Durrës
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Actualizado el 8 julio 2026
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El relato
La historia de Durrës
De Epidamnos a Dyrrachium: los orígenes clásicos
La fundación griega del siglo VII a. C. nació de un acuerdo entre dos potencias rivales, Corinto y Corcira (la actual Corfú), que eligieron juntas el emplazamiento por motivos comerciales: la bahía ofrecía un fondeadero seguro y un acceso directo al interior ilirio. El nombre Epidamnos duró hasta la conquista romana, cuando los latinos lo consideraron de mal agüero por su parecido con damnum, daño, y prefirieron llamar a la ciudad Dyrrachium. Fue precisamente aquí donde en el 48 a. C. se enfrentaron los ejércitos de César y Pompeyo en una de las batallas decisivas de la guerra civil romana, recordada por Lucano en la Farsalia. Desde entonces la ciudad creció como nudo estratégico entre dos continentes, enriquecida con templos, termas y la red viaria que la convertía en la puerta oriental del imperio.
Bizancio, Venecia y el imperio otomano
Con la división del imperio romano, Dyrrachium pasó a Bizancio, que reforzó sus defensas tras devastadores terremotos e incursiones góticas y eslavas, construyendo la muralla de ladrillo que todavía hoy dibuja el perímetro del casco antiguo. En la Edad Media la ciudad fue disputada por normandos, búlgaros y finalmente por la República de Venecia, que la controló en varias ocasiones entre los siglos XIV y XV, dejando la torre defensiva circular que aún lleva su nombre. En 1501 cayó bajo el dominio otomano, que la gobernó durante casi cuatro siglos, imprimiéndole una huella urbana hecha de bazares, mezquitas y casas bajas de piedra. La independencia albanesa de 1912 y la breve etapa como capital del principado de Guillermo de Wied, en 1914, abrieron el capítulo más moderno de su historia, continuado después bajo la monarquía de Zog y, tras la guerra, bajo el régimen comunista de Hoxha.
El Anfiteatro Romano, el monumento símbolo
Construido a principios del siglo II bajo el emperador Trajano, el anfiteatro de Durrës podía albergar hasta quince mil espectadores y sigue siendo el más grande jamás encontrado en los Balcanes. Fue redescubierto solo en 1966, casi por casualidad, durante unas obras que sacaron a la luz las gradas sepultadas bajo las casas del barrio: toda una parte del vecindario tuvo que ser parcialmente demolida para liberar las excavaciones, y todavía hoy algunas viviendas del siglo XX conviven junto a los arcos antiguos. En el interior de uno de los corredores se conserva una pequeña capilla paleocristiana de los siglos IV-V con mosaicos parietales policromados que representan santos, una rareza que atestigua la conversión del edificio pagano en lugar de culto cristiano en los siglos posteriores a la caída de Roma.
Las murallas bizantinas y la Torre Veneciana
El tramo de muralla mejor conservado discurre por el lado que antaño miraba al mar, con bloques de piedra y ladrillo de hasta seis metros de altura, elevados y reforzados por el emperador Anastasio I, nacido no lejos de aquí, tras el terremoto del año 345. Recorriendo el perímetro se llega a la Torre Veneciana, una estructura cilíndrica de piedra que hoy alberga un pequeño café panorámico desde el que se domina el casco antiguo y el puerto: un buen punto para entender de un vistazo cómo la ciudad ha crecido por capas, siglo tras siglo, sin desplazarse nunca de su núcleo original.
El Castillo y el corazón del casco antiguo
Dentro de la muralla se extiende un dédalo de callejuelas empedradas, casas bajas y pequeñas plazas que componen lo que los habitantes llaman simplemente el Castillo, aunque de una verdadera fortaleza autónoma solo queden trazas. Aquí se asoman la mezquita Fatih, del período otomano y restaurada varias veces, talleres de artesanos, bares al aire libre y los restos de termas romanas públicas visibles a cielo abierto entre las casas modernas. Es la parte más auténtica y menos turística de la ciudad, donde la vida cotidiana albanesa convive sin solución de continuidad con dos mil años de estratos monumentales.
El Museo Arqueológico y la memoria de los hallazgos
Frente al paseo marítimo, el Museo Arqueológico de Durrës reúne una de las colecciones más importantes de Albania: mosaicos de pavimento, sarcófagos de mármol, estatuillas votivas de terracota y la célebre Belleza de Durrës, un pequeño fragmento musivo que representa un rostro femenino convertido casi en símbolo de la ciudad. Las salas recorren en orden cronológico las fases griega, helenística, romana y bizantina, ofreciendo un cuadro completo de una ciudad que durante siglos fue cruce de mercancías, ideas y pueblos a lo largo de las rutas adriáticas.
La Villa del rey Zog y el poder del siglo XX
En la colina a espaldas de la ciudad se alza la residencia de verano mandada construir en los años treinta por el rey Zog I, primer y único monarca de la Albania moderna, en un estilo sobrio que mezcla referencias mediterráneas e influencias italianas, coherentes con los vínculos políticos y económicos que el soberano mantenía con la Italia fascista. El edificio, hoy visitable solo desde el exterior o con motivo de eventos, domina el puerto y ofrece una perspectiva distinta de la ciudad, menos arqueológica y más ligada a los avatares dinásticos y diplomáticos que precedieron a la ocupación italiana de 1939 y al largo paréntesis comunista.
El puerto y el paseo marítimo
El puerto de Durrës es el más transitado de Albania, conectado a diario con Bari, Ancona y Trieste, y sigue siendo hoy la principal puerta de entrada para quien llega por mar desde Italia. El paseo marítimo que se extiende al sur del muelle alterna edificios residenciales, restaurantes de pescado y locales nocturnos abarrotados en verano de familias albanesas y turistas de paso: es el mejor lugar para observar el ritmo cotidiano de una ciudad portuaria, entre pescadores que regresan por la mañana y paseos vespertinos que se prolongan hasta bien entrada la noche en los meses cálidos.
Las playas y la costa arenosa
A diferencia de las costas rocosas del sur de Albania, el litoral de Durrës es bajo y arenoso, y se extiende durante kilómetros hacia el sur hasta Golem y más allá, en una sucesión casi ininterrumpida de establecimientos de playa, hoteles y complejos turísticos surgidos desde los años noventa en adelante. Las playas urbanas, cómodas y bien equipadas, suelen estar muy concurridas en temporada alta; quienes buscan aguas más tranquilas encuentran buenas alternativas dirigiéndose a las costas menos urbanizadas al sur de la ciudad, donde el fondo desciende suavemente y resulta apto incluso para familias con niños pequeños.
Sabores y vida popular
La cocina de Durrës refleja su vocación marinera y la cercanía con Italia: pescado a la parrilla, mejillones criados en la bahía, byrek salado relleno de queso o espinacas, qofte especiadas y un café turco servido despacio en los bares del casco antiguo componen un repertorio gastronómico sencillo y directo. En los meses de verano las calles del Castillo y el paseo marítimo se animan con puestos, música en directo y mercadillos nocturnos, mientras que el invierno devuelve a la ciudad un ritmo más recogido, hecho de cafeterías llenas y pescadores que reparan las redes en el muelle.
- Pasear entre los arcos del Anfiteatro Romano y la capilla paleocristiana con sus mosaicos
- Subir a la Torre Veneciana para tomar un café con vistas a las murallas bizantinas
- Visitar el Museo Arqueológico y buscar el mosaico de la Belleza de Durrës
- Perderse por las callejuelas del Castillo entre talleres, la mezquita Fatih y las termas romanas
- Cenar pescado en el paseo marítimo después del atardecer
- Instalarse en la playa de Durrës o Golem para un día de mar de arena
Cuándo ir y cómo vivir la ciudad
La primavera y el principio del otoño son las mejores épocas para visitar Durrës: temperaturas suaves, menos aglomeraciones y luz ideal para fotografiar los monumentos. El verano, sobre todo julio y agosto, convierte el paseo marítimo y las playas en un destino de baño muy frecuentado por los propios albaneses, con precios más altos y colas para los transbordadores; no obstante, es el momento en que la ciudad vive con más intensidad, entre eventos nocturnos y locales abiertos hasta tarde. El invierno, más silencioso, permite visitar el anfiteatro y el museo sin aglomeraciones, aunque muchos establecimientos de playa permanecen cerrados.
Preguntas frecuentes
Quanto tempo serve per visitare Durrës?
Come si arriva a Durrës dall'Italia?
Dove si parcheggia vicino al centro storico?
Durrës è adatta a una vacanza con bambini?
Meglio dormire a Durrës o spostarsi verso Golem?
Cómo llegar
- Aeroporto Internazionale di Tirana Nënë Tereza, circa 30 km, il principale scalo del paese
- Collegamenti ferroviari limitati verso Tirana; i bus e i furgoni condivisi restano il mezzo più affidabile
- Durrës è collegata a Tirana da una superstrada di circa 35 km percorribile in mezz'ora, e rappresenta il naturale punto di arrivo per chi sbarca dai traghetti provenienti dall'Italia.
- D'estate meglio prenotare in anticipo il traghetto e arrivare in porto con largo anticipo per le lunghe code ai controlli veicolari.
Perfecto para
Anfiteatro romano, mura bizantine e museo archeologico offrono una delle concentrazioni di storia antica più dense dei Balcani.
Spiagge sabbiose e basse che si allungano verso Golem, ideali per soggiorni balneari comodi e ben attrezzati.
Vicoli del Castello, bazar, moschea Fatih e vita di porto raccontano l'Albania quotidiana lontano dai circuiti più turistici.
Pesce fresco, cozze locali e byrek da assaggiare nei ristoranti del lungomare o nelle bancarelle serali del centro.
La villa di Re Zog e le vicende del principato del 1914 raccontano la nascita travagliata dell'Albania moderna.
Para ver
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