Butrint
In der Aeneis findet Aeneas, als er auf der Flucht aus Troja an der Küste von Epirus landet, ein kleines Königreich, das von Helen...
Aktualisiert am 10 Juli 2026
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Die Geschichte
Die Geschichte von Butrint
Von den illyrischen Ursprüngen zur griechischen Stadt
Der Ort war seit der Bronzezeit von den Chaonen bewohnt, einem Zweig der Illyrer, der sich an der epirotischen Küste niedergelassen hatte. Zwischen dem 8. und 7. Jahrhundert v. Chr. kam die Siedlung in Kontakt mit griechischen Kolonisten aus Korkyra, dem heutigen Korfu, die dort Kulte, Alphabet und hellenische Stadtformen einführten, ohne sie jedoch je zu einer echten griechischen Kolonie im strengen Sinne zu machen. Der Name Bouthroton soll nach einer antiken Volksetymologie auf das Opfer eines Ochsen bei der Gründung anspielen, wahrscheinlicher ist jedoch eine illyrische, ans Griechische angepasste Wurzel. Zwischen dem 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. erhielt die Stadt die mächtigen polygonalen Mauern, die den Hügel noch heute umgeben, das Theater und das Heiligtum des Asklepios, des Gottes der Heilkunst, das sie jahrhundertelang zu einem Ziel für Pilger und Heilungssuchende machte.
Buthrotum, römische Kolonie
Im 1. Jahrhundert v. Chr. richtete Rom sein strategisches Interesse auf Butrint, das genau gegenüber von Korfu und entlang der Routen nach Griechenland lag. Julius Cäsar plante, dort Veteranen als Kolonie anzusiedeln, ein Vorhaben, dem sich sein Freund Atticus, ein Landbesitzer in der Gegend, widersetzte, da er eine Entwertung seiner eigenen Besitztümer befürchtete; erst Augustus gründete nach dem Sieg bei Actium die Colonia Iulia Buthrotum und besiedelte sie mit Veteranen seiner Legionen. Die römische Stadt wurde um ein Forum, Thermen, ein Aquädukt und ein Nymphäum bereichert, während das alte Asklepios-Heiligtum neben den neuen kaiserzeitlichen Bauten weiter in Betrieb blieb. Die vor Ort gefundenen Inschriften, insbesondere jene, die die mit dem Kult des Gottes verbundene Freilassung von Sklaven verzeichnen, vermitteln ein lebendiges Bild der städtischen Gesellschaft der römischen Zeit.
Byzanz, die Plünderungen und der langsame Niedergang
Mit der Teilung des Reiches geriet Butrint in byzantinischen Einflussbereich und erlebte zwischen dem 5. und 6. Jahrhundert eine neue Blüte, als die Stadt eine große christliche Basilika und das berühmte Baptisterium mit seinen Bodenmosaiken erhielt. Die Befestigungsanlagen wurden unter Justinian erneuert, doch das Ende des 6. Jahrhunderts brachte Instabilität, Erdbeben und eine fortschreitende Versumpfung des Lagunengebiets, die das Schicksal der Stätte für die folgenden Jahrhunderte prägen sollte. 1081 wurde die Stadt während des Feldzugs Robert Guiskards gegen Byzanz von den Normannen geplündert, und in den folgenden Jahrzehnten wechselte sie mehrfach zwischen dem Despotat Epirus, Byzanz und angevinischen Mächten den Besitzer, während sich die Siedlung zunehmend auf die befestigte Akropolis zurückzog.
Die venezianische Herrschaft und die Aufgabe
Ab 1386 und dauerhafter ab dem 15. Jahrhundert kam Butrint unter die Kontrolle der Republik Venedig, die daraus einen im Vergleich zu Korfu untergeordneten, aber dennoch besetzten Verteidigungsposten machte: Aus dieser Zeit stammen die Verstärkung der Burg auf der Akropolis und der Bau der dreieckigen Festung am gegenüberliegenden Kanalufer zur Kontrolle des Verkehrs zum Meer. Zwischen wechselnden osmanischen Besetzungen und venezianischen Rückkehrten verlor die Stadt zunehmend an Bevölkerung, begünstigt auch durch die Malaria, die sich mit der Ausbreitung der umliegenden Sümpfe verbreitete. Am Ende des 18. Jahrhunderts, mit dem Fall der Serenissima, war das Gebiet inzwischen fast unbewohnt, reduziert auf eine Handvoll von Vegetation und Wasser verschluckter Ruinen, sodass die Stätte über ein Jahrhundert lang nur in der historiografischen Erinnerung überlebte.
Die archäologische Wiederentdeckung und die UNESCO
Die Ruinen kamen ab 1928 wieder ans Licht, als der italienische Archäologe Luigi Maria Ugolini im Auftrag der italienischen Regierung eine systematische Ausgrabungsmission startete und innerhalb weniger Jahre das Theater, das Baptisterium mit seinen Mosaiken und die monumentalen Tore in den Mauern freilegte, darunter jenes, das seinen Namen von dem berühmten Löwenrelief erhielt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Ausgrabungen unter der Leitung albanischer Archäologen fortgesetzt, in einer Arbeit, die sich über Jahrzehnte hinzog und das untersuchte Gebiet allmählich bis zum Kanal und zur dreieckigen Festung erweiterte. 1992 nahm die UNESCO Butrint in die Liste des Weltkulturerbes auf und würdigte damit seine einzigartige Schichtung; seit den 1990er-Jahren begleitet die britische Butrint Foundation die albanischen Institutionen bei der Erhaltung, was 2000 in der Einrichtung des Nationalparks Butrint gipfelte.
Die archäologische Stätte und das antike Theater
Der Rundweg für Besucher führt entlang einer Schleife, die fast alle Epochen der Stadt nacheinander durchquert, mit dem griechisch-römischen Theater als erstem großen Fixpunkt: Es wurde im 3. Jahrhundert v. Chr. neben dem Asklepios-Heiligtum in den Hügel geschlagen und in römischer Zeit erweitert, konnte einige tausend Zuschauer fassen und wurde sowohl für Aufführungen als auch für Zeremonien im Zusammenhang mit dem Heilkult genutzt. Die noch gut erkennbaren Steinsitzreihen blicken auf das, was einst das religiöse und bürgerliche Herz der antiken Stadt war, mit den Überresten des Tempels und den Säulengängen des Heiligtums nur wenige Schritte entfernt. Die in die Blöcke des Theaters gemeißelten Inschriften, die Freilassungsakte von Sklaven zu Ehren des Asklepios verzeichnen, gehören zu den wertvollsten Quellen für die Rekonstruktion des Alltagslebens im hellenistischen Bouthroton.
Das frühchristliche Baptisterium und seine Mosaiken
Kurz hinter dem Theater erhebt sich das Baptisterium, ein runder Bau aus dem 6. Jahrhundert, der wohl das beeindruckendste Zeugnis der Stätte ist: In der Mitte bewahrt es einen Mosaikboden, der zu den besterhaltenen des Balkans zählt, mit konzentrischen Kreisen voller Pfauen, Enten, Obstkörbe, Delfine und geometrischer Motive aus fein gearbeiteten, mehrfarbigen Steinchen. Um sie vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit zu schützen, bleiben die Mosaiken meist unter einer Sandschicht verborgen und werden nur bei besonderen Anlässen oder auf Anfrage beim Parkpersonal freigelegt, doch schon die kreisförmige, von zwei Säulenreihen gegliederte Architektur vermittelt deutlich den Reichtum, den die christliche Gemeinde von Butrint in einer Übergangszeit zwischen Antike und Frühmittelalter erreicht hatte.
Die venezianische Festung und das Akropolis-Museum
Steigt man zum Gipfel des Hügels hinauf, erreicht man die Akropolis, die seit der Antike besiedelt und mehrfach befestigt wurde, bis sie in venezianischer und später osmanischer Zeit zu einem kleinen Kastell wurde, das den darunterliegenden Kanal kontrollierte. Das im 20. Jahrhundert restaurierte Gebäude beherbergt heute das Museum von Butrint, das die bedeutendsten Funde der Ausgrabungen versammelt: Statuen, Inschriften, Keramik und Materialien, die die illyrische, griechische, römische und byzantinische Phase der Stadt nachzeichnen. Von seinen Terrassen aus reicht der Blick über den gesamten Vivari-Kanal bis zur dreieckigen Festung am gegenüberliegenden Ufer und, an klaren Tagen, bis zur Silhouette Korfus am Horizont: ein Aussichtspunkt, der hilft, die Verteidigungsgeographie der Stätte besser zu lesen als jeder Plan.
Der Löwe von Butrint und die zyklopischen Mauern
Die Befestigungsanlagen der Unterstadt, die ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. aus großen polygonalen Blöcken errichtet und in römischer und byzantinischer Zeit mehrfach umgebaut wurden, gehören zu den besterhaltenen der westlichen griechischen Welt und lassen sich fast vollständig entlang des Stättenumfangs verfolgen. Am Weg öffnet sich das Löwentor, das seinen Namen einem hellenistischen Relief verdankt, das einen Löwen zeigt, der einem Stier in den Kopf beißt, in die Mauer eingelassen als apotropäisches Bild der Macht. Das während Ugolinis Ausgrabungen gefundene Relief ist zu einer Art Wahrzeichen der Stätte geworden und heute im Museumsrundgang ausgestellt, während am Tor selbst eine Kopie den ursprünglichen Standort markiert.
Der Vivari-Kanal, der See und die Natur des Parks
Die Ruinen von Butrint erheben sich auf einem Landstreifen zwischen dem gleichnamigen See, einem von Karstquellen gespeisten Brackwasserbecken, und dem Vivari-Kanal, der ihn nach einem etwa zwei Kilometer langen, fast ebenen Verlauf mit der Meerenge von Korfu verbindet. Das gesamte Gebiet, heute Nationalpark, ist ein Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung: Schilfgürtel, Auwälder und Abschnitte mediterraner Macchia beherbergen eine reiche Tierwelt, von Blässhühnern bis Reihern, von Kormoranen bis Fischottern, während die Gewässer des Kanals historisch ein Korridor für Fischerei und Flussverkehr geblieben sind. Ein Spaziergang entlang seiner Ufer, außerhalb des eigentlichen archäologischen Areals, bleibt eine der unmittelbarsten Möglichkeiten zu verstehen, warum die Alten gerade diesen Punkt wählten, um eine Stadt zu gründen.
Die Miesmuscheln von Butrint
Die ruhigen, nährstoffreichen Gewässer des Vivari-Kanals sind seit Generationen eine natürliche Muschelzucht, die auf langen Reihen von Seilen und Pfählen kultiviert wird, die man beim Fahren oder Spazieren am Ufer sieht. Die Muschelzucht von Butrint ist eine traditionelle Tätigkeit der Region von Sarandë, die die Restaurants der Küste beliefert und dank der geografischen Nähe zu Apulien auch nach Italien exportiert wird. Die Muscheln gegrillt, in einem Sud oder einfach gedämpft in einem der Lokale am Kanal zu probieren, vielleicht direkt im Anschluss an den Besuch der archäologischen Stätte, ist zu einer der charakteristischsten Erfahrungen rund um Butrint geworden, ebenso sehr wie die Ruinen selbst.
Die Stätte besuchen: Tickets, benötigte Zeit und Kombinationen
Der archäologische Park ist täglich geöffnet, mit längeren Öffnungszeiten in der Sommersaison; der Eintritt ist kostenpflichtig mit einem einzigen Ticket, das den gesamten Rundgang umfasst, vom Theater bis zum Akropolis-Museum, sowie einen separat bewachten Parkplatz nahe der Kasse. Für einen vollständigen, entspannten Besuch braucht man mindestens zweieinhalb Stunden, die auf drei ansteigen, wenn man auch der Naturstrecke entlang des Kanals Zeit widmen möchte. Butrint lässt sich naturgemäß mit einem Ausflug von Sarandë verbinden, das rund 18 Kilometer entlang der SH81 entfernt liegt, oder mit einem Aufenthalt in Ksamil, das noch näher liegt: Viele Besucher kommen auch tagesweise von der griechischen Seite, mit der Passagierfähre von Korfu, die in weniger als einer Stunde in Sarandë anlegt.
Wann man hinfahren sollte
Der Frühling, zwischen April und Juni, und der Herbstbeginn, zwischen September und Anfang Oktober, sind die besten Zeiten für einen Besuch in Butrint: Die Temperaturen bleiben angenehm für lange Spaziergänge zwischen den Ruinen, und die Vegetation des Parks steht in ihrem üppigsten Grün, wobei Zugvögel entlang des Sees leichter zu beobachten sind. Im Hochsommer kann die feuchte Hitze des Lagunengebiets den Besuch in den Mittagsstunden anstrengender machen, weshalb es besser ist, früh morgens oder am späten Nachmittag unterwegs zu sein und auch den Andrang der organisierten Gruppen zu meiden, die tagesweise mit den Fähren aus Korfu ankommen. Der regenreichere Winter verkürzt die Öffnungszeiten, schenkt aber wer Stille sucht eine fast menschenleere Stätte.
- Den gesamten Umfang der polygonalen Mauern ablaufen, vom Löwentor bis zum Skäischen Tor
- Auf den Sitzreihen des griechisch-römischen Theaters neben dem Asklepios-Heiligtum verweilen
- Den Mosaikboden des frühchristlichen Baptisteriums betrachten, wenn er sichtbar ist
- Zur Akropolis hinaufsteigen für das Museum und den Blick über den Vivari-Kanal und auf Korfu
- Mit dem Boot übersetzen oder den Kanal zu Fuß entlanggehen bis zur dreieckigen venezianischen Festung
- In einem Restaurant am Wasser einkehren, um die im Kanal gezüchteten Miesmuscheln zu probieren
- Weiter bis Ksamil ans Meer fahren, nur wenige Autominuten vom Park entfernt
Häufige Fragen
Come si arriva a Butrinto?
Quanto tempo serve per la visita?
Dove si parcheggia?
Si può visitare con bambini?
Conviene abbinare Butrinto a Ksamil o Saranda?
I mosaici del battistero si vedono sempre?
Anreise
- Aeroporto Internazionale di Tirana "Madre Teresa" (TIA), circa 280 km e 4-5 ore d'auto a nord
- Aeroporto di Corfù "Ioannis Kapodistrias" (Grecia), raggiungibile con il traghetto passeggeri Corfù-Saranda (circa 30-75 minuti di navigazione) e poi circa 25 minuti d'auto fino a Butrinto
- Da Saranda si segue la SH81 verso sud in direzione Ksamil per circa 18 km fino all'ingresso ben segnalato del parco archeologico; la strada è asfaltata e scorrevole, con parcheggio custodito vicino alla biglietteria.
- Arrivate poco dopo l'apertura o nel tardo pomeriggio per evitare la calura di mezzogiorno e i gruppi che sbarcano dai traghetti di Corfù, particolarmente numerosi a metà giornata.
Perfekt für
Duemilacinquecento anni di stratificazioni in un unico perimetro: teatro greco, foro romano, basilica bizantina e fortezza veneziana si susseguono in poche centinaia di metri.
Il parco nazionale che circonda le rovine è zona umida di rilevanza internazionale, con canneti, boschi ripariali e una fauna acquatica ricca, dalle folaghe alle lontre.
La cucina locale ruota attorno ai mitili allevati nel canale di Vivari, cucinati alla griglia o in guazzetto nei ristoranti affacciati sull'acqua.
A pochi minuti d'auto, le isole di Ksamil regalano acque turchesi e spiagge di sabbia fine, il contrappunto balneare naturale dopo la visita al sito.
Il canale di Corfù, visibile dal parco, ricorda come Butrinto sia stata per secoli soglia tra mondo greco e mondo albanese, la stessa acqua che oggi collegano un traghetto di poco più di mezz'ora.
Sehenswert
