Egina
Attorno alla metà del VI secolo a
Aggiornato il 10 luglio 2026
Egina
In questa stagione · Luglio · Estate
Cosa fare a Egina adesso
Il racconto
La storia di Egina
Una potenza marinara nell'ombra di Atene
La storia di Egina comincia molto prima che Atene diventasse il centro del mondo greco. Nell'età arcaica l'isola era uno scalo commerciale di primo piano, con una flotta capace di controllare rotte verso l'Egitto e il Levante: la sua moneta d'argento, la tartaruga, divenne uno standard di riferimento per gli scambi in tutto l'Egeo. Questa prosperità alimentò una rivalità durissima con la vicina Atene, che nel V secolo a.C., durante la guerra del Peloponneso, non esitò a espellere l'intera popolazione egineta per sostituirla con propri coloni, mettendo fine per sempre all'indipendenza politica dell'isola. Da allora Egina seguì le sorti delle potenze che si succedettero nell'Egeo, romani, bizantini, veneziani, ottomani, mantenendo però intatta la propria vocazione marittima.
Dai pirati alle montagne: il Medioevo di Egina
Tra il IX e il X secolo, le incursioni dei pirati saraceni resero la costa un luogo troppo pericoloso da abitare: la popolazione risalì l'entroterra e fondò un nuovo abitato arroccato su un'altura, lontano dagli occhi dei predoni di passaggio. Nacque così Paleochora, che per quasi mille anni fu il cuore amministrativo e religioso dell'isola, protetta da un castello bizantino di cui restano i ruderi. Solo dopo la guerra d'indipendenza, con il mare finalmente sicuro, gli abitanti scesero di nuovo verso la costa, dando origine alla città portuale che vediamo oggi e lasciando alle spalle un intero centro abitato, che nessuno più avrebbe ripopolato.
1828: quando Egina fu la capitale della Grecia
Nel gennaio del 1828 Ioannis Kapodistrias, primo governatore della Grecia indipendente, scelse Egina come sede provvisoria del nuovo Stato, in attesa che Atene e Nauplia fossero messe in sicurezza. Per circa un anno l'isola ospitò i primi apparati amministrativi del paese: qui furono coniate le prime monete della Grecia moderna, la phoenix, e qui sorse il primo orfanotrofio nazionale, tuttora visibile nell'edificio neoclassico vicino al porto. Fu un episodio breve ma identitario, che gli egineti ricordano con orgoglio e che spiega la densità di edifici ottocenteschi eleganti concentrati in un centro tutto sommato piccolo.
Il tempio di Afaia
Sulla collina pinosa a nord-est dell'isola sorge il tempio dorico dedicato ad Afaia, divinità locale pre-ellenica poi assimilata ad Artemide, costruito intorno al 500 a.C. sui resti di un santuario più antico. È uno dei templi meglio conservati di tutta la Grecia continentale e insulare, con ventiquattro colonne ancora in piedi, ed è celebre per essere uno dei tre vertici di un ipotetico triangolo sacro tracciato insieme al Partenone di Atene e al tempio di Poseidone a Capo Sounio, tutti visibili l'uno dall'altro in giornate terse. I frontoni scolpiti, oggi conservati alla Gliptoteca di Monaco, raccontavano episodi della guerra di Troia.
Paleochora, la città che il tempo ha lasciato indietro
Abbandonata dopo il 1826, Paleochora è oggi un sito quasi surreale: nessuna casa d'abitazione, ma decine di chiesette bizantine e post-bizantine sparse su un pendio brullo, alcune ancora con tracce di affreschi, raggiungibili solo a piedi lungo sentieri sterrati. Si contano una trentina di edifici religiosi superstiti su un numero originario molto più alto, testimonianza di una comunità che, isolata dal pericolo dei pirati, aveva fatto della devozione uno dei pochi lussi possibili. La salita, silenziosa e priva di indicazioni turistiche invadenti, regala una delle esperienze più autentiche dell'intero Saronico.
Il porto e la chiesetta di Agios Nikolaos
Il molo di Egina è probabilmente l'immagine più riprodotta dell'isola: caicchi da pesca dai colori vivaci ormeggiati accanto a bancarelle di pistacchi, e a chiudere la scena la piccola chiesa di Agios Nikolaos, con la sua cupola bianca e azzurra proprio sul bordo dell'acqua. Non è un monumento imponente, ma la sua posizione, incorniciata dalle barche e dal viavai dei traghetti, ne ha fatto un simbolo riconoscibile quanto i mulini di Mykonos. Attorno, la città moderna conserva palazzine neoclassiche dell'Ottocento, retaggio diretto del periodo in cui Egina fu capitale.
Kolona, la colonna che guarda il mare
Appena a nord del porto, su un piccolo promontorio, si erge un'unica colonna dorica superstite del tempio di Apollo, che ha dato il nome al sito archeologico di Kolona: da qui, in età arcaica, si estendeva l'antica città di Egina, con le sue mura, la necropoli e l'acropoli. Gli scavi, ancora in corso, hanno restituito ceramiche e strutture di più epoche sovrapposte, mentre il piccolo museo archeologico accanto al sito racconta la sequenza di occupazioni dall'età del bronzo fino a quella romana. È il punto in cui la storia commerciale dell'isola, quella delle monete a tartaruga, si tocca con mano.
I pistacchi di Egina, l'oro verde dell'isola
Introdotto nell'Ottocento, il pistacchio ha trovato in Egina un terreno vulcanico e un microclima ideali, al punto da diventare la principale voce dell'economia locale e ottenere la denominazione d'origine protetta come Fistiki Aeginis. A settembre, durante la raccolta, i sacchi di pistacchi invadono letteralmente il porto, venduti sfusi, tostati, ridotti in pasta per il gelato o distillati in liquore. Il paesaggio agricolo dell'entroterra, fatto di filari ordinati e casette di essiccazione, è tanto parte dell'identità dell'isola quanto i suoi templi antichi.
Agia Marina, Perdika e Souvala: i tre volti dell'isola
Egina non si esaurisce nella città portuale. Agia Marina, sul versante orientale sotto il tempio di Afaia, è la zona più turistica, con spiagge sabbiose e hotel a conduzione familiare. Perdika, sulla punta meridionale, è rimasta un villaggio di pescatori, con una fila di taverne di pesce affacciate sull'isolotto di Moni, meta ideale per un pranzo lento. Souvala, a nord, è invece nota per le sue sorgenti termali sulfuree, frequentate fin dall'antichità per le proprietà curative, e per un ritmo di vita ancora più lento e locale.
Tra pinete, muretti a secco e coste rocciose
Il paesaggio di Egina alterna pinete profumate, come quella che avvolge il tempio di Afaia, a terrazzamenti coltivati a pistacchio e ulivo, fino a una costa prevalentemente rocciosa interrotta da piccole baie sabbiose. Il monte Oros, il punto più alto dell'isola con i suoi 532 metri, ospitava in cima un santuario dedicato a Zeus Ellanios ed è oggi meta di escursioni con vista che, nelle giornate limpide, arriva fino al Peloponneso. L'assenza di grandi catene alberghiere ha preservato un equilibrio raro tra vocazione agricola e turismo di prossimità da Atene.
- Passeggiare al tramonto sul lungomare del porto tra le barche da pesca
- Salire al tempio di Afaia e proseguire, se il tempo lo permette, verso Capo Sounio con lo sguardo
- Camminare tra le chiese abbandonate di Paleochora
- Assaggiare il gelato al pistacchio di Egina direttamente in una torrefazione locale
- Pranzare a base di pesce a Perdika, con vista sull'isolotto di Moni
- Fare il bagno alle sorgenti termali di Souvala
Quando andare e come vivere l'isola
La primavera, da aprile a giugno, e il primo autunno, settembre e ottobre, sono i periodi migliori: temperature gradevoli, luce limpida e la possibilità di assistere, a fine estate, alla raccolta dei pistacchi. L'estate porta il tutto esaurito nei fine settimana, complice la vicinanza ad Atene, ma nei giorni feriali resta gestibile. Egina si presta perfettamente a una gita di un giorno dal Pireo, ma merita anche una notte in più per godersi Paleochora al mattino presto, quando il sito è deserto, o una cena a Perdika senza fretta di riprendere l'aliscafo.
Domande frequenti
Quanto tempo serve per visitare Egina?
Come si arriva ad Egina dal Pireo?
Egina è adatta a una gita con bambini?
Ci si sposta bene senza auto?
Dove si mangia meglio a Egina?
Come arrivare
- Aeroporto Internazionale di Atene "Eleftherios Venizelos", circa 1 ora e 30 minuti tra trasferimento al Pireo e traversata
- Non essendo collegata da ponte, Egina si raggiunge solo via mare: dal porto del Pireo con aliscafi Flying Dolphin (circa 40 minuti) o traghetti convenzionali (circa 1 ora e 10 minuti).
- Nei weekend estivi le corse si riempiono rapidamente: conviene prenotare il biglietto del traghetto con un giorno di anticipo, soprattutto per la partenza serale di rientro.
Perfetto per
Dal tempio dorico di Afaia alla città fantasma di Paleochora, fino all'anno da capitale della Grecia moderna.
I pistacchi DOP dell'isola, protagonisti di gelati, dolci e liquori venduti direttamente sul porto.
La distanza minima dal Pireo la rende la meta ideale per chi ha poco tempo ma vuole vera atmosfera greca.
Perdika e Souvala offrono taverne di pesce e coste rocciose lontane dal turismo di massa.
Da vedere
