Platanias
Le 20 mai 1941, l'aube sur les collines à l'ouest de La Canée se remplit du grondement des moteurs Junkers : c'était le début de l...
Mis à jour le 8 juillet 2026
En cette saison · Juillet · Été
Que faire à Platanias maintenant
Le récit
L'histoire de Platanias
Le nom et les origines d'un village de pêcheurs
Platanias tire son nom des platanes qui poussaient le long du petit cours d'eau saisonnier traversant le village, un détail qui en dit long sur la nature originelle du lieu : un hameau rural de la plaine de Kydonia, l'ancien nom de la région de La Canée, vivant depuis des siècles de la pêche, de l'oléiculture et de la petite agriculture. Il n'y a pas de grandes ruines à visiter, mais la zone appartient à un territoire qui, dès l'époque minoenne et gréco-romaine, gravitait autour de Kydonia, l'une des cités-États les plus importantes de la Crète occidentale. Pendant toute la période byzantine et au-delà, Platanias resta un petit établissement satellite, dont le sort fut toujours lié à celui de la ville voisine plus importante, aujourd'hui l'un des centres historiques les plus fascinants de l'île.
La Canée entre Vénitiens et Ottomans : l'histoire qui a façonné la côte
Pour comprendre Platanias, il faut regarder du côté de La Canée, qui de 1252 à 1645 fut l'une des places fortes maritimes de la République de Venise, fortifiée et transformée en port stratégique pour le commerce avec le Levant. En 1645, la ville tomba sous le siège ottoman, inaugurant plus de deux siècles de domination turque qui laissèrent des mosquées, des hammams et un tissu urbain encore lisible dans le vieux port. Les révoltes crétoises du XIXe siècle, sanglantes et récurrentes, menèrent en 1898 à la naissance de l'État autonome de Crète puis, en 1913, à l'union avec la Grèce. Les villages côtiers comme Platanias, alors minuscules bourgades agricoles, vécurent par ricochet ces siècles de dominations, de révoltes et de changements de souveraineté, qui donnèrent à toute la région occidentale un caractère fier et identitaire.
Mai 1941 : la bataille des parachutistes au-dessus de Maleme
L'aérodrome de Maleme, à quelques minutes de Platanias, fut le théâtre de l'affrontement décisif de la bataille de Crète : des milliers de Fallschirmjäger allemands se lancèrent sur les collines environnantes dans le but de conquérir la piste, défendue par des troupes néo-zélandaises, britanniques et grecques, épaulées par des volontaires crétois armés jusqu'aux dents, souvent seulement de vieux fusils de chasse. Les combats, extrêmement durs et chaotiques, causèrent des pertes très lourdes parmi les parachutistes allemands, au point que l'opération faillit échouer dans les premières heures ; la conquête de l'aéroport, finalement obtenue le 21 mai, ouvrit néanmoins la voie à l'occupation de l'île entière. L'épisode reste dans les mémoires comme l'un des moments les plus dramatiques de la Seconde Guerre mondiale en Méditerranée et comme la preuve de la résistance populaire crétoise, qui paya un très lourd tribut dans les mois suivants avec de très dures représailles dans les villages de l'arrière-pays.
Le cimetière militaire allemand de Maleme
Sur la colline 107, qui domine l'aérodrome de Maleme et la mer, se dresse depuis 1974 le cimetière militaire allemand : plus de quatre mille quatre cents soldats tombés au combat, dont beaucoup de très jeunes parachutistes, reposent sous des dalles de pierre alignées parmi des buissons de romarin et de bruyère méditerranéenne. Un petit pavillon d'information raconte la bataille à travers des photographies d'époque et des cartes des opérations, tandis que du point le plus haut, le regard embrasse à la fois la piste où tout s'est passé et l'étendue bleue de la mer de Platanias. C'est un lieu de recueillement plus qu'une visite touristique au sens strict, mais il reste une étape qui aide à lire le paysage environnant d'un autre œil, redonnant une profondeur historique à une côte aujourd'hui presque entièrement vouée à la villégiature.
Le monastère de la Panagia Gonia à Kolymvari
À un peu plus de dix kilomètres de Platanias, sur le promontoire menant à la péninsule de Rodopou, le monastère de Gonia fut fondé en 1618 par des moines orthodoxes comme rempart spirituel et matériel de la communauté chrétienne crétoise sous la pression ottomane. Ses épais murs de pierre conservent encore, incrustée dans la façade, un boulet de canon en souvenir des affrontements avec la flotte turque du XVIIe siècle. À l'intérieur, un petit musée rassemble des icônes byzantines et post-byzantines de grande valeur, tandis que les moines continuent de produire huile d'olive et vin selon des traditions ancestrales. La visite, brève mais intense, est souvent associée à une halte dans le village voisin de Kolymvari, avec sa baie protégée et ses tavernes de poisson donnant sur le môle.
La plage de Platanias et le littoral doré
Le littoral de Platanias est une longue bande de sable sombre mêlé de galets fins qui descend doucement dans une mer peu profonde et limpide, idéale pour ceux qui recherchent le confort plutôt que la solitude absolue : des rangées de parasols, transats et beach bars animent surtout la portion centrale, tandis qu'en se dirigeant vers l'ouest, en direction de Gerani, la plage devient progressivement plus sauvage et plus tranquille. Le vent de mistral qui souffle souvent l'après-midi rend ce tronçon de côte également apprécié des amateurs de windsurf et de kitesurf. Derrière la plage court une promenade bordée d'hôtels, de restaurants et de boutiques, qui s'anime le soir en devenant le véritable centre de la vie sociale du village.
Agia Marina et les villages voisins
Platanias se fond presque sans transition dans Agia Marina, sa voisine immédiate vers La Canée, au point que pour le visiteur les deux localités apparaissent comme un seul front de mer ininterrompu d'hôtels et d'établissements balnéaires. Plus en retrait, le noyau ancien de Platanias survit dans l'arrière-pays, autour de la place ombragée par les platanes et de la petite église paroissiale, où les tavernes servent encore des plats traditionnels à des prix bien éloignés de ceux du front de mer. En poursuivant vers l'ouest, on rencontre Gerani, avec ses serres et ses terres cultivées, puis Tavronitis, carrefour agricole à l'embouchure du fleuve du même nom, souvent point de départ pour ceux qui remontent vers les villages de montagne de l'arrière-pays de La Canée.
Les Montagnes Blanches et l'arrière-pays agricole
Derrière la bande côtière, le paysage change rapidement : oliveraies centenaires et agrumeraies cèdent la place à des collines toujours plus escarpées, jusqu'aux Lefka Ori, les Montagnes Blanches, qui restent souvent enneigées jusqu'à la fin mai et dominent l'horizon depuis presque tous les points de Platanias. Elles constituent le cœur sauvage de la Crète occidentale, traversées par des gorges profondes et des sentiers de randonnée fréquentés par des marcheurs expérimentés, et représentent un contrepoint naturel net à la vie balnéaire de la côte. La région de Tavronitis, au pied des collines, est connue pour ses cultures intensives sous serre, tandis que plus au sud les villages de montagne conservent une économie pastorale et agricole qui semble à des années-lumière des rythmes touristiques du littoral.
Saveurs et traditions crétoises à savourer
La cuisine de cette partie de la Crète raconte une civilisation paysanne d'une grande richesse : le dakos, tranche de pain d'orge humidifiée garnie de tomate, de mizithra et d'huile, ouvre souvent le repas aux côtés des kalitsounia, petits chaussons de pâte farcis de fromage frais ou d'herbes sauvages. On ne manque pas non plus d'apaki, porc fumé aux herbes aromatiques, ni de l'huile d'olive extra-vierge produite par les oliveraies qui entourent le village, parmi les plus réputées de l'île. En fin de repas, la tradition veut que l'on offre un petit verre de raki, la tsikoudia locale distillée à partir du marc de raisin, souvent accompagnée d'une cuillerée de miel pour l'adoucir dans la variante rakomelo. Les fêtes patronales des villages voisins, avec musique live jouée à la lyra crétoise et au laouto, restent la meilleure occasion de vivre cette culture populaire de près.
Quand partir et comment vivre Platanias
Les mois de mai, juin et la première moitié de septembre offrent le climat le plus équilibré : mer déjà chaude ou encore tiède, températures agréables et affluence touristique plus limitée qu'en plein juillet-août, lorsque Platanias devient l'un des pôles de la vie nocturne de la Canée occidentale, avec des établissements et beach clubs ouverts jusque tard. Octobre offre encore des journées ensoleillées et des eaux propices à la baignade, avec l'avantage de prix plus accessibles et de rythmes plus lents. En toute saison, une voiture de location est conseillée pour profiter pleinement de la position stratégique du village, base idéale pour rejoindre en peu de temps aussi bien le centre historique de La Canée que les villages de montagne et les plages plus reculées de la péninsule de Rodopou.
- Se baigner sur la plage de sable de Platanias à l'aube, avant l'arrivée des baigneurs
- Dîner de poisson frais au coucher du soleil dans une taverne du front de mer
- Visiter le cimetière militaire allemand de Maleme et le petit musée de la bataille
- Rejoindre le monastère de la Panagia Gonia à Kolymvari et son musée d'icônes
- Prendre un bateau depuis Kolymvari vers la péninsule sauvage de Rodopou
- Se promener le soir dans le vieux village, parmi les tavernes à l'ombre des platanes
- Consacrer une journée au port vénitien et aux ruelles du centre historique de La Canée, à seulement 12 km
FAQ
Come si arriva a Platanias?
Qual è il periodo migliore per andare a Platanias?
Cosa vedere a Platanias in un giorno?
Dove si parcheggia a Platanias?
Quanti giorni conviene restare?
Platanias è adatta alle famiglie con bambini?
Comment y arriver
- Aeroporto Internazionale di Chania "Ioannis Daskalogiannis" (CHQ), circa 15 km
- Dalla Strada Nazionale 90 (E75) che corre lungo la costa nord di Creta, uscita Platanias/Gerani, a circa 15-20 minuti d'auto sia da Chania sia dall'aeroporto.
- Un'auto a noleggio è quasi indispensabile per esplorare Kolymvari, la penisola di Rodopou e i villaggi di montagna; gli autobus KTEL coprono bene il collegamento con Chania ma non le mete più remote dell'entroterra.
Parfait pour
Spiaggia lunga e sabbiosa con acqua bassa, beach bar e sport acquatici come windsurf e kitesurf grazie al maestrale pomeridiano.
Il campo di battaglia di Maleme, il cimitero militare tedesco e il monastero fortificato della Gonia raccontano secoli di dominazioni e la drammatica battaglia del 1941.
Le Montagne Bianche alle spalle del paese offrono gole ed escursioni, in netto contrasto con la vita balneare della costa.
Taverne a conduzione familiare, olio d'oliva locale, dakos, kalitsounia e il tradizionale bicchierino di raki a fine pasto.
D'estate il centro di Platanias diventa uno dei poli serali più vivaci di Chania occidentale, tra beach club e locali aperti fino a tardi.
À voir
