Mangalem
Eine örtliche Legende erzählt, dass in Mangalem die Häuser Fenster für Fenster nach einer ungeschriebenen Regel errichtet wurden:...
Aktualisiert am 8 Juli 2026
In dieser Saison · Juli · Sommer
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Die Geschichte
Die Geschichte von Mangalem
Geschichte und Ursprünge von Mangalem
Die Ursprünge von Berat reichen zurück zur illyrischen Siedlung Antipatrea, die der Überlieferung nach im 4. Jahrhundert v. Chr. auf dem Hügel entstand, der noch heute die Burgmauern trägt, damals ein Knotenpunkt zwischen dem balkanischen Hinterland und der Adriaküste. Nach römischer, dann byzantinischer und kurzzeitig bulgarischer Herrschaft nahm die Stadt vor allem während der fast fünf Jahrhunderte osmanischer Herrschaft, die 1417 begann, die städtische Gestalt an, die wir heute kennen. In jener Zeit entstand und wuchs Mangalem, das Viertel am Fuß der Festung, überwiegend von muslimischen Familien bewohnt und dem Handel und Handwerk gewidmet, während sich am gegenüberliegenden Ufer des Osum Gorica entwickelte, mehrheitlich orthodox-christlich. Die Häuser, die das Viertel bis heute prägen, stammen größtenteils aus dem 18. und 19. Jahrhundert, als Berat unter der Führung angesehener örtlicher Familien ein blühendes Handelszentrum war, von denen einige auch Moscheen und öffentliche Bauten finanzierten.
Das Viertel der tausend Fenster
Durch Mangalem zu gehen bedeutet, sich in einem Labyrinth aus gepflasterten Gässchen, engen Treppen und Trockenmauern zu bewegen, die mit einem Gefälle zur Burg hinaufklettern, das selbst die trainiertesten Waden auf die Probe stellt. Die typischen Häuser, shtëpi berati genannt, haben ein steinernes Erdgeschoss, das einst als Lager oder Stall diente, und ein oder zwei Obergeschosse aus Holz und weißem Putz, durchbrochen von regelmäßigen Reihen dunkel gerahmter Fenster und vorkragenden Balkonen namens çardak, die dazu gedacht waren, die Sommerbrise einzufangen und auf das Tal zu blicken, ohne auf familiäre Privatsphäre zu verzichten. Der Gesamteindruck, von der Brücke über den Osum oder von der Burg aus gesehen, ist der eines weißen Amphitheaters, das das Licht zu jeder Stunde anders reflektiert, und genau dieses Spiel übereinanderliegender Fenster hat dem Viertel seinen bekanntesten Beinamen in ganz Albanien gegeben.
Die Sultansmoschee, Xhamia e Mbretit
Am tiefsten Punkt von Mangalem, wo sich das Viertel zur Brücke über den Osum hin öffnet, steht die Sultansmoschee, errichtet in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts und als eine der ältesten noch aktiven Moscheen Albaniens angesehen. Das Gebäude, außen schlicht und bescheidener, als der Name vermuten lässt, bewahrt eine später hinzugefügte hölzerne Säulenvorhalle und ein Inneres mit gemalten geometrischen Verzierungen, die den provinziellen osmanischen Geschmack jener Zeit bezeugen. Durch Erdbeben beschädigt und über die Jahrhunderte mehrfach restauriert, bleibt die Moschee ein Bezugspunkt für die kleine muslimische Gemeinde des Viertels und ein hervorragender erster Einblick für Besucher in die religiöse Architektur, die ganz Mangalem prägt.
Die Bleimoschee, Xhamia e Plumbit
Etwas weiter im Viertel wurde um die Mitte des 16. Jahrhunderts die Bleimoschee errichtet, so benannt nach ihrer mit Bleiplatten gedeckten Kuppel, einem damals äußerst kostspieligen Material, das nur wenigen prestigeträchtigen Gebäuden der gesamten Region vorbehalten war. Von einem örtlichen Notabeln als Zeichen von Status und Frömmigkeit zugleich in Auftrag gegeben, besticht die Moschee durch die Ausgewogenheit ihrer Proportionen und den kleinen osmanischen Friedhof, der sie umgibt, mit steinernen Grabsteinen, geschmückt mit floralen Motiven und stilisierten Turbanen, die den Rang der Verstorbenen erzählen. Sie ist eines der am besten erhaltenen Gebäude des Viertels und ein wertvolles Beispiel dafür, wie sich die kleinere osmanische Sakralarchitektur an den steilen Hang von Mangalem anpasste.
Die Tekke der Halveti-Derwische
Etwas oberhalb der beiden Moscheen, verborgen zwischen den Gassen, befindet sich die Tekke der Halveti-Bruderschaft, ein Gebäude für Kult und Zusammenkunft, erbaut in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts für die Derwische eines der einst am stärksten in Albanien verwurzelten mystischen Sufi-Orden. Im Inneren vermittelt eine fein geschnitzte und bemalte Holzdecke zusammen mit verzierten Nischen und kalligraphischen Inschriften die stille Atmosphäre der dort einst abgehaltenen Zeremonien aus Gesang, Musik und gemeinsamer Meditation. Nachdem sie die lange Periode des staatlich verordneten Atheismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts überstanden hat, als viele albanische Kultstätten geschlossen oder zerstört wurden, ist die Tekke von Mangalem heute eines der am besten erhaltenen Zeugnisse der Sufi-Kultur auf dem Balkan und ein Ort seltener Stille im Herzen des Viertels.
Die Burg von Berat, Wächterin über Mangalem
Über den weißen Dächern von Mangalem erhebt sich die Burg von Berat, die Kalaja, eine Ringmauer, die bis heute ein kleines bewohntes Dorf umschließt, mit byzantinischen Kirchen, traditionellen Häusern und den Resten von Moscheen und Zisternen aus osmanischer Zeit. Die ersten Befestigungen stammen aus illyrischer Zeit, doch das heutige Erscheinungsbild der Mauern, größtenteils zu Fuß begehbar, geht vor allem auf byzantinische und später osmanische Umbauten zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert zurück. Der Aufstieg hierher, vielleicht am späten Nachmittag, erlaubt nicht nur den Besuch des Onufri-Museums mit seinen postbyzantinischen Ikonen, sondern auch den Genuss des umfassendsten Blicks von oben auf Mangalem, den Osum und die Berge, die das Tal umschließen.
Der Fluss Osum und die Brücke nach Gorica
Am Fuß von Mangalem fließt der Osum, der in den Bergen Südmittelalbaniens entspringt und spektakuläre Schluchten durchquert, bevor er hier langsamer wird und die Altstadt in zwei Teile teilt. Die Steinbrücke, die das Viertel mit Gorica verbindet, in osmanischer Zeit auf dem Verlauf eines älteren Übergangs wiederaufgebaut, mit ihren niedrigen Bögen und den vom Zahn der Zeit abgenutzten Brüstungen, ist einer der meistfotografierten Aussichtspunkte von Berat, besonders bei Sonnenaufgang, wenn das flache Licht die Fenster von Mangalem zum Leuchten bringt. Im Sommer wird das oft flache, kiesige Flussbett zu einem Spazierort für Familien und Kinder, während die schattigen Ufer in den heißesten Stunden des Tages einen kühlen Zufluchtsort bieten.
Werkstätten, Handwerk und Viertelleben
Mangalem ist kein Freilichtmuseum, sondern ein noch bewohntes Viertel, in dessen Erdgeschossen sich zahlreiche über Generationen weitergegebene Familienwerkstätten befinden: Holzschnitzer, Stickerinnen, kleine hausgemachte Rakia-Brennereien und Souvenirläden, die Teppiche, Filigranarbeiten und handbemalte Keramik verkaufen. In den oft von der Straße aus unsichtbaren Innenhöfen wachsen Weinreben, Granatapfel- und Feigenbäume, die im Herbst die weißen Mauern färben, während sich auf den größeren kleinen Plätzen die älteren Bewohner des Viertels weiterhin bei einem türkischen Kaffee zum Plaudern treffen und dem Besucher einen authentischen Einblick in einen Alltag bieten, der dem Vorbeiziehen der Reisegruppen standhält.
Aromen und kulinarische Traditionen
Die Küche, die man in Mangalem spürt, ist die typische des albanischen Hinterlands, aus Gemüse aus dem eigenen Garten, frischem Käse und gegrilltem Fleisch, aber mit einigen Spezialitäten, die speziell mit Berat verbunden sind, wie tavë berati, eine im Tontopf gebackene Reis-, Fleisch- und Eierspeise, oder mit Feta gefüllte Paprika, die als Vorspeise in den kleinen Tavernen am Osum serviert werden. Nicht fehlen darf der hausgemachte Trauben- oder Pflaumenrakia, der von vielen Familien selbst hergestellt und oft schon vor der Bestellung als Willkommensgruß gereicht wird, während sich in den warmen Monaten die Tische im Freien entlang des Flusses abends mit Gruppen von Freunden und Familien füllen, ein soziales Ritual, das ebenso viel wert ist wie ein Besuch der Denkmäler.
Wann man gehen und wie man Mangalem erleben sollte
Frühling und früher Herbst sind die besten Zeiten für einen Besuch in Mangalem, mit milden Temperaturen, die den Aufstieg zur Burg angenehm machen, und einem Licht, das das Weiß der Häuser ohne den heißen Dunst des Hochsommers zur Geltung bringt. Der Sommer bleibt dennoch die lebhafteste Jahreszeit, mit bis spät geöffneten Tavernen am Fluss und einem touristischen Andrang, der im Juli und August seinen Höhepunkt erreicht; der Winter, ruhiger und mitunter rau, schenkt dagegen ein fast menschenleeres Viertel, ideal für alle, die Atmosphäre und Fotografien ohne Menschenmassen suchen. In jeder Jahreszeit lohnt es sich, Mangalem mindestens einen halben Tag zu widmen, früh am Morgen für das beste Licht anzukommen und am späten Nachmittag zur Burg hinaufzusteigen, wenn die tiefstehende Sonne die tausend Fenster aus der Ferne zum Leuchten bringt.
- Bei Sonnenaufgang durch die Gassen von Mangalem spazieren, um die weißen Häuser ohne Menschenmassen zu fotografieren
- Die Sultansmoschee und die Bleimoschee mit ihren kleinen osmanischen Friedhöfen besichtigen
- Die Tekke der Halveti-Derwische betreten, um die geschnitzte Holzdecke zu bewundern
- Zur Burg von Berat hinaufsteigen und das Onufri-Ikonenmuseum besuchen
- Bei Sonnenuntergang die Brücke über den Osum nach Gorica überqueren, für den berühmtesten Blick der Stadt
- In einer Taverne am Fluss speisen und dabei tavë berati und lokalen Rakia probieren
- In den Handwerkswerkstätten für Holzschnitzerei und traditionelle Stickerei einkaufen
Häufige Fragen
Come si arriva a Mangalem?
Quanto tempo serve per visitarlo?
Dove si parcheggia per visitare il quartiere?
Mangalem è adatto a famiglie con bambini?
Qual è il periodo migliore per la luce fotografica?
Si possono portare animali domestici?
Anreise
- Aeroporto Internazionale di Tirana Nënë Tereza, circa 120 km da Berat
- Da Tirana si segue la strada statale SH3 e poi la SH4 in direzione sud, con un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza in auto o poco più in autobus di linea; da Valona e dalla costa ionica il tragitto è simile in durata attraverso le montagne dell'entroterra.
- Non esistono collegamenti ferroviari verso Berat: auto a noleggio o autobus interurbani restano le opzioni più pratiche, e conviene arrivare in città con calma per lasciare il veicolo ai margini del centro storico prima di inoltrarsi a piedi in Mangalem.
Perfekt für
Un quartiere ottomano quasi intatto, tra case dalle mille finestre, moschee cinquecentesche e una tekke sufi di rara conservazione.
Il castello sovrastante e il ponte sull'Osum regalano alcune delle vedute più fotografate dell'intera Albania.
Botteghe artigiane, cortili interni e caffè turchi restituiscono la vita quotidiana di un quartiere ancora abitato, non musealizzato.
Taverne sul fiume, tavë berati e rakia fatta in casa per un'esperienza gastronomica genuina.
Alba e tramonto trasformano le facciate bianche di Mangalem in un gioco di luci ideale per chi ama la fotografia di viaggio.
Sehenswert
