llanura. En la Edad Media el asentamiento tomó el nombre eslavo de Onogošt y se convirtió en un centro disputado entre el reino de Zeta y las potencias vecinas, con una fortaleza que cambió de manos más de una vez. La conquista otomana, a partir del siglo XV, transformó Onogošt en un avanzado puesto turco estratégico en las fronteras del Montenegro libre de las montañas, papel que mantuvo durante unos cuatro siglos entre enfrentamientos, asedios e intentos montenegrinos de reconquista que no tuvieron éxito hasta el siglo XIX. La liberación llegó en 1877, durante la guerra ruso-turca, cuando las fuerzas del príncipe Nicolás I tomaron la ciudad: desde ese momento Onogošt cambió su nombre a Nikšić y pasó a formar parte del Principado de Montenegro, iniciando una fase de reconstrucción urbanística de estilo austrohúngaro que ha dejado el centro que aún hoy se puede ver. En el siglo XX la ciudad creció como polo industrial, con la acería, la fábrica de cerveza y más tarde la universidad, convirtiéndose en el segundo centro urbano del país.
La fortaleza Bedem, centinela sobre el casco antiguo
En la colina que domina el centro histórico se conservan los restos de la fortaleza otomana conocida simplemente como Bedem, es decir 'bastión' en turco otomano, el núcleo defensivo alrededor del cual creció la antigua Onogošt. Las murallas de piedra, hoy parcialmente derruidas, cuentan los siglos de guarnición turca y los asedios montenegrinos que se sucedieron hasta la liberación de 1877. Desde aquí el control visual sobre la llanura y las vías de acceso era prácticamente total, y es fácil entender por qué el sitio fue elegido ya en época anterior para las primeras fortificaciones. Hoy el Bedem no es un monumento restaurado de escaparate, sino un lugar vivido: sus murallas y los espacios abiertos en su interior acogen desde hace años conciertos, espectáculos teatrales y proyecciones en el marco del verano cultural de la ciudad, que anima las noches de verano con un público más local que turístico. Subir hasta la fortaleza también regala uno de los puntos de vista más amplios sobre la ciudad baja, el curso del río y las primeras estribaciones de la llanura cárstica.
El Carev most, elegante herencia austrohúngara
En el corazón urbano, sobre el curso del río Gračanica, se cruza el Carev most, el 'Puente del Emperador', construido en los últimos años del siglo XIX en un momento de intensa modernización de la ciudad tras su anexión a Montenegro. El nombre deriva del vínculo con la casa imperial de los Habsburgo, que tuvo un papel en la financiación o en la diplomacia detrás de su realización, en una época en que Austria-Hungría miraba con interés las relaciones con el pequeño reino montenegrino. Con sus arcos de piedra escuadrada y su perfil sobrio, el puente sigue siendo uno de los símbolos arquitectónicos más fotografiados de la ciudad, hasta el punto de aparecer a menudo como imagen emblemática de Nikšić junto a la catedral y la fortaleza. Pasear por sus balaustradas, sobre todo al atardecer cuando la luz se refleja en el agua verde del río, permite captar bien el contraste entre la huella otomana del casco antiguo y la impronta centroeuropea del centro decimonónico construido tras la liberación.
La cerveza Nikšićko y la fábrica de Trebjesa
En 1896, en la colina de Trebjesa, a las puertas del centro, se fundó la fábrica que todavía hoy produce la Nikšićko pivo, la cerveza más consumida de Montenegro y uno de los símbolos industriales más reconocibles del país. La elección del lugar no fue casual: los manantiales de agua de la colina, frescos y abundantes, garantizaban la materia prima ideal para la producción, mientras que la posición elevada ofrecía condiciones de conservación favorables antes de la llegada de la refrigeración moderna. La fábrica atravesó indemne los cambios de régimen y de frontera del siglo XX, manteniéndose en actividad ininterrumpida y convirtiéndose en un motivo de orgullo ciudadano tanto como en un motor económico. Todavía hoy la etiqueta verde de la Nikšićko se encuentra en cada mesa del país, desde los bares de la capital hasta los restaurantes de la costa, y se ha convertido casi en sinónimo del propio nombre de la ciudad. Para quien visita Nikšić, un vaso fresco bebido en uno de los locales del centro es una forma sencilla y auténtica de entrar en contacto con la identidad local.
La catedral de San Basilio de Ostrog
Sobre la llanura, bien visible desde gran parte de la ciudad, se alza la catedral dedicada a San Basilio de Ostrog, uno de los edificios religiosos ortodoxos más grandes de los Balcanes por volumen. Las obras comenzaron ya a finales del siglo XIX por voluntad del rey Nicolás I, pero la construcción tuvo una historia accidentada: interrupciones por las guerras balcánicas y la Primera Guerra Mundial, luego décadas de abandono e incluso un uso indebido como almacén durante el periodo socialista yugoslavo, cuando el edificio inacabado permaneció durante mucho tiempo como una cáscara vacía en el perfil de la ciudad. Solo a partir de los años noventa las obras se reanudaron con decisión, hasta la consagración oficial en 2016, que devolvió a la ciudad un lugar de culto de dimensiones monumentales, con cúpulas imponentes e interiores ricamente decorados con mosaicos y frescos. Más allá de su peso religioso para la comunidad ortodoxa montenegrina, la catedral es hoy también un punto de referencia visual y urbanístico, visible desde kilómetros de distancia a lo largo de la llanura.
Los lagos de la llanura: Krupac, Slano y Liverovići
El territorio cárstico alrededor de Nikšić, pobre en cursos de agua superficiales estables, fue transformado a lo largo del siglo XX con la creación de tres embalses artificiales que hoy forman parte integrante del paisaje y de la vida al aire libre de la ciudad: el lago de Krupac, el de Slano y el de Liverovići. Nacidos por necesidades de abastecimiento hídrico y producción hidroeléctrica ligadas también a las actividades industriales de la ciudad, estos espejos de agua han terminado por convertirse en los destinos preferidos de los nikšićanos en los meses cálidos, con orillas equipadas para el baño, la pesca deportiva y simples paseos. El lago de Krupac, el más cercano al centro, es probablemente el más frecuentado, con pequeños establecimientos de baño informales y un ambiente familiar lejos del turismo de masas de la costa. Las aguas, alimentadas por manantiales cársticos, mantienen a menudo una transparencia sorprendente, y en los días despejados regalan reflejos de las montañas circundantes que merecen una parada aunque solo sea fotográfica.
La colina de Trebjesa, pulmón verde de la ciudad
Junto al centro se eleva la colina boscosa de Trebjesa, que además de albergar la histórica fábrica de cerveza se ha convertido con el tiempo en el principal parque urbano de Nikšić. Los senderos entre los pinos conducen a un pequeño cementerio monumental y a un memorial dedicado a los caídos de las guerras del siglo XX, testimonio del papel que la ciudad tuvo en los acontecimientos bélicos que marcaron Montenegro. La vista desde lo alto de la colina abarca todo el casco histórico, la catedral, el curso del río y, en los días más despejados, las montañas que cierran la llanura en el horizonte. Para los habitantes la colina es sobre todo un lugar de cotidianidad: aquí se viene a correr por la mañana, a hacer un pícnic el domingo o simplemente a tomar una bocanada de aire lejos del tráfico del centro. Para quien visita la ciudad, un paseo por Trebjesa es probablemente la forma más rápida de entender la escala y la geografía de Nikšić antes de bajar a explorar sus calles.
El monasterio de Ostrog, en los alrededores
A unos treinta kilómetros de Nikšić, en la carretera que baja hacia Podgorica, se encuentra el monasterio de Ostrog, el destino de peregrinación más importante de Montenegro y uno de los lugares sagrados más venerados de todo el mundo ortodoxo. El monasterio fue fundado en el siglo XVII por el obispo Basilio de Ostrog, quien decidió construir sus celdas y la iglesia adosándolas directamente a una pared rocosa vertical, a varios cientos de metros de altura sobre el valle de abajo: una elección que hacía el lugar defendible y, al mismo tiempo, cargado de un fuerte significado espiritual de retiro del mundo. El complejo se divide en un monasterio inferior, inmerso en el bosque a lo largo del camino de acceso, y un monasterio superior, literalmente anclado al acantilado, donde se custodian las reliquias del santo y donde cada año llegan peregrinos de toda la región balcánica, a pie o en coche por las curvas que ascienden la montaña. Nikšić, con sus conexiones viarias directas, es la base logística más cómoda para quien quiere visitar Ostrog sin enfrentarse al tráfico de la costa.
Sabores y cocina local
La cocina de Nikšić refleja su posición entre montaña y llanura cárstica, con platos contundentes pensados para un clima más riguroso que el del litoral. Junto a la cerveza Nikšićko, protagonista absoluta de cada mesa, se encuentran quesos curados y el kajmak, la crema de leche típica de los Balcanes, a menudo acompañados de pan casero y embutidos ahumados procedentes de las zonas pastorales cercanas. Platos como la cicvara, una polenta cremosa a base de harina de maíz y queso, o el cordero cocinado lentamente bajo la campana de hierro fundido (el sač), narran una tradición campesina de larga data, transmitida más en las casas y en las tabernas de pueblo que en los restaurantes turísticos. En los mercados y en las pequeñas rotisserías del centro también se encuentran los clásicos de la cocina callejera montenegrina, desde los cevapi hasta los burek, ideales para un tentempié rápido entre una visita y otra. Es una cocina honesta, poco espectacular en la presentación pero capaz de transmitir bien el carácter trabajador y poco inclinado al turismo pulido de la ciudad.
Cuándo ir y cómo vivir la ciudad
Nikšić se encuentra a una altitud mayor que la costa y tiene un clima más continental, con inviernos fríos y a veces nevados y veranos calurosos pero menos bochornosos que en el litoral gracias a la ventilación de la llanura. La primavera y el inicio del verano, entre mayo y junio, son probablemente el mejor periodo para visitarla: la llanura está verde, los lagos empiezan a llenarse de bañistas locales y las temperaturas siguen siendo agradables para caminar entre el casco histórico y la colina de Trebjesa. Julio y agosto son ideales para quien quiere combinar la ciudad con un baño en los lagos de Krupac o Slano, mientras que el otoño regala una luz limpia perfecta para las fotos desde la fortaleza Bedem o desde la colina. Nikšić se puede disfrutar bien incluso en un solo día, pero merece ser usada como base durante dos o tres noches si se quiere incluir en el programa también la excursión al monasterio de Ostrog, a menos de una hora en coche, evitando así los tiempos más largos que se necesitarían partiendo desde la costa.
- Pasear entre las murallas de la fortaleza Bedem y asistir, en temporada, a un concierto o espectáculo nocturno
- Cruzar a pie el Carev most al atardecer, con vistas al río Gračanica
- Beber una Nikšićko fresca en un local del centro, a pocos pasos de la fábrica de Trebjesa
- Visitar el interior de la catedral de San Basilio de Ostrog y sus mosaicos
- Bañarse o pasear por las orillas del lago de Krupac en los meses cálidos
- Subir a la colina de Trebjesa para disfrutar de la panorámica sobre la ciudad y la llanura
- Dedicar un día a la excursión al monasterio de Ostrog, entre el monasterio inferior y el superior
Preguntas frecuentes
Come si arriva a Nikšić?
Quando è il periodo migliore per visitare Nikšić?
Cosa vedere a Nikšić in un giorno?
Si può visitare il monastero di Ostrog partendo da Nikšić?
Dove si può fare il bagno vicino a Nikšić?
Nikšić è adatta a una visita con bambini?
Cómo llegar
- Aeroporto di Podgorica (TGD), circa 50 km, il più vicino e meglio collegato
- Linea ferroviaria Nikšić–Podgorica, con stazione in città
- Da Podgorica si raggiunge Nikšić in circa 45-50 minuti lungo la strada statale M-2/M-18; la città è anche il principale snodo stradale verso il monastero di Ostrog e verso la costa via Risan o Danilovgrad.
- Chi arriva dalla costa può risparmiare tempo passando da Nikšić per raggiungere Ostrog, evitando il traffico estivo delle strade costiere più a sud.
Perfecto para
Dalla fortezza ottomana Bedem al Carev most austro-ungarico, il centro racconta secoli di dominazioni diverse in poche centinaia di metri.
I bacini di Krupac, Slano e Liverovići offrono bagni, pesca e passeggiate immersi nel paesaggio carsico della piana.
Il vicino monastero di Ostrog, addossato alla roccia, è una delle mete spirituali più importanti dei Balcani e si visita comodamente da Nikšić.
La birra Nikšićko, il kajmak e i piatti di montagna come la cicvara rappresentano l'anima gastronomica autentica e poco turistica della città.
La collina di Trebjesa e le rive dei laghi vicini sono i luoghi dove i nikšićani stessi trascorrono il tempo libero, lontano dai circuiti turistici classici.
Para ver
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