Himara
Hay un punto de la costa jónica donde las montañas Acroceraunias caen a pico hacia un mar que cambia de color a cada hora del día,...
Actualizado el 8 julio 2026
Himara
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El relato
La historia de Himara
Los orígenes antiguos: la tierra de Caonia
Los primeros rastros de asentamiento en esta zona se remontan a la época ilírica, cuando las tribus locales ocupaban las laderas de los Acroceraunios frente al Jónico. Con la expansión de la colonización griega a lo largo de las costas del Epiro, la región entró en la órbita cultural helénica, formando parte de Caonia, uno de los territorios históricos del Epiro septentrional. El propio nombre de Himara, de probable raíz griega ligada a la idea de invierno o de lugar expuesto a la intemperie, testimonia esta estratificación lingüística que aún hoy convive con la toponimia albanesa. Durante siglos la zona siguió siendo una encrucijada entre el mundo griego y el mundo ilirio, una condición fronteriza que marcaría su destino hasta la Edad Moderna.
Bizantinos, venecianos y la larga autonomía otomana
Pasada bajo el Imperio Romano de Oriente, Himara vivió un largo periodo bizantino durante el cual se construyeron numerosas iglesias, algunas de las cuales sobreviven aún en los pueblos de la zona. Con la crisis de Bizancio, la costa fue disputada entre normandos, angevinos y la República de Venecia, que mantuvo allí, en periodos alternos, guarniciones y puestos comerciales dada la posición estratégica frente al canal de Otranto. Con la llegada de los otomanos, a diferencia de gran parte de los Balcanes, Himara logró conservar durante siglos una condición de semiautonomía: su población, en gran parte de lengua y rito griegos, resistió durante mucho tiempo a la islamización forzada y obtuvo privilegios fiscales y administrativos a cambio de fidelidad formal a la Sublime Puerta, dando lugar a una de las comunidades cristianas más cohesionadas de todo el imperio.
El Castillo de Himara y el casco antiguo
El corazón histórico de la provincia es el Castillo de Himara, una fortaleza de origen antiguo reconstruida varias veces en época bizantina y luego remodelada bajo el dominio otomano, que domina desde lo alto el centro de la ciudad y la bahía que se extiende debajo. Sus murallas de piedra siguen albergando hoy un núcleo habitado, con callejuelas estrechas, casas de piedra con tejados de tejas y pequeñas iglesias que dan testimonio de la continuidad de la vida religiosa cristiana a lo largo de los siglos. Subiendo por las callejuelas del casco antiguo se respira la atmósfera de un pueblo fortificado suspendido en el tiempo, mientras que desde las murallas la vista abarca todo el golfo, hasta las islas griegas de Corfú y Paxos en los días más despejados.
Porto Palermo, la fortaleza sobre el mar de Alí Pachá
A pocos kilómetros al sur de Himara se abre una de las bahías más escenográficas de toda la costa, cerrada por una pequeña península sobre la que se alza el castillo de Porto Palermo, mandado construir a principios del siglo XIX por Alí Pachá de Tepelena, el poderoso y controvertido señor feudal que gobernó gran parte del sur de Albania y del Epiro. La fortaleza, de planta triangular con torres en los ángulos, vigila la entrada de la bahía donde antaño se refugiaban los barcos, y hoy se visita libremente: sus caminos de ronda ofrecen una de las vistas más sugestivas de la riviera, con las aguas turquesas que bañan la roca al pie de las murallas.
Los pueblos de la riviera: Dhermi, Vuno, Qeparo y Palase
La provincia de Himara incluye algunos de los pueblos más fotogénicos de los Balcanes, encaramados en terrazas a media ladera entre los olivos. Dhermi, con el núcleo antiguo de Dhermi i Siperm suspendido a media montaña, conserva iglesias bizantinas y una vista sobre la playa más célebre de la riviera. Vuno, un poco más al norte, guarda en su parte alta casas de piedra y la iglesia de San Nicolás. Qeparo, dividido entre el pueblo histórico en altura y la marina junto al mar, mantiene un trazado urbano casi intacto, mientras que Palase, al pie del Paso de Llogara, es la puerta septentrional de la provincia y el punto desde el que se disfruta de la vista más amplia sobre todo el golfo de Himara.
El Paso de Llogara, entre pinos y panoramas infinitos
Al norte de la provincia, la carretera estatal que une Vlora con Himara asciende hasta el Paso de Llogara, por encima de los mil metros de altitud, atravesando el parque nacional homónimo. Aquí la vegetación cambia radicalmente: a las franjas de matorral mediterráneo y olivos de la costa les suceden bosques de pino negro y haya, en un contraste que convierte el puerto de montaña en una de las experiencias paisajísticas más intensas de los Balcanes. Desde los miradores a lo largo de las curvas se domina de un solo vistazo la costa que desciende hasta Himara y más allá, con el Jónico que se abre en el horizonte: un paso casi obligado para quien llega a la riviera desde el norte, y una parada fotográfica que ningún visitante se pierde.
El mar de Himara: playas, calas y el cañón de Gjipe
La costa de la provincia alterna playas de guijarros blancos con pequeñas calas a las que solo se puede llegar a pie o en barca, en una sucesión de aguas que van del verde esmeralda al azul profundo. La más singular es sin duda la playa de Gjipe, encajada en la desembocadura de un cañón calizo excavado por el torrente homónimo: se llega con una caminata entre las rocas o por mar, y sigue siendo uno de los rincones más salvajes y menos urbanizados de toda la riviera. No faltan tramos equipados con establecimientos y otros completamente libres, en un equilibrio que permite a cada tipo de viajero encontrar su propio rincón de mar.
- Playa de Himara, la bahía principal a los pies del castillo
- Playa de Dhermi, la más conocida y frecuentada de la riviera
- Jala, entre las calas más fotografiadas de la costa
- Gjipe, la playa del cañón a la que se llega a pie o en barca
- Livadhi, amplia bahía de guijarros entre Himara y Dhermi
- Porto Palermo, la bahía de la fortaleza de Alí Pachá
- Qeparo Marina, tramo de costa más tranquilo y menos turístico
Sabores, vino y cocina de la riviera
La cocina de Himara es la típica de la costa jónica albanesa, muy ligada al mar y al aceite de oliva producido en los olivares centenarios que cubren las laderas alrededor de los pueblos. Pescado fresco a la parrilla, pulpo guisado, mejillones y marisco componen la base de las mesas locales, acompañados de verduras del interior, quesos de cabra y el byrek, la masa salada omnipresente en toda Albania. No falta una sólida tradición vinícola, con viñedos que producen vinos blancos y tintos robustos típicos del sur del país, a menudo acompañados de raki casero. La cocina refleja además la influencia griega aportada por la minoría histórica, reconocible en algunos platos y en las costumbres convivales de los pueblos.
Fiestas, iglesias y cultura popular
La fuerte identidad cristiana ortodoxa de la provincia se refleja en el calendario de fiestas religiosas, celebradas con procesiones, música y banquetes en los pueblos: las festividades dedicadas a la Virgen y a los santos patronos convocan cada verano a emigrantes y descendientes de las familias locales dispersos entre Grecia, Italia y el resto de Europa, en un regreso que anima las plazas de los pueblos. Junto a la fe, sobrevive un rico patrimonio de canto polifónico y danzas tradicionales de matriz epirota, mientras que las pequeñas iglesias bizantinas diseminadas entre Himara, Vuno y Qeparo custodian frescos e iconostasios que narran siglos de devoción ininterrumpida incluso en los periodos más difíciles de la dominación otomana.
Cuándo ir y cómo vivir Himara
La temporada ideal va de finales de mayo a septiembre, cuando el mar alcanza temperaturas óptimas y los pueblos se animan con vida nocturna entre restaurantes, bares y locales frente a la costa; julio y agosto son los meses más concurridos, sobre todo en Dhermi, mientras que junio y septiembre ofrecen el mismo clima con un ritmo más tranquilo y precios más contenidos. Para quien ama el senderismo y los paisajes sin aglomeraciones, la primavera y el inicio del otoño regalan temperaturas suaves ideales para explorar los senderos entre los pueblos y el Parque de Llogara, cuando el matorral mediterráneo está en flor o las montañas se tiñen de los colores del otoño.
Experiencias que no hay que perderse
- Pasear por las callejuelas del castillo de Himara al atardecer
- Caminar por el cañón hasta la playa de Gjipe
- Visitar la fortaleza de Alí Pachá en Porto Palermo
- Subir al Paso de Llogara para ver el panorama sobre la riviera
- Explorar el pueblo alto de Dhermi entre iglesias bizantinas y olivos centenarios
- Cenar a base de pescado fresco en una taberna del puerto
- Hacer esnórquel en las calas menos frecuentadas entre Qeparo y Palase
Preguntas frecuentes
Quanti giorni servono per visitare Himara?
Qual è il periodo migliore per andare a Himara?
Come si arriva alla spiaggia di Gjipe?
Himara è adatta a chi viaggia con bambini?
Dove si parcheggia nel centro di Himara?
Si può visitare Himara anche fuori stagione?
Cómo llegar
- Aeroporto Internazionale di Tirana "Nënë Tereza", circa 200 km
- Aeroporto di Valona, in fase di sviluppo come nuovo scalo della riviera, circa 60 km
- La rete ferroviaria albanese non serve la Riviera; il collegamento più pratico resta l'autobus o l'auto da Valona o Tirana
- Da Valona si segue la strada statale SH8 che attraversa il Passo di Llogara prima di scendere verso Himara: un percorso panoramico ma tortuoso, da affrontare con calma. In alternativa si può arrivare da sud risalendo la costa da Saranda e Porto Palermo.
- Il tratto costiero tra Llogara e Himara è stretto e ricco di tornanti: meglio evitarlo di notte o con nebbia, e mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi rispetto alla distanza chilometrica.
Perfecto para
Calette turchesi, il canyon di Gjipe e spiagge di ciottoli bianchi lungo una delle coste più selvagge dello Ionio.
Un castello bizantino-ottomano, la fortezza di Ali Pasha e secoli di autonomia cristiana raccontati tra le pietre dei borghi.
Dal livello del mare ai boschi di pino del Passo di Llogara, un intero ecosistema mediterraneo in poche decine di chilometri.
Feste religiose, canto polifonico epirota e una minoranza greca che ha conservato lingua e tradizioni per generazioni.
Pesce fresco, olio d'oliva dei terrazzamenti storici e vini robusti del sud dell'Albania.
Para ver
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