Albania Orientale
En diciembre de 1916, las tropas francesas remontaron el valle del Devoll y proclamaron en Korça una breve república autónoma: un...
Actualizado el 9 julio 2026
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El relato
La historia de Albania Orientale
Historia: una tierra de paso y de fronteras móviles
La historia de la Albania oriental es la de una tierra de paso, atravesada durante siglos por ejércitos, comerciantes y pastores trashumantes que se dirigían hacia el altiplano macedonio o la llanura central albanesa. En la Antigüedad la región estuvo habitada por tribus ilirias y gravitó después en la órbita romana y bizantina, con la cercana Vía Egnatia, la gran calzada que unía el Adriático con Bizancio, rozando las orillas del lago de Ohrid un poco más al norte. En la Edad Media pasó bajo influencias bizantinas y eslavo-macedonias, antes de entrar, entre los siglos XIV y XV, en la órbita otomana, que permaneció allí casi cinco siglos y dejó la huella más profunda: bazares, mezquitas, casas de dos pisos con voladizos de madera. Fue precisamente en Korça donde en 1887 abrió la primera escuela en lengua albanesa, en una época en que la enseñanza en la lengua nacional estaba prohibida por las autoridades otomanas: un episodio que convirtió a la ciudad en un símbolo del despertar cultural albanés, la Rilindja. El siglo XX trajo después la ocupación francesa, la italiana y la alemana, y finalmente el largo régimen comunista de Enver Hoxha, que aisló durante decenios toda la franja fronteriza.
El lago de Ohrid y Pogradec
El lago de Ohrid es una de las cuencas más antiguas de Europa, de origen tectónico que se remonta a más de un millón de años: una historia tan larga le ha permitido desarrollar un ecosistema único, con decenas de especies animales y vegetales endémicas que no existen en ningún otro lugar, empezando por la trucha de Ohrid, llamada localmente koran, pescada y servida desde hace generaciones en las mesas de la zona. Sus aguas, compartidas entre Albania y Macedonia del Norte, están protegidas por la UNESCO como patrimonio natural y cultural a la vez. En la orilla albanesa se alza Pogradec, localidad de origen antiguo que en los siglos XIX y XX se convirtió en el principal destino de veraneo lacustre del país: un paseo marítimo de guijarros y arena, agua limpia y fresca incluso en pleno verano, restaurantes de pescado de lago y un centro recogido que en verano se anima con paseos nocturnos. Desde aquí también salen excursiones en barca hacia los pueblos de la costa y hacia la frontera con Macedonia del Norte, a pocos kilómetros.
Los manantiales de Drilon
A pocos kilómetros al sur de Pogradec, cerca del pueblo de Tushemisht, el parque natural de Drilon nace en torno a unos manantiales kársticos que brotan al pie de las montañas, alimentando pequeños lagos de aguas turquesas increíblemente transparentes. Islotes unidos por puentecillos de madera, canales navegables con barquitas de remos y un pequeño bosque sombreado hacen de él uno de los destinos más queridos por los habitantes de Pogradec para una excursión de un día, sobre todo los fines de semana de verano. En la finca se encuentra también un edificio que fue residencia de representación del régimen comunista, hoy reconvertido en establecimiento hotelero, testimonio de un pasado en que la zona estaba reservada a la nomenclatura del partido. Los manantiales alimentan en parte también el Drin Negro, el río que sale del lago de Ohrid y desciende después hacia el resto de Albania: un punto de origen hídrico importante para toda la cuenca.
Korça, capital cultural del sureste
Korça tal como la conocemos hoy se desarrolló a partir del siglo XV en torno a un mercado fortificado creado por voluntad de un señor otomano local, creciendo en los siglos siguientes gracias a su posición de nudo comercial entre el interior balcánico y los puertos adriáticos. En el siglo XIX la ciudad acumuló una riqueza mercantil que le permitió financiar escuelas, iglesias y bibliotecas, situándola a la vanguardia del movimiento nacional albanés. En 1917, en plena ocupación francesa, se abrió allí el Liceo Nacional de Korça, un instituto que durante decenios formó a una parte significativa de la clase intelectual y política del país, entre profesores, escritores y científicos albaneses. Todavía hoy Korça mantiene una identidad urbana particular, hecha de avenidas arboladas, edificios burgueses de finales del siglo XIX y una vida cultural, entre teatros, museos y galerías, desproporcionada respecto al tamaño de la ciudad, que la han convertido por costumbre en el principal referente cultural del sureste albanés.
El bazar otomano y los museos de Korça
El bazar otomano de Korça, reconstruido y restaurado tras decenios de abandono, ha vuelto a ser el centro comercial de la ciudad vieja, con talleres de artesanos, cafeterías y las típicas casas con voladizo que dan a callejuelas empedradas. No muy lejos se alza la catedral de la Resurrección de Cristo, reconstruida en los años noventa después de que la original fuera derribada durante la campaña atea del régimen comunista: hoy es una de las iglesias ortodoxas más grandes del país. Korça alberga también dos museos de relevancia nacional: el Museo Nacional de Arte Medieval, que reúne la colección albanesa más importante de iconos e iconostasios ortodoxos recuperados de iglesias de toda la región, y el Museo Bratko, nacido de la donación de una colección privada de arte oriental, chino, japonés y otomano, reunida a lo largo de una vida pasada en el Lejano Oriente.
La serenata korçara y la cerveza de Korça
La Korça nocturna tiene una banda sonora propia: la serenata korçara, un canto de amor urbano entonado a varias voces por grupos de hombres que antaño recorrían las calles bajo las ventanas de sus enamoradas. La tradición, transmitida de generación en generación, se ha transformado en un festival ciudadano que cada diciembre devuelve la práctica a las plazas y los teatros, y hoy está reconocida como patrimonio cultural inmaterial. A la misma ciudad se debe también el nacimiento de la industria cervecera albanesa: en 1928 abrió allí la primera fábrica de cerveza del país, Birra Korça, que todavía hoy produce según recetas de aquellos años y se ha convertido en una marca tan identitaria como las serenatas. No sorprende que uno de los momentos más sentidos del calendario local sea el festival estival de la cerveza, con conciertos y degustaciones en las calles del centro.
El lago Prespa y sus parques
A pocos kilómetros en línea recta de Ohrid, pero casi ochocientos metros más alto, se extiende el lago Prespa, dividido en una cuenca mayor, compartida entre Albania, Macedonia del Norte y Grecia, y otra menor casi enteramente griega: un punto raro en Europa donde las fronteras de tres estados se tocan sobre el agua. Los dos lagos, aunque separados por la cadena del Mali i Thatë, se comunican a través de canales kársticos subterráneos que llevan parte de las aguas del Prespa hacia el Ohrid. En la vertiente albanesa el lago está protegido por el parque nacional de Prespa, refugio de colonias de pelícanos y otras especies de aves acuáticas que anidan entre los cañaverales sin perturbar. La orilla albanesa, menos turística que la de Ohrid, está habitada por pueblos de pescadores donde convive una minoría de lengua macedonia, con Pustec como centro principal: una zona que todavía se visita con el ritmo lento de las regiones fronterizas, entre huertos, barcas varadas en la orilla y pequeñas iglesias ortodoxas rurales.
Voskopojë y las iglesias con frescos
En el altiplano a unos 1160 metros de altitud, a media hora en coche de Korça, se alza Voskopojë, la que fue una de las ciudades más florecientes de los Balcanes en los siglos XVIII y principios del XIX. Poblada sobre todo por comunidades aromanas, dedicadas al comercio itinerante, la ciudad llegó a contar con decenas de iglesias, una imprenta entre las primeras de la región y una academia que la convirtieron en un centro intelectual y económico de relevancia. Las incursiones armadas de finales del siglo XVIII, ligadas a los conflictos con el bajá de Ioánina, pusieron fin a esta etapa: la ciudad fue saqueada varias veces y nunca recuperó la población ni la riqueza de antaño. Hoy quedan un puñado de casas y sobre todo algunas iglesias ortodoxas, como la de San Nicolás, que conservan ciclos de frescos del siglo XVIII pintados por maestros de la escuela local, con escenas bíblicas representadas también en las fachadas exteriores: un patrimonio artístico desproporcionado respecto al tamaño del pueblo actual.
La naturaleza montañosa del este albanés
El territorio al este de Korça asciende rápidamente hacia los montes Gramoz y Morava, cadenas que marcan la frontera con Grecia y que superan los dos mil metros de altitud, tierra de pastos de verano y de trashumancia todavía practicada por algunas familias de pastores. A pocos kilómetros de la ciudad, el parque nacional de Bredhi i Drenovës protege uno de los bosques de pino negro y pino macedonio mejor conservados de los Balcanes, atravesado por senderos de excursión aptos también para una salida de medio día. Más al sur, hacia el distrito de Kolonjë, el paisaje se vuelve todavía más agreste, con valles estrechos, pueblos de piedra encaramados en las laderas y una economía todavía ligada a la ganadería ovina y caprina. Es un entorno de montaña mediterránea, con inviernos nevados y veranos frescos, muy diferente del clima de las costas albanesas a pocas horas de distancia.
Boboshtica y los pueblos de piedra
Alrededor de Korça se extiende una constelación de pueblos de montaña que merecen un desvío. Boboshtica, encaramada en una ladera a pocos kilómetros de la ciudad, es conocida por las casas de piedra de varios pisos construidas por las familias de comerciantes locales entre los siglos XIX y XX, y por una tradición artesanal nunca interrumpida: la producción de un licor dulce a base de mosto de uva fermentado, todavía hoy preparado según recetas familiares. No muy lejos, Vithkuq, otro antiguo centro aromano ligado a la historia de Voskopojë, vio nacer a Naum Veqilharxhi, uno de los primeros intelectuales en proponer en el siglo XIX un alfabeto original para la lengua albanesa. Estos pueblos, con sus iglesias de barrio, sus fuentes de piedra y sus casas fortificadas, devuelven la imagen de una sociedad rural de montaña que durante siglos convivió con el comercio de larga distancia.
Sabores y tradiciones gastronómicas
La cocina de la Albania oriental es la de una región de lagos y montaña a la vez: pescado de agua dulce, sobre todo trucha y carpa, compartido entre las mesas de Pogradec y las de alrededor del Prespa, y quesos y lácteos de majada en las zonas más altas hacia el Gramoz y el Morava. Korça tiene una tradición gastronómica propia, con platos a base de alubias aderezadas con carne ahumada, salchichas de producción artesanal y pan de fermentación natural cocido todavía en hornos de leña en los barrios más antiguos. Para beber, además de la ya mencionada cerveza local, se encuentran los destilados de fruta producidos en casas particulares de los pueblos de montaña, a menudo a base de ciruelas, uva o nueces, ofrecidos como bienvenida incluso antes de la comida. La temporada de la vendimia y la de la matanza invernal del cerdo siguen siendo, en los pueblos, momentos colectivos que todavía marcan el calendario agrícola de la zona.
Cuándo ir y cómo vivir el territorio
El mejor periodo para visitar la Albania oriental va de mayo a octubre, cuando los días largos permiten alternar baños en el lago de Ohrid, excursiones a la montaña y noches en los locales del centro de Korça. Julio y agosto son los meses más calurosos y concurridos en el lago, favorecido también por el tradicional festival estival de la cerveza en Korça; la última primavera y el inicio del otoño ofrecen temperaturas más suaves y el campo con los tonos de la floración o de la vendimia. El invierno, riguroso sobre todo en Korça y en el altiplano de Voskopojë, donde la nieve no es rara, ha adquirido en los últimos años una popularidad propia gracias a las luces navideñas de la ciudad, convertidas en unas de las más elaboradas del país y meta de visitas desde toda Albania. En general, la región se visita bien a lo largo de varios días, desplazándose con calma entre el lago, la ciudad y las montañas: las distancias son cortas, pero los cambios de paisaje, y a menudo también de clima, son marcados.
- Bañarse o dar un paseo en barca por el lago de Ohrid desde Pogradec
- Pasear entre los canales y los manantiales turquesa del parque de Drilon
- Perderse entre los talleres del bazar otomano de Korça
- Visitar el Museo Nacional de Arte Medieval y sus iconos
- Escuchar una serenata korçara durante el festival de diciembre
- Subir a Voskopojë para ver los frescos de las iglesias del siglo XVIII
- Buscar los pelícanos en las orillas del lago Prespa
- Caminar por el bosque de pinos de Bredhi i Drenovës
- Probar el licor de Boboshtica en el pueblo de piedra
Preguntas frecuentes
Come si arriva a Korça e al lago di Ohrid?
Qual è il periodo migliore per visitare la regione?
Cosa vedere se si ha solo un giorno a disposizione?
È adatta a una visita con bambini?
Dove si trovano i valichi verso Macedonia del Nord e Grecia?
Conviene fermarsi più di un giorno?
Cómo llegar
- Aeroporto Internazionale di Tirana 'Nënë Tereza', circa 180 km da Korça
- Da Tirana si segue la statale SH3 attraverso Elbasan e Librazhd fino a Pogradec, per poi proseguire verso Korça; la strada è asfaltata e panoramica ma di montagna, con curve soprattutto nel tratto verso il lago.
- Meglio noleggiare un'auto o affidarsi ai pullman di linea Tirana-Korça, frequenti durante il giorno; d'inverno conviene controllare le condizioni della strada verso Voskopojë, che può chiudere per neve.
Perfecto para
Ohrid e Prespa regalano acque limpide, spiagge di ciottoli e gite in barca tra due dei bacini più antichi d'Europa.
Korça concentra musei, bazaar ottomano e la tradizione delle serenate urbane, patrimonio immateriale ancora vivo.
Le chiese affrescate di Voskopojë raccontano il declino di quella che fu una delle città più ricche dei Balcani.
I monti Gramoz e Morava, le foreste di Bredhi i Drenovës e i pascoli d'alta quota sono terreno ideale per il trekking.
Birra artigianale, trota di lago, formaggi di malga e distillati di villaggio compongono una tavola tipicamente montana.
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