Podgorica

De Ribnica à Titograd : une histoire de refondations

Le noyau le plus ancien de l'agglomération s'appelait Ribnica, du nom de la petite rivière qui traverse encore aujourd'hui le vieux quartier : on en trouve des traces dès le haut Moyen Âge slave, quand la région faisait partie de l'orbite byzantine puis du royaume serbe médiéval. Avec l'arrivée des Ottomans, au XVe siècle, le village se transforma en une place forte de frontière fortifiée, avec mosquées, bains publics et un bazar qui lui donnèrent le nom sous lequel on la connaît aujourd'hui, Podgorica, « sous la petite colline », en référence à la colline de Gorica qui la surplombe. La domination ottomane dura près de quatre siècles, jusqu'en 1878, quand la ville passa à la Principauté du Monténégro après le Congrès de Berlin. Le coup le plus rude vint au XXe siècle : pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés bombardèrent à plusieurs reprises la ville, occupée par les forces de l'Axe, en détruisant une grande partie du tissu urbain.

Sur les décombres naquit une ville nouvelle, pensée sur plans selon les canons de l'urbanisme socialiste yougoslave : larges avenues, blocs résidentiels, bâtiments publics en béton et en verre. En 1946, elle fut rebaptisée Titograd en l'honneur de Josip Broz Tito, nom qu'elle conserva pendant près d'un demi-siècle, jusqu'au référendum de 1992 qui lui restitua son ancien toponyme. Avec la dissolution de la Yougoslavie et, en 2006, l'indépendance du Monténégro entérinée par référendum, Podgorica est devenue la capitale d'un État souverain, un rôle qui a accéléré une nouvelle vague de transformations : tours de bureaux, ponts, un centre d'affaires qui coexiste, à quelques centaines de mètres, avec les vestiges ottomans et romains de la ville la plus ancienne.

La cathédrale de la Résurrection du Christ

De l'autre côté de la ville, en net contraste avec les ruelles de Stara Varoš, se dresse la cathédrale de la Résurrection du Christ, la plus grande église orthodoxe du Monténégro. Les travaux, commencés dans les années 1990 sur un terrain offert par l'État, se sont achevés en 2013 avec la consécration définitive, après un chantier long et en partie financé par des dons des fidèles. L'édifice, de style byzantino-serbe avec des coupoles dorées et un haut clocher doté d'une horloge et d'un rare cadran aux signes du zodiaque, domine la silhouette de la vieille ville et est visible depuis une grande partie du centre.

L'intérieur frappe par la richesse des fresques, réalisées par des iconographes serbes et monténégrins et encore partiellement en cours d'achèvement : scènes bibliques, portraits de souverains et d'évêques de la tradition serbo-monténégrine, une iconostase imposante en marbre et en or. Au-delà de sa valeur religieuse, la cathédrale est devenue au cours des vingt dernières années un symbole de l'identité nationale post-indépendance, le lieu où se concentrent les principales cérémonies orthodoxes de la ville et où les habitants de Podgorica aiment emmener les visiteurs de passage.

Les parcs de la ville et la colline de Gorica

Podgorica est une ville plus verte que ne le laisse imaginer sa silhouette de béton, et son poumon principal est la colline de Gorica, qui se dresse juste à l'est du centre historique et donne son nom à la ville elle-même. Couverte d'un bois dense de chênes verts et de pins, la colline est parcourue de sentiers et de pistes cyclables qui montent jusqu'à une croix panoramique d'où l'on domine toute la cuvette urbaine, avec le profil des montagnes du Prokletije et de la Lovćen en toile de fond par temps clair. C'est l'endroit où les habitants de Podgorica vont courir tôt le matin ou promener leur chien aux heures plus fraîches des soirées d'été.

On trouve également en ville le Kraljev park, le parc royal voulu à l'époque des Petrović autour d'une petite villa aujourd'hui siège d'un musée, ainsi que plusieurs jardins publics le long des avenues du centre moderne, ponctués de platanes centenaires qui offrent une ombre précieuse durant les mois les plus chauds. Ces espaces verts, avec le réseau des rivières, font partie intégrante de l'identité urbaine de Podgorica : une capitale qui, malgré ses dimensions modestes, a toujours su garder la nature à quelques minutes à pied du centre administratif.

Base pour le monastère d'Ostrog

À environ cinquante kilomètres de Podgorica, littéralement enchâssé dans une paroi verticale de roche calcaire à plus de 900 mètres d'altitude, se trouve le monastère d'Ostrog, le lieu de pèlerinage le plus important de tout le Monténégro et l'un des principaux de l'ensemble de l'Église orthodoxe. Fondé au XVIIe siècle par l'évêque Vasilije d'Herzégovine, dont les reliques sont conservées dans l'église supérieure et attirent chaque année des dizaines de milliers de fidèles de toute la région balkanique, le monastère se rejoint par une route sinueuse qui grimpe à flanc de montagne, avec des virages serrés mais praticables en voiture ou avec les minibus organisés qui partent régulièrement de la capitale.

Beaucoup de visiteurs choisissent précisément Podgorica comme base logistique pour cette excursion, qui occupe une demi-journée entre l'aller, la visite et le retour, et qui peut être combinée à une halte au monastère inférieur, niché dans le bois à mi-chemin de la montée. Au-delà de sa dimension religieuse, la valeur du lieu tient au décor lui-même : la roche blanche à pic, les fresques peintes directement sur la paroi rocheuse de la grotte et le panorama sur la vallée de la Zeta qui s'ouvre au fur et à mesure de la montée font d'Ostrog l'une des expériences les plus intenses que l'on puisse vivre en une journée au départ de la capitale.

Cuisine et saveurs d'une capitale de frontière

La table de Podgorica reflète la position de la ville, à mi-chemin entre l'arrière-pays montagneux et le bassin du lac de Scutari : on y trouve côte à côte des plats de tradition pastorale, comme le njeguški pršut fumé et le fromage de Njeguši, la kačamak, une polenta épaisse de farine de maïs travaillée avec de la crème et du fromage, et la cicvara, encore plus crémeuse, avec des plats liés aux eaux du lac, comme la carpe et l'ablette en sauce ou frites, et des soupes de poisson de rivière relevées au paprika. Sur les marchés de la ville, en particulier le marché couvert proche du centre, on trouve encore des producteurs qui apportent légumes et fromages directement des villages de la Zeta.

Côté boissons, outre la rakija de prunes ou de raisin distillée maison dans presque toutes les familles de la campagne, le protagoniste est le vranac, le vin rouge corsé produit dans la région voisine de Crmnica : de nombreux restaurants du centre en proposent des étiquettes locales à des prix accessibles, souvent associées à un plateau de fromages et de charcuteries à partager. La vie de café, héritière directe des traditions à la fois méditerranéennes et balkaniques, est un rituel quotidien : dans les avenues piétonnes du centre, les tables restent pleines jusque tard le soir, surtout durant les mois les plus frais de l'année.

Expériences à ne pas manquer

• Se promener dans les ruelles de Stara Varoš et monter à la Sahat Kula, la tour de l'horloge ottomane
• Visiter la cathédrale de la Résurrection du Christ et observer son clocher au cadran zodiacal
• Traverser à pied le pont du Millénaire au coucher du soleil, quand la Morača reflète les lumières de la ville
• Marcher parmi les ruines romaines de Doclea, pratiquement désertes hors saison
• Monter à la croix panoramique sur la colline de Gorica pour une vue sur toute la cuvette urbaine
• Consacrer une journée au monastère d'Ostrog, creusé dans la roche à pic
• Faire une excursion en bateau sur le lac de Scutari entre roselières et colonies de pélicans
• Déguster du vranac et du njeguški pršut dans une konoba de la vieille ville