Elbasan

1466: η οθωμανική ίδρυση και η πολιορκία της Κρούγια

Η επανίδρυση του Ελμπασάν έχει μια ακριβή χρονολογία και ένα στρατιωτικό κίνητρο. Το 1466 ο σουλτάνος Μωάμεθ Β', εμπλεκόμενος στη μακρά εκστρατεία κατά του Σκεντέρμπεη, αποφάσισε να χτίσει ένα οχυρό στους πρόποδες της Κρούγια για να αποκόψει τον ανεφοδιασμό των επαναστατημένων Αλβανών και να εξασφαλίσει μια σταθερή βάση στα οθωμανικά στρατεύματα στην ενδοχώρα. Το φρούριο ανεγέρθη σε ελάχιστο χρόνο πάνω στα θεμέλια της αρχαίας Σκάμπις και πήρε το όνομα που φέρει ακόμη. Από στρατιωτικό φυλάκιο, το Ελμπασάν μεγάλωσε γρήγορα στην οθωμανική εποχή έως ότου έγινε διοικητική έδρα και ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της κεντρικής Αλβανίας, αναγκαστικός σταθμός για τα καραβάνια που διέσχιζαν το εσωτερικό της χώρας ανάμεσα στα Τίρανα, την Οχρίδα και το Μοναστήρι.

Το ιστορικό κέντρο μέσα στα τείχη

Το να μπει κανείς στο κάστρο του Ελμπασάν σημαίνει να αφήσει πίσω του τις λεωφόρους του 20ού αιώνα και να βρεθεί σε ένα δίκτυο λιθόστρωτων δρομακιών, εσωτερικών αυλών κρυμμένων πίσω από σιδερένιες πόρτες και διώροφων οθωμανικών σπιτιών, με το χαρακτηριστικό προεξέχον άνω τμήμα να στηρίζεται σε ξύλινα φουρούσια. Εδώ συγκεντρώνονται τα κύρια μνημεία της παλιάς πόλης — το τζαμί, το χαμάμ, ορισμένες εκκλησίες — μαζί με βιοτεχνικά εργαστήρια, μικρά καφενεία και τα λίγα σπίτια-μουσεία που αφηγούνται την αστική ζωή του Ελμπασάν ανάμεσα στον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα. Τα τελευταία χρόνια αρκετά κτίρια αποκαταστάθηκαν και η συνοικία, αν και παραμένει σε μεγάλο βαθμό οικιστική και βιωμένη από τους κατοίκους της, άνοιξε σταδιακά στον τουρισμό χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα μιας πραγματικής συνοικίας παρά ενός σκηνικού για επισκέπτες.

Οι ορθόδοξες εκκλησίες και μια πόλη θρησκευτικής συνύπαρξης

Το Ελμπασάν είναι ιστορικά και μια πόλη ορθόδοξων χριστιανών, τόσο ώστε να είναι έδρα μιας αρχιεπισκοπής της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας. Μέσα και γύρω από το ιστορικό κέντρο βρίσκονται διάφορες εκκλησίες, συχνά πιο διακριτικές στην εξωτερική τους όψη σε σχέση με τα τζαμιά — συνέπεια των περιορισμών που επιβλήθηκαν κατά τους αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας, όταν τα χριστιανικά κτίρια δεν μπορούσαν να υπερβαίνουν σε ύψος τα μουσουλμανικά — αλλά πολύτιμες για τις τοιχογραφίες και τις εικόνες που διατηρούνται στο εσωτερικό τους. Σουνίτες μουσουλμάνοι, μπεκτασήδες και ορθόδοξοι χριστιανοί μοιράστηκαν επί αιώνες τον ίδιο αστικό ιστό, και αυτή η θρησκευτική διαστρωμάτωση διαβάζεται ακόμη και σήμερα περπατώντας λίγα λεπτά ανάμεσα σε έναν μιναρέ και ένα καμπαναριό, μία από τις πιο άμεσες μαρτυρίες του θρησκευτικού πλουραλισμού της Αλβανίας.

Πάνω στην Εγνατία Οδό: γιατί το Ελμπασάν υπήρξε πάντα σταυροδρόμι

Η θέση του Ελμπασάν δεν ήταν ποτέ τυχαία. Η πόλη υψώνεται στο σημείο όπου η Εγνατία Οδός, ανεβαίνοντας από την παράκτια πεδιάδα προς το κεντρικό οροπέδιο, έπρεπε αναγκαστικά να περάσει τον Σκούμπι πριν συνεχίσει προς την Οχρίδα, τη Μπίτολα και τέλος τη Θεσσαλονίκη: ένα αναγκαστικό πέρασμα που κατέστησε την κοιλάδα του Σκούμπι έναν από τους πιο πολυσύχναστους διαδρόμους των Βαλκανίων για πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια, από τα ρωμαϊκά καραβάνια και τους βυζαντινούς στρατούς μέχρι τα οχήματα που σήμερα ανεβαίνουν τον εθνικό δρόμο SH3. Δεν είναι τυχαίο που ο Σκούμπι, που διασχίζει την πόλη, θεωρείται παραδοσιακά από τους γλωσσολόγους το συμβολικό σύνορο ανάμεσα στις δύο μεγάλες παραλλαγές της αλβανικής, τα γκέγκικα στον βορρά και τα τόσκικα στον νότο: το Ελμπασάν βρίσκεται ακριβώς πάνω σε αυτή τη γραμμή, μια λεπτομέρεια που δεν είναι αφηρημένη γεωγραφία αλλά ακούγεται ακόμη στην ομιλία όσων το κατοικούν.

Προς το όρος Σπάτ: το βουνό στις πύλες της πόλης

Νοτιοανατολικά του Ελμπασάν υψώνεται ο ορεινός όγκος του Σπάτ, μια δασωμένη ορεινή περιοχή που ξεπερνά τα 1.700 μέτρα και που για γενιές αποτέλεσε για τους κατοίκους του Ελμπασάν τον προορισμό των εκδρομών εκτός πόλης, ανάμεσα σε αγροτικά χωριά, ορεινούς βοσκότοπους και μονοπάτια που σκαρφαλώνουν ανάμεσα σε βελανιδιές και οξιές. Το βουνό δεν είναι εξοπλισμένο με τουριστικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, και είναι ακριβώς αυτό που το καθιστά ενδιαφέρον για όποιον αναζητά μια αυθεντική πεζοπορία, μακριά από τις πιο πολυσύχναστες διαδρομές της αλβανικής ακτής: δρόμοι που συνδέουν μικρούς αγροτικούς οικισμούς, πανοραμικά σημεία πάνω στην κοιλάδα του Σκούμπι και μια οικονομία ακόμη δεμένη με την κτηνοτροφία και τη γεωργία αυτοσυντήρησης. Είναι μια εκδρομή μισής ή ολόκληρης ημέρας από το Ελμπασάν, ιδανική για όποιον θέλει να συνδυάσει την επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο με μια γεύση της λιγότερο γνωστής αλβανικής ενδοχώρας.

Πότε να πάτε στο Ελμπασάν

Το Ελμπασάν επισκέπτεται κανείς ωραία σε όλες τις εποχές, αλλά η άνοιξη παραμένει η πιο σημαντική στιγμή, γιατί συμπίπτει με την Ντίτα ε Βερές της 14ης Μαρτίου, όταν η πόλη ζωντανεύει με πάγκους μπαλοκούμε και οικογένειες που γιορτάζουν τον ερχομό της καλής εποχής. Το καλοκαίρι φέρνει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες στην πεδιάδα του Σκούμπι, πιο ζεστές σε σχέση με την ακτή, ενώ το φθινόπωρο χαρίζει καθαρό φως πάνω στα τείχη του κάστρου και πιο ήπιες θερμοκρασίες για να περπατήσει κανείς στο ιστορικό κέντρο ή να ανεβεί προς το Σπάτ. Ο χειμώνας είναι η λιγότερο κατάλληλη εποχή για το βουνό, αλλά παραμένει πάντως πρόσφορος για μια σύντομη στάση στην πόλη, με τη συνδρομή της εγγύτητας στα Τίρανα που καθιστά το Ελμπασάν έναν εύκολα προσβάσιμο προορισμό ακόμη και αυθημερόν σε οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου.

• Να περπατήσετε κατά μήκος των τειχών του οθωμανικού κάστρου και να χαθείτε στα λιθόστρωτα δρομάκια του ιστορικού κέντρου
• Να επισκεφθείτε το Ξαμία ε Μπρέτιτ, το Τζαμί του Βασιλιά, και να παρατηρήσετε τις εσωτερικές του διακοσμήσεις
• Να ανακαλύψετε το ιστορικό χαμάμ και την αρχιτεκτονική του με τους διάτρητους τρούλους
• Να δοκιμάσετε το μπαλοκούμε σε ένα τοπικό ζαχαροπλαστείο, ίσως γύρω στις 14 Μαρτίου
• Να ανεβείτε προς το όρος Σπάτ για μια εκδρομή ανάμεσα σε αγροτικά χωριά και θέες στην κοιλάδα του Σκούμπι
• Να κάνετε στάση στις ιαματικές πηγές της Λίξα στον δρόμο για το Λιμπράζντ