Albania Meridionale
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Atualizado em 8 julho 2026
Albania Meridionale
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A história
A história de Albania Meridionale
Histórias sobrepostas: dos ilírios à independência
Antes dos romanos vieram os ilírios, povos de pastores e navegadores que, a partir do I milénio a.C., controlavam as rotas entre o Adriático e o Jónico; as suas fortalezas de pedra seca, chamadas kalaja, ainda pontilham as alturas acima de Himarë e Vlorë. No século VIII a.C., colonos gregos de Corcira e Élida fundaram entrepostos comerciais ao longo da costa, incluindo a antiga Onchesmos, hoje Sarandë. Roma absorveu a região no século II a.C., integrando-a na Via Egnácia que ligava o Adriático a Bizâncio; seguiram-se o domínio bizantino, incursões normandas, o breve Despotado do Epiro e, finalmente, a partir do século XV, quatro séculos de poder otomano que deixaram mesquitas, bazares cobertos e casas-torre fortificadas. A independência albanesa foi proclamada precisamente aqui, em Vlorë, a 28 de novembro de 1912; o século XX trouxe depois a ocupação italiana, a guerra e quarenta anos de regime comunista que fecharam a região ao mundo, congelando paradoxalmente a sua arquitetura e paisagem até à viragem dos anos noventa.
Butrinto, a cidade que o tempo ainda não acabou de contar
No Parque Nacional de Butrinto, encaixado numa península entre o lago homónimo e o canal de Corfu, estratificam-se vinte e cinco séculos de história em menos de um quilómetro quadrado: um teatro grego do século IV a.C. ainda usado para espetáculos de verão, termas e uma basílica paleocristã com mosaicos de pavimento, um batistério circular entre os maiores do mundo bizantino, muralhas ciclópicas e, por fim, um pequeno castelo veneziano que vigia a entrada do canal. Declarado património da UNESCO em 1992, Butrinto deve ser visitado com calma, talvez nas horas mais frescas da manhã, deixando-se guiar pelo verde da vegetação subtropical que retomou posse das ruínas sem as sufocar. O museu do castelo, instalado na acrópole, devolve o fio cronológico de todo o sítio através dos achados mais significativos das campanhas de escavação italianas e albanesas.
Gjirokastër, a cidade de pedra
Empoleirada num esporão rochoso do vale do Drino, Gjirokastër é conhecida como a cidade de pedra pelos telhados inclinados de lajes calcárias cinzentas que cobrem as suas kule, as casas-torre fortificadas típicas da arquitetura otomana balcânica. O centro histórico, património da UNESCO desde 2005, percorre-se por vielas empedradas que sobem em direção ao imponente castelo, um dos maiores dos Balcãs, hoje museu das armas e, de forma insólita, casa de um avião americano abatido durante a Guerra Fria e exposto como troféu do regime. No bazar otomano, ainda ativo, vendem-se tapetes, filigrana de prata e os célebres qifqi, bolinhas de arroz e ervas típicas da cidade. Gjirokastër viu nascer tanto o escritor Ismail Kadare como o ditador Enver Hoxha, e a casa-museu etnográfica conta o quotidiano de uma família abastada do século XIX com mobiliário e utensílios originais.
Sarandë, a porta da Riviera
Sarandë é a cidade mais populosa da costa meridional, um anfiteatro de casas brancas que desce em direção a uma baía voltada para Corfu, visível a olho nu nos dias limpos. A sua marginal, animada até tarde na noite no verão, alberga restaurantes de peixe e um pequeno porto de onde partem ferries diários para a ilha grega, tornando a cidade uma base prática para quem quer combinar Albânia e Grécia numa só viagem. O nome deriva do mosteiro de Agii Saranda, os quarenta santos, do qual restam vestígios arqueológicos na parte alta da povoação. Daqui chega-se em poucos minutos tanto a Butrinto, a sul, como às praias de Ksamil, tornando Sarandë o ponto de apoio logístico natural da região.
Ksamil e as ilhas do canal de Corfu
Um pouco a sul de Sarandë, Ksamil é uma pequena aldeia que nos últimos anos se tornou sinónimo das águas mais límpidas de toda a Riviera: quatro ilhéus arborizados, alcançáveis a nado ou em pequenos barcos, desenham lagoas pouco profundas de cor quase caribenha. Faz parte do Parque Nacional de Butrinto e conserva, um pouco no interior, vestígios de vilas romanas e viveiros de peixe antigos que testemunham que este trecho de costa já era apreciado para a pesca há dois mil anos. É o lugar ideal para um dia de mar descontraído, de preferência nas horas da manhã antes da chegada dos grupos organizados vindos de Sarandë, ou então na época baixa, quando a aldeia recupera o seu ritmo de povoação piscatória.
Himarë, Dhërmi e Vuno: as aldeias suspensas da Riviera
Subindo a costa em direção a norte, a estrada torna-se panorâmica e as povoações trepam pelos contrafortes dos Montes Ceráunios. Himarë, de antiga população greco-albanesa, conserva um castelo bizantino e um centro histórico de pedra sobre a baía moderna; as suas praias de seixos brancos, como Livadhi e Jala, estão entre as mais fotografadas da região. Um pouco mais a norte, Dhërmi divide-se entre a aldeia histórica na colina, com a sua igreja ortodoxa e casas de pedra, e a faixa costeira abaixo, hoje animada por estabelecimentos e locais de verão. Vuno, ainda mais pequena e silenciosa, continua a ser o ponto de partida do trilho que sobe até ao mosteiro abandonado de Ilias, com uma vista sobre o canal de Corfu que recompensa cada passo da subida.
O Passo de Llogara e os Montes Ceráunios
O Parque Nacional de Llogara guarda uma das paisagens mais espetaculares dos Balcãs: a estrada nacional sobe entre pinhais de pinheiro-negro até mais de mil metros de altitude, para depois descer em curvas em direção ao mar, oferecendo em poucos quilómetros um salto climático e visual nítido entre montanha e costa. Do passo, paragem quase obrigatória para quem percorre a Riviera de carro, o olhar abrange toda a baía de Palasë e, nos dias limpos, a costa grega de Corfu. Os Montes Ceráunios, que dão o nome clássico a esta cadeia, separam claramente o clima ameno da faixa jónica do interior mais continental em torno de Vlorë, e ainda albergam lobos, ursos e uma vegetação que passa da maquis mediterrânica ao bosque de faias em menos de uma hora de caminhada.
Vlorë, a cidade da independência
Vlorë fecha a região a norte e é, por história administrativa, a sua cidade mais importante: foi aqui que, a 28 de novembro de 1912, Ismail Qemali proclamou a independência albanesa do Império Otomano, no edifício hoje conservado como Museu da Independência na marginal. A cidade une um centro urbano moderno, reconstruído após os danos bélicos do século XX, a um porto ainda ativo em direção à Itália, e à península de Karaburun que se estende à sua frente, reserva natural marinha acessível apenas por barco, com enseadas isoladas e a gruta de Haxhi Alia escavada na rocha calcária. Um pouco fora da cidade, as salinas de Vlorë acolhem uma das colónias de flamingos-rosa mais numerosas dos Balcãs.
Tradições, sabores e música popular
A cozinha da Riviera reflete a sua dupla alma mediterrânica e balcânica: azeite das colinas de Himarë e Vlorë, peixe grelhado servido com limão e orégãos silvestres, byrek recheado com queijo ou vegetais, qifqi em Gjirokastër, e o gliko, fruta cristalizada em calda de tradição greco-ortodoxa preparada nas casas da costa meridional. A acompanhar as refeições nunca falta o raki, aguardente de uva produzida artesanalmente em quase todas as famílias. Um património imaterial reconhecido pela UNESCO é a iso-polifonia labe, o canto coral a várias vozes típico desta parte do sul da Albânia, ainda executado nas festas de aldeia e nos encontros conviviais, com uma voz solista que se entrelaça com um bordão contínuo de grande intensidade emotiva.
Quando ir e como viver a região
A época balnear vai de maio a outubro, com o pico de afluência e temperaturas em julho e agosto, quando as praias mais conhecidas, como Ksamil e Jala, podem encher-se de turistas balcânicos e italianos. Maio, junho e setembro oferecem o mesmo mar quente com muito menos gente, preços mais baixos e temperaturas ideais para caminhar pelos trilhos costeiros ou explorar Gjirokastër e Butrinto sem o calor mais intenso do verão. O inverno permanece ameno na costa, mas apaga quase toda a atividade turística; o Passo de Llogara pode fechar por neve nos dias mais frios. Deslocar-se de carro alugado continua a ser a solução mais prática para ligar Vlorë, a Riviera e Sarandë, enquanto carrinhas partilhadas ligam os principais centros com horários regulares no verão.
- Nadar nas lagoas de Ksamil ao amanhecer, antes da chegada dos barcos turísticos
- Passear entre as ruínas de Butrinto no verde da maquis mediterrânica
- Perder-se nas vielas de pedra do bazar otomano de Gjirokastër
- Parar no passo de Llogara pelo panorama sobre o mar e as montanhas
- Banhar-se nas praias de seixos de Himarë e Jala
- Subir ao mosteiro abandonado acima de Vuno pela vista sobre o canal de Corfu
- Jantar peixe grelhado e raki num restaurante na marginal de Sarandë
- Visitar o Museu da Independência em Vlorë e as salinas próximas com os flamingos
- Explorar de barco a península selvagem de Karaburun
Perguntas frequentes
Qual è il modo migliore per raggiungere l'Albania Meridionale?
Qual è il periodo migliore per visitare la Riviera Albanese?
Cosa vedere in un solo giorno tra Sarandë e Butrinto?
Gjirokastër e Sarandë si possono visitare nello stesso viaggio?
La regione è adatta a famiglie con bambini?
Si trova parcheggio facilmente nei centri storici?
Como chegar
- Aeroporto di Corfù (Grecia), a circa 30 minuti di traghetto da Sarandë
- Aeroporto Internazionale di Tirana Nënë Tereza, a circa 4 ore d'auto
- La SH8 collega Vlorë a Sarandë lungo l'intera Riviera, attraversando il Passo di Llogara; da Tirana si scende lungo la SH4 e la SH8 in circa 3-4 ore d'auto.
- In alta stagione affrontare il Passo di Llogara nelle prime ore del mattino evita sia il traffico sia il caldo più intenso; il traghetto da Corfù resta il modo più rapido per arrivare direttamente a Sarandë.
Perfeito para
Acque cristalline da Ksamil a Himarë, tra lagune poco profonde e spiagge di ciottoli bianchi incorniciate dai monti.
Duemilacinquecento anni stratificati a Butrinto, tra teatro greco, terme romane e basilica bizantina.
Le case-torre in pietra di Gjirokastër e i bazar ottomani ancora vivi, patrimonio UNESCO.
I sentieri dei Monti Ceraunia, il valico di Llogara e la penisola selvaggia di Karaburun.
Pesce alla griglia, olio d'oliva locale, byrek e raki fatto in casa, da assaporare senza fretta sul lungomare.
Para ver
