Ioannina

التاريخ: من بيزنطة إلى علي باشا

لا تزال أصول يوانينا غامضة جزئياً: فالمدينة لا تظهر بوضوح في المصادر إلا في حدود عام ألف للميلاد، عندما أمر الإمبراطور باسيليوس الثاني ببناء تحصينات فيها لصد غارات البلغار. وتأتي نقطة التحول عام 1204، مع سقوط القسطنطينية بيد الصليبيين: تصبح يوانينا إحدى عواصم إمارة إبيروس الأوتوقراطية، المعقل البيزنطي الذي قاوم لعقود التقدم اللاتيني ثم العثماني. وفي عام 1430 تستسلم المدينة للأتراك، لكنها تحصل على معاهدة تضمن لها امتيازات نادرة داخل الإمبراطورية، منها الحفاظ على الكنائس والممتلكات. ومن هنا تنشأ طبقة برجوازية يونانية-عثمانية متعلمة وتجارية ستجعل من يوانينا، بعد قرون، مركزاً فكرياً بارزاً في البلقان، بمدارس ومطابع كانت نشطة بالفعل في القرن الثامن عشر.

غير أن شخصية علي باشا التبلني هي التي ستُرسِّخ إلى الأبد صورة المدينة. حاكم عثماني من أصل ألباني، حوّل بين عامي 1788 و1822 يوانينا إلى عاصمة ولاية شبه مستقلة امتدت على معظم إبيروس وجنوب ألبانيا، حافظ خلالها على علاقات دبلوماسية مع نابليون ومع إنجلترا: وقد زاره أيضاً اللورد بايرون، الذي ترك عنه صورة غامضة، بين الافتتان والرعب، في قصيدته «تشايلد هارولد». وإذ اشتبهت به الباب العالي بالخيانة، حوصر علي باشا في يوانينا نفسها وقُتل عام 1822 في جزيرة البحيرة: مسيرته، الجامحة الدموية بقدر ما كانت ماهرة، لا تزال حتى اليوم القصة التي تحب المدينة أن تحكيها لزوارها.

مسجد أصلان باشا

بُني عام 1618 على موقع كنيسة مسيحية سابقة دُمِّرت إثر ثورة مناهضة للعثمانيين، ويهيمن مسجد أصلان باشا بقبته ومئذنته النحيلة على الجزء العلوي من كاسترو. ومن الساحة التي تقابله، يتمتع الزائر بواحدة من أوسع الإطلالات على البحيرة والجبال المحيطة، وهو ما يجعله واحداً من أكثر نقاط المشاهدة ارتياداً في المدينة. ويضم المبنى، برواقه ذي الأعمدة وداخله البسيط لكن المتناغم، اليوم متحف يوانينا البلدي للفنون الشعبية والإثنوغرافيا: تروي القاعات، من خلال الأزياء والأسلحة والمصنوعات الفضية وذكريات الجالية اليهودية المحلية، الطبقات الثقافية لمدينة استضافت لقرون اليونانيين والأتراك واليهود السفارديم جنباً إلى جنب.

نيسي، جزيرة الأديرة

على بُعد دقائق قليلة بالقارب من كورنيش البحيرة، تضم الجزيرة الوحيدة المأهولة في بامفوتيدا قرية صيادين صغيرة، وستة أديرة على الأقل، بعضها يعود إلى القرن السادس عشر ولا يزال مزيناً بجداريات أصلية، كدير آجيوس نيكولاوس فيلانثروبينون، بمشاهده الكتابية وصوره لفلاسفة قدامى مرسومة على الجدران الخارجية، وهي حالة نادرة في الأيقونة الأرثوذكسية. غير أن أكثر الأديرة استقطاباً للزوار يبقى دير آجيوس بانتيليمون، حيث وقع الفصل الأخير من قصة علي باشا: فغرفة الكمين، التي لا تزال آثار الرصاص ظاهرة على أرضيتها، تحوّلت اليوم إلى متحف صغير مخصص للباشا. ولا يمكن الوصول إلى نيسي إلا بالقارب، وغياب حركة المرور بالمركبات هو ما يجعلها من أكثر الأماكن هدوءاً للتنزه في المنطقة.

صياغة الفضة، حرفة وهوية

كانت يوانينا لقرون واحدة من أهم مراكز صياغة الفضة في البلقان، بفضل نقابات حرفيين كانت منظَّمة بالفعل في العهد العثماني، وتقليد في الشغل بالفتيلة الدقيقة جداً كان يزوّد البلاطات المحلية، بما فيها بلاط علي باشا، المولع بالمجوهرات والمصنوعات الفضية التي يعرضها كعلامة على سلطته. وما زالت ورش كاسترو تعمل بتقنيات الطرق البارز والفتيلة والتمويه بالمينا الأسود لإنتاج المجوهرات والإطارات والصواني والأدوات الطقسية، وهي معرفة تتوارثها الأجيال من الأب إلى الابن وصمدت أمام تغيّر الأنظمة والأزمات الاقتصادية. أما متحف صياغة الفضة، المقام في أحد الأبراج المحصنة في إتس كاله، فيستعرض هذا التاريخ عبر أدوات الورشة وقطع من العصور القديمة وشروحات للتقنيات، مقدماً المفتاح لفهم حرفة لم تتحول هنا يوماً إلى مجرد تذكار سياحي.

زاغوري، القرى الحجرية

شمال شرق يوانينا يمتد إقليم زاغوري، أو زاغوروخوريا، وهو هضبة تضم ستة وأربعين قرية مبنية بالكامل تقريباً من الحجر المحلي، ومُعترَف به كمنتزه جيولوجي عالمي تابع لليونسكو إلى جانب كتلة فيكوس-آووس الجبلية. تربط بيوت حجرية من طابقين، وسقوف من الإردواز، وكنائس صغيرة نمطها بسيط، وشبكة من الممرات المرصوفة بالحجارة، قرى مثل مونودندري وبابينغو أو فيتسا، التي ظلت معزولة لقرون، وهو ما مكّنها بالضبط من الحفاظ على عمارة متماسكة للغاية تخضع اليوم لقيود صارمة للحماية. ويسهم في تفرّد المشهد الطبيعي الجسور الحجرية المقوّسة على شكل ظهر الحمار، مثل جسر بلاكيداس-كالوغيريكو ذي الأقواس الثلاثة في كيبوي، أو جسر كوكورو، التي بناها حرفيون محليون بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ولا تزال قابلة للعبور مشياً على الأقدام بشكل تام.

المطبخ الإبيروسي

تعكس مائدة يوانينا روحها المزدوجة، روح البحيرة والجبل: فمن بامفوتيدا لا تزال تُجلَب الضفادع وجمبري النهر وثعابين السمك، تُحضَّر مقلية أو مطهوة وفق وصفات تعود على الأقل إلى العهد العثماني، بينما تنزل من زاغوري والجبال المحيطة أجبان مثل الفيتا المحلية والميتسوفوني المدخّن، تُستخدم في عدد لا يُحصى من الفطائر المالحة في التراث الإبيروسي: الكولوكيثوبيتا باليقطين، والباتزينا من دقيق الذرة، والتيروبيتا المحشوة بخليط من الأجبان. ولا تغيب اللحوم المشوية، والبقوليات القادمة من الوديان الداخلية، والحلويات المصنوعة من العسل والجوز، وهي إرث مطبخ فقير بحكم الضرورة لكنه غني للغاية بحكمة الفلاحين، لا تزال مطاعم المركز التاريخي وقرى الجبال تقدمه بتنازلات قليلة للسياحة الموحّدة النمط.