Ulcinj
En los registros de seguros de las compañías marítimas venecianas del siglo XVII, el nombre de Ulcinj aparecía junto a una nota de...
Actualizado el 8 julio 2026
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El relato
La historia de Ulcinj
Los corsarios de Ulcinj
Entre los siglos XVI y XVIII, Ulcinj fue una de las bases corsarias más activas del Mediterráneo oriental, superada en fama solo por los puertos norteafricanos. Aprovechando las calas rocosas y la cercanía a las rutas que unían Venecia con el Levante, las tripulaciones ulcinjotas —a menudo formadas por renegados de orígenes diversos convertidos al islam— asaltaban naves mercantes y las llevaban al puerto junto con el cargamento y los prisioneros, vendidos después en el mercado de esclavos de la ciudad. Una tradición local, más transmitida oralmente que documentada, sostiene que entre los prisioneros que pasaron por Ulcinj estuvo también Miguel de Cervantes: una leyenda que la ciudad nunca ha dejado de contar, y que hoy sobrevive en placas y anécdotas más que en pruebas históricas certeras. Fue precisamente esta fama de puerto fuera de la ley la que convirtió a Ulcinj, durante dos siglos, en un nombre temido a lo largo de toda la costa adriática.
Venecianos y otomanos: una ciudad que cambia de bandera
Antes de los corsarios, Ulcinj ya había cambiado de dueño varias veces. Fundada, según la leyenda local, por colonos procedentes de la Cólquida sobre las huellas de los Argonautas, y habitada históricamente por tribus ilirias, la ciudad pasó bajo control romano tras la conquista de Iliria y más tarde entró en la órbita bizantina. Con la llegada de los pueblos eslavos en la Alta Edad Media pasó a formar parte de los dominios de Zeta, el antiguo núcleo de Montenegro, para acabar, desde 1421, bajo la República de Venecia, que reforzó sus murallas y la transformó en avanzada marítima. En 1571 la conquista otomana abrió una fase de casi tres siglos, durante la cual la ciudad floreció como centro corsario y encrucijada comercial, gobernada también por señores locales poderosos como Kara Mahmud Pascià Bushati, quien la convirtió durante un tiempo en una suerte de pequeño estado semiindependiente en los márgenes del imperio.
Ulqin, el alma albanesa de la ciudad
El Congreso de Berlín de 1878 asignó Ulcinj al Principado de Montenegro, pero la población local, en gran parte albanesa y vinculada a la Liga de Prizren, opuso una resistencia tal que la anexión efectiva se produjo solo en 1880, tras una demostración naval de las potencias europeas frente a la ciudad. Desde entonces Ulcinj ha seguido siendo un caso único en el país: el municipio de mayoría albanesa de Montenegro, donde la lengua albanesa es cooficial, los carteles viales son bilingües y el nombre Ulqin circula tanto como el eslavo. Esta doble identidad se respira paseando entre los cafés del centro, en las tiendas del casco antiguo y en las festividades religiosas islámicas y cristianas que conviven en el calendario de la ciudad, lo que convierte a Ulcinj en un puente cultural más que en una frontera entre Montenegro y Albania, distante apenas unos kilómetros al sur.
Stari Grad, el casco antiguo sobre el promontorio
Encaramado en un espolón de roca caliza que cae a pico sobre el Adriático, el casco antiguo de Ulcinj está rodeado por murallas que, en su forma actual, se remontan en gran parte al período veneciano y otomano, aunque se asientan sobre cimientos antiguos reconstruidos varias veces. Traspasada la puerta de entrada, las callejuelas empedradas conducen a una pequeña plaza que todavía lleva el nombre de Plaza de los Esclavos, memoria directa del papel que tuvo la ciudad en el comercio corsario. Entre las casas de piedra se abren un pequeño museo cívico, restos de una mezquita y vistas que abarcan desde el mar abierto hasta la desembocadura del Bojana y, en los días despejados, hacia las costas albanesas. El terremoto de 1979, que golpeó duramente este tramo de costa, ha dejado cicatrices todavía visibles en algunos edificios, pero no ha mermado el encanto suspendido de este núcleo fortificado.
Velika Plaža, la playa de doce kilómetros de longitud
Velika Plaža, literalmente "gran playa", se extiende a lo largo de unos doce kilómetros entre las afueras de Ulcinj y la desembocadura del río Bojana, y es una de las extensiones de arena continuas más largas de todo el Adriático. El fondo desciende suavemente, la arena es oscura y fina, y en algunos tramos se mezcla con un fango mineral que desde la época austrohúngara se utiliza para tratamientos termales y curas reumatológicas, hasta el punto de haber dado origen a un pequeño balneario curativo a lo largo del arenal. La longitud de la playa permite encontrar, según el tramo, quioscos y establecimientos equipados, extensiones libres y más salvajes hacia la desembocadura del río, o rincones frecuentados por los deportistas gracias a los vientos constantes que soplan sobre todo en la parte meridional, hacia Ada Bojana.
Ada Bojana, la isla de los pescadores y del viento
Donde el río Bojana llega al mar, los sedimentos transportados por la corriente han construido a lo largo de los siglos una isla triangular que hoy marca también la frontera natural con Albania: Ada Bojana. El paisaje está salpicado de los típicos palafitos de madera que usan los pescadores locales para la pesca con grandes redes caladas en el mar, una técnica transmitida de generación en generación. Desde los años setenta, la isla se ha convertido también en uno de los destinos naturistas históricos de la antigua Yugoslavia, con un tramo de playa dedicado al nudismo que convive con zonas más tradicionales. El viento constante que sopla casi todo el año a lo largo del delta ha convertido a Ada Bojana en uno de los destinos de kitesurf más conocidos de los Balcanes, frecuentado por aficionados que llegan expresamente por las condiciones regulares de Mistral y Bora.
Las salinas de Ulcinj y el vuelo de los flamencos
Junto a la ciudad se extienden las salinas de Ulcinj, un mosaico de balsas de agua salobre construido en época veneciana para la producción de sal y que permaneció activo hasta hace pocos años. Hoy la instalación productiva está en gran parte parada, pero el ecosistema que se ha formado alrededor de las balsas se ha convertido en uno de los hábitats para aves acuáticas más importantes de todo el Adriático, parada fundamental para las especies migratorias que remontan la costa balcánica. Entre cañaverales y espejos de agua poco profunda se observan regularmente flamencos rosados, junto a decenas de otras especies de limícolas, garzas y rapaces, que han convertido las salinas en un punto de referencia para el birdwatching en Montenegro, objeto en los últimos años también de campañas para su protección y reconversión naturalística.
Valdanos, la bahía de los olivos centenarios
A pocos kilómetros del centro, en la costa rocosa al norte de Ulcinj, se abre la pequeña bahía de Valdanos, a la que se llega bajando a través de un olivar con árboles centenarios, algunos de los cuales se estima que tienen varios cientos de años. Es uno de los paisajes agrícolas más característicos de la costa montenegrina, testimonio de una tradición olivarera que se remonta al menos a la época veneciana y que todavía hoy alimenta pequeñas almazaras locales. La propia bahía, estrecha entre las rocas y sombreada por los olivos que descienden casi hasta el agua, ofrece una alternativa más recogida y silenciosa frente a la extensión abierta de Velika Plaža, con un mar límpido apto también para el esnórquel a lo largo de la costa recortada.
Sabores levantinos, entre pescado, aceite y byrek
La cocina de Ulcinj cuenta la misma historia de cruces que la ciudad: platos de pescado a la parrilla y risottos de marisco compartidos con el resto de la costa montenegrina conviven con especialidades de clara matriz balcánico-otomana, como el byrek relleno de queso, carne o verduras, muy extendido en los hornos del centro. El aceite virgen extra producido en los olivares de Valdanos y de los campos circundantes es un ingrediente recurrente, al igual que las verduras a la parrilla y los quesos locales servidos como entrante. En los cafés del casco antiguo se respira un ambiente más cercano a Escútari y Tirana que a Kotor o Budva, con el ritual del café turco o del çaj acompañado de dulces de pasta filo, mientras que en los restaurantes del paseo marítimo no falta el pescado del día acompañado de los vinos de la cercana región de Crmnica.
El paseo marítimo moderno y los alrededores de Ulcinj
Además del casco antiguo, Ulcinj se desarrolla en un centro más reciente, reconstruido y ampliado sobre todo tras el terremoto de 1979, con un paseo marítimo animado por cafés, tiendas y un pequeño puerto turístico. En el interior y a lo largo de la costa, los alrededores ofrecen otras paradas: el pueblo de Štoj, punto de paso hacia la frontera albanesa, el lago de Šas, una cuenca de agua dulce que también sirve de refugio para la avifauna, y la península de Ostros, con calas más apartadas. Hacia el sur, la carretera costera conduce en pocos minutos al paso fronterizo con Albania, lo que convierte a Ulcinj en una base cómoda también para quienes quieren visitar Escútari o las playas albanesas cercanas en una excursión de un día, subrayando una vez más la posición de bisagra de esta ciudad entre dos países y dos culturas.
Cuándo ir y cómo vivir Ulcinj
La temporada de baño plena va de junio a septiembre, con julio y agosto más concurridos sobre todo en Velika Plaža y en el casco antiguo; quien busca un mar cálido pero menos gente puede orientarse hacia junio o la primera quincena de septiembre. La primavera, entre abril y mayo, es el mejor momento para visitar las salinas, en pleno apogeo de la migración de las aves, y es también la temporada en la que el viento empieza a ser más constante en Ada Bojana, ideal para quienes practican kitesurf hasta bien entrado octubre. El invierno, suave para los estándares adriáticos, vacía la ciudad pero deja intacto el encanto del casco antiguo y permite paseos tranquilos a lo largo de la playa, en un contexto mucho más auténtico y menos turístico.
- Pasear entre las murallas y las callejuelas de Stari Grad hasta la Plaza de los Esclavos
- Recorrer toda Velika Plaža hasta la desembocadura del Bojana
- Probar el kitesurf o simplemente observar las cometas en Ada Bojana
- Hacer birdwatching entre las balsas de las salinas, sobre todo en primavera
- Descender a la sombra de los olivos centenarios hasta la bahía de Valdanos
- Probar el byrek y el café turco en un local del casco antiguo
Preguntas frecuentes
Come si raggiunge Ulcinj?
Qual è il periodo migliore per visitarla?
Cosa vedere se si ha solo un giorno?
Dove si parcheggia per visitare la città vecchia?
Ulcinj è adatta a famiglie con bambini?
Ad Ada Bojana è tutto nudista?
Cómo llegar
- Aeroporto di Podgorica, circa 70 km
- Aeroporto di Tirana-Rinas (Albania), circa 110 km
- Stazione ferroviaria di Bar, circa 25 km, sulla linea Bar–Beograd (Ulcinj non ha una propria stazione)
- Da nord si arriva lungo la strada costiera adriatica (Jadranska magistrala) via Bar e Budva; da sud si entra dall'Albania attraverso il valico di Muriqan/Sukobin, vicino a Scutari.
- Conviene noleggiare un'auto o uno scooter per raggiungere comodamente Ada Bojana, le saline e Valdanos, punti poco serviti dai mezzi pubblici.
Perfecto para
Da Velika Plaža alle calette di Valdanos, Ulcinj offre una delle costiere sabbiose più lunghe dell'Adriatico insieme a insenature più raccolte tra gli ulivi.
Ada Bojana è una delle capitali balcaniche del kitesurf, con vento costante quasi tutto l'anno lungo il delta della Bojana.
Le saline di Ulcinj e il lago di Šas sono tappe imperdibili per osservare fenicotteri e specie migratorie lungo la rotta adriatica.
Tra corsari, dominazioni veneziane e ottomane e una forte identità albanese, la città vecchia racconta duemila anni di storia di confine.
Pesce fresco, olio d'oliva di Valdanos e specialità balcaniche come il byrek definiscono una cucina a metà tra Mediterraneo e Balcani.
Para ver
Da vedere a Ulcinj
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