Citera
Sipas Hesiodit, nga gjaku i Uranit i rënë në det pranë këtij ishulli lindi Afërdita, e shtyrë nga shkuma e valëve deri te bregdete...
Përditësuar më 10 korrik 2026
Citera
Këtë sezon · Korrik · Verë
Çfarë të bësh në Citera tani
Historia
Historia e Citera
Origjina e lashtë dhe kulti i Afërditës
Gjurmët e para të vendbanimit në Citerë i përkasin epokës së Bronzit: në Kastri, në bregun jugor, janë nxjerrë në dritë mbetjet e një skele tregtare minoike, dëshmi e kontakteve mes ishullit dhe Kretës që në mijëvjeçarin II p.e.s. Ishte pikërisht ky pozicion udhëkryqi detar që lindi, sipas mitit, lidhjen e veçantë të ishullit me Afërditën: këtu do të kishte lindur një nga shenjtëroret më të lashta të kushtuara perëndeshës në të gjithë botën greke, e përmendur tashmë nga Herodoti. Në epokën historike Citera kaloi nën ndikimin e Spartës, e cila kontrollonte bregun fqinj të Peloponezit, duke ruajtur megjithatë një autonomi të vetën administrative.
Venedikasit, osmanët dhe sundimi anglez
Ashtu si pjesa më e madhe e ishujve jonianë, Citera u kontestua gjatë mes Venedikut dhe perandorisë osmane: venedikasit ndërtuan aty fortesa dhe e qeverisën me faza të alternuara që nga shekulli XIII, duke lënë një gjurmë arkitekturore ende të dukshme në kështjella dhe në toponime. Pas rënies së Republikës së Venedikut, ishulli kaloi për një periudhë të shkurtër nën ndikim rus dhe francez, para se të hynte, së bashku me ishujt e tjerë jonianë, në 'Shtetet e Bashkuara të Ishujve Jonianë' nën protektoratin britanik nga viti 1809. Vetëm në vitin 1864 Citera, me motrat joniane, iu dorëzua Mbretërisë së Greqisë, duke përfunduar një rrugëtim bashkimi kombëtar që zgjati dekada.
Chora dhe Kalaja venedikase
Kryeqyteti, Chora, ngjitet mbi një promontor shkëmbor mbi det, i dominuar nga Kastro venedikase e ngritur në shekullin XVI për të mbrojtur ishullin nga sulmet e piratëve barbaresk. Shtëpitë e bardha dhe blu, tipike të estetikës kikladike më shumë sesa asaj joniane, shtrëngohen përgjatë rrugicave që hapen papritur në terrasa panoramike që shikojnë gjirin e Kapsalit. Brenda mureve të kalasë gjenden ende kisha bizantine dhe një muze i vogël, ndërsa nga bastionet shikimi shtrihet deri te bregdetet e Peloponezit në ditët më të kthjellëta.
Kapsali, gjiri i dyfishtë nën kalanë
Në këmbë të Chora-s hapet Kapsali, skela kryesore turistike e ishullit: dy gjinj binjakë të ndarë nga një promontor i vogël shkëmbor, me ujë të kthjellët dhe një korso tavernash që gjallërohet sidomos në mbrëmjet e verës. Nga këtu nisen anijet për ishullin e vogël të Chytra-s, ku legjenda thotë se ka lindur Afërdita, dhe për shpellat detare të bregut fqinj. Kapsali ofron kompromisin ideal mes komoditetit - restorante, qira, akomodime - dhe një peizazhi ende natyror, të pandryshuar nga një ndërtim turistik pushtues.
Mylopotamos dhe ujëvara e Fonissas
Në brendësi, i rrethuar nga rrapë dhe vegjetacion i harlisur i rrallë për ishujt grekë, fshati i Mylopotamos ruan një thesar të vogël të fshehur: mullinjtë e vjetër me ujë, sot në rrënim por ende mbresëlënës, dhe pak më poshtë ujëvara e Fonissas, e quajtur edhe 'sirena', që hidhet në një pishinë natyrore me hije të përsosur për një banjë freskuese. Jo shumë larg gjendet gjithashtu shpella e Agia Sofia, një nga më të mëdhatë e ishullit, me stalaktite dhe një shenjtërore të vogël bizantine të gdhendur në shkëmb në hyrje, e vizitueshme me tura të udhëhequra sezonale.
Avlemonas, fshati i peshkatarëve
Në bregun lindor, Avlemonas ruan atmosferën e një porti të vogël peshkatarësh me shtëpi të ulëta të ndërtuara rreth një gjiri natyror të mbrojtur. Mbetjet e një fortese të vogël venedikase ruajnë hyrjen e portit, ndërsa ujërat firuzi dhe të cekëta të gjirit e bëjnë një nga pjesët më fotogjenike të bregut të ishullit. Fshati, pothuajse i palëvizshëm jashtë sezonit, mbushet në verë me vizitorë të tërhequr nga restorantet e peshkut të kthyera drejtpërdrejt nga uji.
Paleochora, qyteti bizantin fantazmë
E ngritur mbi një gjuhë shkëmbore mbi një grykë të thellë, Paleochora - e njohur edhe si Agios Dimitrios - u themelua nga bizantinët pikërisht për të fshehur popullsinë nga shikimet e piratëve që infestonin Mesdheun. Qyteti, që arriti të numëronte dhjetëra kisha, u rrafshua në vitin 1537 nga korsari Barbarosa, i cili i deportoi si skllevër banorët e mbijetuar: që atëherë vendi ka mbetur i pabanuar, një bashkësi magjepsëse rrënojash dhe mbetjesh afreskesh bizantine e arritshme vetëm në këmbë, e zhytur në heshtjen e natyrës që ka rifituar muret e lashta.
Emigrimi dhe 'Kythera e madhe' e Australisë
Gjatë shekullit njëzet, varfëria e tokës dhe izolimi i shtynë mijëra qytetarë të Citerës të emigronin, sidomos drejt Australisë, ku themeluan një nga komunitetet greke më të shumta dhe me ndikim të vendit, të përqendruar veçanërisht në Sidnei. Lidhja është aq e fortë sa banorët e ishullit e quajnë me shaka Australinë 'Big Kythera', Citera e madhe, ndërsa ishulli i lindjes mbetet 'Little Kythera' në zemrën e pasardhësve. Çdo verë shumë prej tyre kthehen për pushime, duke sjellë me vete një identitet të dyfishtë që ndihet ende në mbiemrat e tabelave dhe në tregimet e pleqve të fshatit.
Potamos dhe Livadi, qendrat e brendësisë
Larg bregut, Potamos është qendra kryesore tregtare e ishullit, e gjallëruar çdo të diel në mëngjes nga një treg i vogël që mbledh produkte vendase dhe kuriozitete. Livadi, e shtrirë në luginën më pjellore të Citerës pranë aeroportit, ruan urën e lashtë prej guri të Katounit, të ndërtuar nga anglezët në shekullin XIX dhe të konsideruar ura më e gjatë e Greqisë ishullore e llojit të vet. Këto fshatra të brendësisë, më pak të frekuentuara nga turistët kalimtarë, ofrojnë një pamje autentike të jetës së përditshme të ishullit.
Peizazhi, grykat dhe natyra e egër
Territori i Citerës alternon pllaja të fshira nga era me gryka të gjelbra dhe të papritura, të populluara nga pisha, selvi dhe rrapë shekullorë që e bëjnë, në disa pjesë, më të ngjashme me një peizazh jonian sesa me atë të thatë të ishujve fqinj. Bregdetet ruajnë shpella detare spektakolare, ndër to ajo e Agia Sofia dhe gjirizat pranë Avlemonas, ndërsa qiejt e ishullit janë një strehë e rëndësishme për skifterin e mbretëreshës, ose skifterin e Eleonorës, që fole mbi shkëmbinjtë bregdetarë. Për dashamirët e ecjes malore, shtigje të shënjuara lidhin fshatra, gryka dhe ujëvara larg trafikut.
- Shëtitni nëpër rrugicat e Chora-s dhe ngjituni te Kastro venedikase në perëndim të diellit
- Bëni banjë në gjirin e dyfishtë të Kapsalit nën kala
- Arrini në këmbë ujëvarën e Fonissas në Mylopotamos
- Eksploroni rrënojat e heshtura të qytetit bizantin të Paleochora-s
- Darkoni me peshk në portin e vogël të Avlemonas
- Vizitoni shpellën e Agia Sofia me shenjtëroren e vogël shkëmbore
- Kapërceni në këmbë urën e lashtë të Katounit pranë Livadit
Kur të shkoni dhe si ta jetoni ishullin
Citera duhet jetuar preferueshëm me makinë, duke lëvizur me qetësi mes një fshati dhe tjetrit: distancat nuk janë të mëdha por rrugët malore kërkojnë kohë. Pranvera, mes prillit dhe qershorit, dhuron peizazhe të gjelbra dhe temperatura ideale për ecje malore drejt grykave dhe ujëvarave; korriku dhe gushti sjellin kulmin e sezonit bregdetar, me Kapsalin dhe Avlemonas më të gjallëruar; vjeshta, deri në tetor, ruan një klimë të butë dhe një atmosferë edhe më të rrallë, të përsosur për ata që kërkojnë një ishull grek larg turmave.
Pyetje të shpeshta
Come si arriva a Citera?
Qual è il periodo migliore per visitarla?
Cosa vedere in un solo giorno?
Quanti giorni servono per visitare l'isola con calma?
Serve l'auto per muoversi sull'isola?
È adatta a chi viaggia con bambini?
Si të arrini
- Aeroporto Nazionale di Citera 'Alexandros Aristotelous Onassis' (KIT), presso Livadi, con voli da Atene
- Non collegata alla rete stradale continentale: si arriva in auto solo imbarcandola sui traghetti da Neapoli o Gythio nel Peloponneso.
- In alta stagione conviene prenotare in anticipo sia il traghetto (soprattutto se si porta l'auto) sia il volo, spesso limitato a pochi posti al giorno.
Perfekt për
Paleochora e i castelli veneziani raccontano secoli di dominazioni e fughe dai pirati, in un paesaggio quasi immobile nel tempo.
Gole verdi, cascate nascoste e sentieri segnalati rendono Citera una meta perfetta per chi ama camminare lontano dalla folla.
Da Kapsali ad Avlemonas, calette turchesi e porticcioli di pescatori regalano un mare ancora genuino.
Il legame con la comunità greco-australiana rende l'isola un caso unico di identità doppia, tra Egeo e Pacifico.
Miele, formaggi di capra ed erbe selvatiche accompagnano una cucina semplice, legata ai prodotti dell'entroterra.
Për të parë
