Mangalem
Cuenta una leyenda local que en Mangalem las casas se levantaron ventana tras ventana según una regla no escrita: nunca una abertu...
Actualizado el 8 julio 2026
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El relato
La historia de Mangalem
Historia y orígenes de Mangalem
Los orígenes de Berat se remontan al asentamiento ilirio de Antipatrea, surgido según la tradición en el siglo IV a.C. en la colina que todavía hoy sostiene las murallas del castillo, en aquella época un cruce entre el interior balcánico y la costa adriática. Pasada bajo dominio romano, luego bizantino y por un breve periodo búlgaro, la ciudad adquirió la forma urbana que reconocemos hoy sobre todo durante los casi cinco siglos de gobierno otomano, iniciado en 1417. Fue en esa época cuando nació y creció Mangalem, el barrio a los pies de la fortaleza habitado sobre todo por familias musulmanas y dedicado al comercio y la artesanía, mientras que en la orilla opuesta del Osum se desarrollaba Gorica, de mayoría cristiano-ortodoxa. Las casas que todavía hoy caracterizan el barrio datan en gran parte del siglo XVIII y XIX, cuando Berat era un floreciente centro de intercambios bajo la guía de familias notables locales, algunas de las cuales financiaron también mezquitas y obras públicas.
El barrio de las mil ventanas
Caminar por Mangalem significa moverse en un laberinto de callejuelas empedradas, escalinatas estrechas y muretes de piedra seca que trepan hacia el castillo con una pendiente que pone a prueba hasta las pantorrillas más entrenadas. Las casas típicas, llamadas shtëpi berati, tienen una planta baja de piedra en su día destinada a almacén o establo y uno o dos pisos superiores de madera y enlucido blanco, abiertos por filas regulares de ventanas enmarcadas en oscuro y por balcones voladizos llamados çardak, pensados para captar la brisa estival y asomarse al valle sin renunciar a la intimidad familiar. El efecto de conjunto, visto desde el puente sobre el Osum o desde el castillo, es el de un anfiteatro blanco que refleja la luz de manera distinta a cada hora, y es precisamente este juego de ventanas superpuestas el que ha dado al barrio su apodo más conocido en toda Albania.
La Mezquita del Sultán, Xhamia e Mbretit
En el punto más bajo de Mangalem, donde el barrio se abre hacia el puente sobre el Osum, se alza la Mezquita del Sultán, construida a principios del siglo XVI y considerada una de las más antiguas todavía activas en Albania. El edificio, sobrio por fuera y más recogido de lo que el nombre podría hacer imaginar, conserva un pórtico de madera con columnas añadido en época posterior y un interior con decoraciones geométricas pintadas que atestiguan el gusto otomano provincial de la época. Dañada por terremotos y restaurada varias veces a lo largo de los siglos, la mezquita sigue siendo un punto de referencia para la pequeña comunidad musulmana del barrio y un excelente primer contacto, para el visitante, con la arquitectura religiosa que salpica todo Mangalem.
La Mezquita de Plomo, Xhamia e Plumbit
Un poco más adentro en el barrio, hacia mediados del siglo XVI, se erigió la Mezquita de Plomo, así llamada por la cúpula revestida de láminas de plomo, material entonces carísimo y reservado a pocos edificios de prestigio en toda la región. Encargada por un notable local como signo de estatus y devoción a la vez, la mezquita impresiona por el equilibrio de sus proporciones y por el pequeño cementerio otomano que la rodea, con lápidas de piedra esculpidas con motivos florales y turbantes estilizados que cuentan el rango de los difuntos. Es uno de los edificios mejor conservados del barrio y un valioso ejemplo de cómo la arquitectura religiosa otomana menor se adaptó a la empinada ladera de Mangalem.
La Tekke de los Derviches Halveti
Un poco por encima de las dos mezquitas, escondida entre los callejones, se encuentra la tekke de la cofradía halveti, edificio de culto y de reunión construido en la segunda mitad del siglo XVIII para los derviches de una de las órdenes místicas sufíes antaño más arraigadas en Albania. En su interior, un techo de madera finamente tallado y pintado, junto con nichos decorados e inscripciones caligráficas, transmite la atmósfera recogida de las ceremonias que allí se celebraban, hechas de cantos, música y meditación compartida. Sobreviviente al largo periodo de ateísmo de Estado impuesto en la segunda mitad del siglo XX, cuando muchos lugares de culto albaneses fueron cerrados o destruidos, la tekke de Mangalem es hoy uno de los testimonios mejor conservados de la cultura sufí en los Balcanes y un lugar de rara quietud en el corazón del barrio.
El Castillo de Berat, centinela sobre Mangalem
Sobre los tejados blancos de Mangalem se alza el castillo de Berat, la Kalaja, recinto amurallado que todavía hoy encierra un pequeño pueblo habitado con iglesias bizantinas, casas tradicionales y los restos de mezquitas y cisternas de época otomana. Las primeras fortificaciones se remontan a la época iliria, pero el aspecto actual de las murallas, en gran parte transitables a pie, se debe sobre todo a las remodelaciones bizantinas y luego otomanas entre los siglos IX y XIII. Subir hasta aquí, quizás a última hora de la tarde, permite no solo visitar el museo Onufri con sus iconos posbizantinos, sino también disfrutar desde arriba de la vista más completa sobre Mangalem, el Osum y las montañas que cierran el valle.
El río Osum y el puente hacia Gorica
A los pies de Mangalem corre el Osum, que nace en los montes del centro-sur de Albania y atraviesa gargantas espectaculares antes de aminorar aquí, dividiendo en dos la ciudad vieja. El puente de piedra que une el barrio con Gorica, reconstruido en época otomana sobre el trazado de un cruce más antiguo, con sus arcos bajos y sus parapetos desgastados por el tiempo, es uno de los puntos panorámicos más fotografiados de Berat, sobre todo al amanecer, cuando la luz rasante enciende las ventanas de Mangalem. En verano el lecho pedregoso del río, a menudo poco profundo, se convierte en lugar de paseo para familias y chicos, mientras que las orillas sombreadas ofrecen un refugio fresco en las horas más calurosas del día.
Talleres, oficios y vida de barrio
Mangalem no es un museo al aire libre sino un barrio todavía habitado, donde en la planta baja de muchas casas se abren talleres familiares transmitidos de generación en generación: talladores de madera, bordadoras, pequeños obradores de rakia casera y tiendas de souvenirs que venden alfombras, objetos de filigrana y cerámicas pintadas a mano. En los patios interiores, a menudo invisibles desde la calle, se cultivan vides, granados e higueras que en otoño colorean los muros blancos, mientras que en las plazoletas más amplias los ancianos del barrio siguen reuniéndose para charlar ante un café turco, ofreciendo al visitante un retazo auténtico de cotidianidad que resiste al paso de los grupos turísticos.
Sabores y tradiciones gastronómicas
La cocina que se respira en Mangalem es la típica del interior albanés, hecha de verduras de la huerta, quesos frescos y carnes a la parrilla, pero con alguna especialidad ligada precisamente a Berat, como el tavë berati, una fuente de arroz, carne y huevo cocida al horno en cazuela de barro, o los pimientos rellenos de queso feta servidos como entrante en las pequeñas tabernas que dan al Osum. No falta la rakia de uva o de ciruela producida de forma casera por muchas familias, ofrecida a menudo como bienvenida antes incluso de pedir, mientras que en los meses cálidos las mesitas al aire libre a lo largo del río se llenan por la noche de grupos de amigos y familias, en un ritual social que vale tanto como una visita a los monumentos.
Cuándo ir y cómo vivir Mangalem
La primavera y el inicio del otoño son los mejores momentos para visitar Mangalem, con temperaturas suaves que hacen agradable la subida hacia el castillo y una luz que realza el blanco de las casas sin la calima cálida del pleno verano. El verano sigue siendo, con todo, la estación más animada, con las tabernas junto al río abiertas hasta tarde y un trasiego turístico que alcanza su máximo en julio y agosto; el invierno, más silencioso y a veces riguroso, regala en cambio un barrio casi desierto, ideal para quien busca ambiente y fotografías sin multitudes. En cualquier estación conviene dedicar a Mangalem al menos medio día, llegando temprano por la mañana para la mejor luz y subiendo al castillo a última hora de la tarde, cuando el sol bajo enciende las mil ventanas desde lejos.
- Pasear al amanecer por las callejuelas de Mangalem para fotografiar las casas blancas sin multitudes
- Visitar la Mezquita del Sultán y la Mezquita de Plomo con sus pequeños cementerios otomanos
- Entrar en la tekke de los derviches halveti para admirar el techo de madera tallado
- Subir al castillo de Berat y visitar el museo de iconos Onufri
- Cruzar el puente sobre el Osum hacia Gorica al atardecer para disfrutar de la vista más célebre de la ciudad
- Cenar en una taberna junto al río probando el tavë berati y la rakia local
- Comprar en los talleres artesanales de talla de madera y bordados tradicionales
Preguntas frecuentes
Come si arriva a Mangalem?
Quanto tempo serve per visitarlo?
Dove si parcheggia per visitare il quartiere?
Mangalem è adatto a famiglie con bambini?
Qual è il periodo migliore per la luce fotografica?
Si possono portare animali domestici?
Cómo llegar
- Aeroporto Internazionale di Tirana Nënë Tereza, circa 120 km da Berat
- Da Tirana si segue la strada statale SH3 e poi la SH4 in direzione sud, con un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza in auto o poco più in autobus di linea; da Valona e dalla costa ionica il tragitto è simile in durata attraverso le montagne dell'entroterra.
- Non esistono collegamenti ferroviari verso Berat: auto a noleggio o autobus interurbani restano le opzioni più pratiche, e conviene arrivare in città con calma per lasciare il veicolo ai margini del centro storico prima di inoltrarsi a piedi in Mangalem.
Perfecto para
Un quartiere ottomano quasi intatto, tra case dalle mille finestre, moschee cinquecentesche e una tekke sufi di rara conservazione.
Il castello sovrastante e il ponte sull'Osum regalano alcune delle vedute più fotografate dell'intera Albania.
Botteghe artigiane, cortili interni e caffè turchi restituiscono la vita quotidiana di un quartiere ancora abitato, non musealizzato.
Taverne sul fiume, tavë berati e rakia fatta in casa per un'esperienza gastronomica genuina.
Alba e tramonto trasformano le facciate bianche di Mangalem in un gioco di luci ideale per chi ama la fotografia di viaggio.
Para ver
