Mangalem

千の窓の地区

マンガレムを歩くということは、石畳の細い路地、狭い階段、そして城へと続く乾式石積みの低い塀が織りなす迷路の中を進むことを意味し、その勾配は鍛えられたふくらはぎさえも試すほどである。「シュテピ・ベラティ」と呼ばれる典型的な家屋は、かつて倉庫や家畜小屋として使われていた石造りの一階部分と、木材と白い漆喰でできた一、二階分の上層階からなり、濃い色の枠を持つ窓が規則正しく並び、「チャルダク」と呼ばれる張り出しバルコニーが夏の風を取り込みつつ、家族のプライバシーを損なうことなく谷を見渡せるよう考案されている。オスム川に架かる橋や城から眺めたその全体像は、時間ごとに異なる光を反射する白い円形劇場のようであり、まさにこの重なり合う窓の織りなす視覚的な戯れこそが、アルバニア全土で最もよく知られたこの地区の呼び名の由来となっている。

鉛のモスク(Xhamia e Plumbit)

地区のさらに奥、16世紀半ば頃に建てられたのが鉛のモスクである。その名は鉛板で覆われたドームに由来し、鉛は当時非常に高価な素材で、この地域全体でも数えるほどの威信ある建物にのみ用いられていた。地元の名士が、地位と信仰心の両方を示す証として建立を望んだこのモスクは、均整の取れた比例と、それを取り囲む小さなオスマン式墓地とで印象的である。墓地には花模様や様式化されたターバンが彫られた石の墓碑があり、故人の生前の地位を物語っている。地区内で最も保存状態の良い建物のひとつであり、小規模なオスマン式宗教建築がマンガレムの急な斜面にいかに適応したかを示す貴重な例である。

ベラト城、マンガレムを見守る番人

マンガレムの白い屋根群の上にそびえるのが、ベラト城、すなわち「カラヤ」である。城壁に囲まれたこの一帯には、今日でもビザンティン様式の教会や伝統的な家屋、そしてオスマン時代のモスクや貯水槽の遺構が残る小さな集落が人の営みとともに存在している。最初の要塞化はイリュリア時代にまでさかのぼるが、現在私たちが目にする、大部分を徒歩で巡ることができる城壁の姿は、主に9世紀から13世紀にかけてのビザンティンによる、そして後にオスマンによる改修に負うところが大きい。ここへ、できれば午後遅くに登ってみると、ビザンティン後期のイコンを収めたオヌフリ美術館を訪れるだけでなく、マンガレム、オスム川、そして谷を囲む山々を望む、最も完全な眺めを高台から楽しむことができる。

工房、職人技、そして地区の暮らし

マンガレムは屋外博物館ではなく、今なお人々が暮らす地区であり、多くの家の一階には、世代を超えて受け継がれてきた家族経営の工房が軒を連ねている。木彫り職人、刺繍職人、自家製ラキアの小さな醸造所、そして絨毯やフィリグリー細工、手描きの陶器を売る土産物店などである。通りからはしばしば見えない中庭には、ブドウの木やザクロ、イチジクが育てられ、秋には白い壁を彩る。より広い小さな広場では、地区の年配の人々がトルコ・コーヒーを前におしゃべりを続けており、観光客の団体が通り過ぎても揺るがない、日常のありのままの一片を訪問者に垣間見せてくれる。

訪れる時期とマンガレムの楽しみ方

春と初秋は、マンガレムを訪れるのに最も適した季節であり、穏やかな気温は城への上りを心地よいものにし、真夏の熱っぽい霞のない光が家々の白さを際立たせる。それでも夏は依然として最も活気のある季節で、川沿いの居酒屋は遅くまで開いており、観光客の往来は7月と8月にピークを迎える。より静かで時に厳しい冬は、対照的にほとんど人気のない地区を見せてくれ、雰囲気や人混みのない写真を求める人には理想的である。どの季節であっても、マンガレムには少なくとも半日を割く価値があり、最良の光を得るために朝早く到着し、低く傾いた太陽が遠くから千の窓を照らし出す午後遅くに城へ上るのがよい。

• 夜明けにマンガレムの路地を歩き、人混みのない白い家々を撮影する
• 小さなオスマン式墓地を持つスルタンのモスクと鉛のモスクを訪れる
• ハルヴェティー教団のデルヴィーシュ修道場に入り、彫刻が施された木製の天井を眺める
• ベラト城に登り、オヌフリ・イコン美術館を訪れる
• 夕暮れ時にオスム川に架かる橋を渡ってゴリツァへ行き、街で最も有名な眺めを楽しむ
• 川沿いの居酒屋で夕食をとり、タヴェ・ベラティと地元のラキアを味わう
• 木彫りと伝統刺繍の職人工房で買い物をする