Egina
Um die Mitte des 6
Aktualisiert am 10 Juli 2026
Egina
In dieser Saison · Juli · Sommer
Was jetzt in Egina unternehmen
Die Geschichte
Die Geschichte von Egina
Eine Seemacht im Schatten Athens
Die Geschichte Äginas beginnt lange bevor Athen zum Zentrum der griechischen Welt wurde. In archaischer Zeit war die Insel ein bedeutender Handelshafen mit einer Flotte, die Routen nach Ägypten und in die Levante kontrollieren konnte: Ihre Silbermünze, die Schildkröte, wurde zu einem Referenzstandard für den Handel in der gesamten Ägäis. Dieser Wohlstand nährte eine erbitterte Rivalität mit dem benachbarten Athen, das im 5. Jahrhundert v. Chr., während des Peloponnesischen Krieges, nicht zögerte, die gesamte äginetische Bevölkerung zu vertreiben und durch eigene Kolonisten zu ersetzen, wodurch die politische Unabhängigkeit der Insel für immer beendet wurde. Von da an teilte Ägina das Schicksal der Mächte, die einander in der Ägäis ablösten – Römer, Byzantiner, Venezianer, Osmanen –, behielt jedoch seine maritime Berufung unangetastet bei.
Von Piraten zu Bergen: Äginas Mittelalter
Zwischen dem 9. und 10. Jahrhundert machten Überfälle sarazenischer Piraten die Küste zu einem zu gefährlichen Ort zum Leben: Die Bevölkerung zog ins Landesinnere und gründete eine neue Siedlung, die sich auf einer Anhöhe duckte, fern der Blicke vorbeiziehender Räuber. So entstand Paleochora, das fast tausend Jahre lang das administrative und religiöse Herz der Insel war, geschützt von einer byzantinischen Burg, von der nur Ruinen übrig sind. Erst nach dem Unabhängigkeitskrieg, als das Meer endlich sicher war, stiegen die Bewohner wieder zur Küste hinab und begründeten die Hafenstadt, die wir heute sehen, wobei sie eine ganze Siedlung zurückließen, die niemand mehr neu besiedeln sollte.
1828: als Ägina die Hauptstadt Griechenlands war
Im Januar 1828 wählte Ioannis Kapodistrias, der erste Gouverneur des unabhängigen Griechenland, Ägina als provisorischen Sitz des neuen Staates, während man darauf wartete, dass Athen und Nafplio gesichert würden. Etwa ein Jahr lang beherbergte die Insel die ersten Verwaltungsapparate des Landes: Hier wurden die ersten Münzen des modernen Griechenland geprägt, der Phönix, und hier entstand das erste nationale Waisenhaus, das noch heute im neoklassizistischen Gebäude nahe dem Hafen zu sehen ist. Es war eine kurze, aber identitätsstiftende Episode, an die sich die Ägineten mit Stolz erinnern und die die Dichte an eleganten Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert erklärt, die sich in einem letztlich kleinen Zentrum konzentrieren.
Der Tempel der Aphaia
Auf dem pinienbewachsenen Hügel im Nordosten der Insel erhebt sich der dorische Tempel, der Aphaia gewidmet ist, einer lokalen vorhellenischen Gottheit, die später mit Artemis gleichgesetzt wurde, erbaut um 500 v. Chr. auf den Resten eines älteren Heiligtums. Er ist einer der am besten erhaltenen Tempel des gesamten griechischen Fest- und Insellandes, mit vierundzwanzig noch stehenden Säulen, und berühmt dafür, einer der drei Eckpunkte eines hypothetischen heiligen Dreiecks zu sein, das zusammen mit dem Parthenon in Athen und dem Poseidon-Tempel am Kap Sounion gebildet wird, alle an klaren Tagen voneinander sichtbar. Die geschnitzten Giebelfelder, heute in der Glyptothek München aufbewahrt, erzählten Episoden aus dem Trojanischen Krieg.
Paleochora, die Stadt, die die Zeit zurückließ
Nach 1826 verlassen, ist Paleochora heute ein fast surrealer Ort: kein einziges Wohnhaus, aber Dutzende byzantinische und nachbyzantinische Kapellen, verstreut über einen kahlen Hang, manche noch mit Spuren von Fresken, nur zu Fuß über unbefestigte Pfade erreichbar. Man zählt etwa dreißig erhaltene Sakralbauten von einer ursprünglich viel höheren Zahl, ein Zeugnis einer Gemeinschaft, die, von der Gefahr der Piraten isoliert, aus der Frömmigkeit einen der wenigen möglichen Lebensluxus gemacht hatte. Der Aufstieg, still und frei von aufdringlicher touristischer Beschilderung, schenkt eines der authentischsten Erlebnisse im gesamten Saronischen Golf.
Der Hafen und die kleine Kirche Agios Nikolaos
Der Hafenkai von Ägina ist wahrscheinlich das meistabgebildete Bild der Insel: bunte Fischerkaikis, die neben Pistazienständen vertäut liegen, und als Abschluss der Szene die kleine Kirche Agios Nikolaos mit ihrer weiß-blauen Kuppel direkt am Wasser. Es ist kein imposantes Monument, aber seine Lage, eingerahmt von Booten und dem Kommen und Gehen der Fähren, hat es zu einem ebenso wiedererkennbaren Symbol gemacht wie die Windmühlen von Mykonos. Ringsum bewahrt die moderne Stadt neoklassizistische Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, ein direktes Erbe der Zeit, als Ägina Hauptstadt war.
Kolona, die Säule, die aufs Meer blickt
Direkt nördlich des Hafens erhebt sich auf einem kleinen Vorgebirge eine einzige erhaltene dorische Säule des Apollontempels, die der archäologischen Stätte Kolona ihren Namen gab: Von hier aus erstreckte sich in archaischer Zeit die antike Stadt Ägina mit ihren Mauern, der Nekropole und der Akropolis. Die noch laufenden Ausgrabungen haben Keramik und Bauwerke aus mehreren übereinanderliegenden Epochen zutage gefördert, während das kleine archäologische Museum neben der Stätte die Abfolge der Besiedlungen von der Bronzezeit bis zur Römerzeit erzählt. Es ist der Punkt, an dem sich die Handelsgeschichte der Insel, die der Schildkrötenmünzen, mit eigenen Händen greifen lässt.
Äginas Pistazien, das grüne Gold der Insel
Im 19. Jahrhundert eingeführt, fand die Pistazie in Ägina einen vulkanischen Boden und ein ideales Mikroklima, sodass sie zum wichtigsten Wirtschaftszweig der Insel wurde und als Fistiki Aeginis die geschützte Ursprungsbezeichnung erhielt. Im September, während der Ernte, überschwemmen Pistaziensäcke buchstäblich den Hafen, lose verkauft, geröstet, zu Paste für Eis verarbeitet oder zu Likör destilliert. Die landwirtschaftliche Landschaft des Hinterlands, mit ordentlichen Reihen und Trocknungshäuschen, ist ebenso Teil der Inselidentität wie ihre antiken Tempel.
Agia Marina, Perdika und Souvala: die drei Gesichter der Insel
Ägina erschöpft sich nicht in der Hafenstadt. Agia Marina, an der Ostseite unterhalb des Aphaia-Tempels, ist das touristischste Gebiet mit Sandstränden und familiengeführten Hotels. Perdika, an der Südspitze, ist ein Fischerdorf geblieben, mit einer Reihe von Fischtavernen mit Blick auf das Inselchen Moni, ideales Ziel für ein gemütliches Mittagessen. Souvala im Norden hingegen ist für seine schwefelhaltigen Thermalquellen bekannt, die seit der Antike wegen ihrer heilenden Eigenschaften aufgesucht werden, sowie für ein noch langsameres, lokaleres Lebenstempo.
Zwischen Pinienwäldern, Trockensteinmauern und felsigen Küsten
Die Landschaft Äginas wechselt zwischen duftenden Pinienwäldern, wie jenem, der den Aphaia-Tempel umgibt, und Terrassen mit Pistazien- und Olivenanbau, bis hin zu einer überwiegend felsigen Küste, die von kleinen Sandbuchten unterbrochen wird. Der Berg Oros, mit seinen 532 Metern der höchste Punkt der Insel, beherbergte auf seinem Gipfel einst ein Heiligtum, das Zeus Hellanios gewidmet war, und ist heute Ziel von Wanderungen mit Ausblicken, die an klaren Tagen bis zum Peloponnes reichen. Das Fehlen großer Hotelketten hat ein seltenes Gleichgewicht zwischen landwirtschaftlicher Berufung und Nahtourismus aus Athen bewahrt.
- Bei Sonnenuntergang an der Hafenpromenade zwischen den Fischerbooten spazieren
- Zum Aphaia-Tempel hinaufsteigen und, wenn das Wetter es erlaubt, mit dem Blick weiter zum Kap Sounion schweifen
- Zwischen den verlassenen Kirchen von Paleochora wandern
- Äginas Pistazieneis direkt in einer lokalen Rösterei probieren
- In Perdika mit Blick auf das Inselchen Moni ein Fischessen genießen
- In den Thermalquellen von Souvala baden
Wann man hinfahren und wie man die Insel erlebt
Der Frühling, von April bis Juni, und der frühe Herbst, September und Oktober, sind die besten Zeiten: angenehme Temperaturen, klares Licht und die Möglichkeit, am Ende des Sommers die Pistazienernte mitzuerleben. Der Sommer bringt an den Wochenenden völlige Auslastung, begünstigt durch die Nähe zu Athen, doch unter der Woche bleibt es überschaubar. Ägina eignet sich hervorragend für einen Tagesausflug von Piräus aus, verdient aber auch eine zusätzliche Nacht, um Paleochora früh am Morgen zu genießen, wenn die Stätte menschenleer ist, oder ein Abendessen in Perdika ohne Eile, das Tragflächenboot zurückzunehmen.
Häufige Fragen
Quanto tempo serve per visitare Egina?
Come si arriva ad Egina dal Pireo?
Egina è adatta a una gita con bambini?
Ci si sposta bene senza auto?
Dove si mangia meglio a Egina?
Anreise
- Aeroporto Internazionale di Atene "Eleftherios Venizelos", circa 1 ora e 30 minuti tra trasferimento al Pireo e traversata
- Non essendo collegata da ponte, Egina si raggiunge solo via mare: dal porto del Pireo con aliscafi Flying Dolphin (circa 40 minuti) o traghetti convenzionali (circa 1 ora e 10 minuti).
- Nei weekend estivi le corse si riempiono rapidamente: conviene prenotare il biglietto del traghetto con un giorno di anticipo, soprattutto per la partenza serale di rientro.
Perfekt für
Dal tempio dorico di Afaia alla città fantasma di Paleochora, fino all'anno da capitale della Grecia moderna.
I pistacchi DOP dell'isola, protagonisti di gelati, dolci e liquori venduti direttamente sul porto.
La distanza minima dal Pireo la rende la meta ideale per chi ha poco tempo ma vuole vera atmosfera greca.
Perdika e Souvala offrono taverne di pesce e coste rocciose lontane dal turismo di massa.
Sehenswert
