Kotor

Una storia di dominazioni, dalle origini illiriche a Venezia

L'insediamento alla base del golfo ha radici che risalgono all'epoca illirica e romana, quando il centro era noto come Acruvium ed era già uno scalo protetto dalle montagne. Nel Medioevo la città entrò nell'orbita bizantina, poi in quella del regno serbo dei Nemanjić, che la elesse a porto e centro commerciale di rilievo, con una propria zecca e una cattedrale consacrata già nel XII secolo. La svolta arrivò nel 1420, quando Kotor si consegnò volontariamente alla Repubblica di Venezia per sfuggire alla pressione ottomana: iniziarono quasi quattro secoli di governo veneziano, durante i quali la città divenne un avamposto fortificato di prima linea, chiamata dai veneziani semplicemente Cattaro.

La caduta della Serenissima nel 1797 aprì una fase turbolenta: dominio austriaco, una breve parentesi francese durante le guerre napoleoniche, il ritorno dell'Austria come parte dell'Impero asburgico fino al 1918, poi l'ingresso nel Regno di Jugoslavia. La Seconda guerra mondiale portò l'occupazione italiana delle Bocche, seguita dalla Jugoslavia socialista di Tito. Nel 1979 un terremoto violento colpì duramente la città vecchia, danneggiando palazzi e chiese; la ricostruzione, condotta con criteri filologici sotto la supervisione dell'UNESCO, è il motivo per cui oggi si cammina in un centro storico integro. Dal 2006 Kotor appartiene al Montenegro indipendente.

La cattedrale di San Trifone, cuore religioso della città

La cattedrale dedicata a San Trifone, patrono cittadino, fu consacrata nel 1166 sul sito di una chiesa preesistente che custodiva già dal IX secolo le reliquie del santo, giunte a Kotor secondo la tradizione grazie a un mercante che le acquistò a Costantinopoli. L'edificio romanico, con la sua facciata a due torri asimmetriche frutto dei rimaneggiamenti successivi ai terremoti, è il monumento religioso più importante delle Bocche e per secoli sede vescovile cattolica in un territorio a maggioranza ortodossa, testimonianza della convivenza di riti diversi lungo questa costa.

All'interno, il ciborio gotico sopra l'altare maggiore, i capitelli romanici superstiti e soprattutto il tesoro della cattedrale, con reliquiari d'argento e d'oro lavorati da orafi locali tra il XIV e il XV secolo, restituiscono la ricchezza accumulata da una città-scalo mercantile. Il terremoto del 1979 danneggiò gravemente le torri campanarie, ricostruite negli anni successivi; la salita a una di esse regala oggi una delle viste più dirette sui tetti della città vecchia e sul primo tratto delle mura.

Perast, la città dei capitani e dei palazzi barocchi

A una decina di chilometri da Kotor, lungo la sponda del golfo, Perast è un borgo compatto che nel Settecento contava sedici palazzi nobiliari e forniva capitani di lungo corso a mezza Europa: si racconta che qui avesse sede una scuola nautica di riferimento per l'intero Adriatico orientale, frequentata anche da ufficiali russi inviati da Pietro il Grande. L'abitato, privo di automobili nel suo nucleo storico, si sviluppa su un'unica lunga fascia tra il mare e il monte, dominato dal campanile incompiuto della chiesa di San Nicola, il punto panoramico più alto sul golfo dopo le mura di Kotor.

I palazzi barocchi, alcuni ancora abitati dalle famiglie discendenti, altri trasformati in piccoli musei o strutture ricettive, raccontano una ricchezza costruita sul commercio marittimo e poi lentamente appassita con il declino della navigazione a vela. Perast è oggi il punto di partenza per raggiungere in barca le due isolette che le stanno di fronte, e merita comunque una sosta autonoma per il lungomare, i caffè affacciati sull'acqua e il silenzio che la distingue dalla più frequentata Kotor.

Dobrota, il lungo borgo dei capitani di mare

Subito a nord di Kotor, fondendosi quasi senza soluzione di continuità con la periferia cittadina, Dobrota si estende per diversi chilometri lungo la riva del golfo in una successione ininterrotta di ville, giardini e piccoli porti privati. Fu per secoli, in proporzione al numero di abitanti, uno dei centri più ricchi delle Bocche, grazie a una flotta mercantile locale che a fine Settecento contava decine di velieri impegnati nei commerci con l'Adriatico e il Mediterraneo orientale. Le facciate neoclassiche e tardo-barocche delle sue case-torre, spesso dotate di cappelle private, raccontano ancora oggi quella stagione di prosperità marinara.

A differenza della compattezza murata di Kotor, Dobrota si visita con calma, magari in bicicletta o passeggiando lungo il waterfront, tra piccoli cantieri nautici ancora attivi e stabilimenti balneari informali ricavati sugli scogli. È la base ideale per chi cerca un soggiorno più tranquillo restando comunque a pochi minuti dal centro storico.

Le Bocche di Cattaro, un golfo che si comporta come un fiordo

Geologicamente le Bocche di Cattaro non sono un fiordo scavato dai ghiacciai, ma una ria, una valle fluviale carsica invasa dal mare dopo l'ultima glaciazione: la distinzione tecnica conta poco davanti allo spettacolo di montagne che superano i 1700 metri e scendono quasi a picco su acque profonde e strette, in un susseguirsi di quattro bacini collegati da stretti passaggi, il più suggestivo dei quali è lo stretto delle Verighe, largo poco più di trecento metri. Il risultato è un microclima particolare, più umido e meno assolato rispetto alla costa aperta, con una vegetazione che alterna macchia mediterranea, uliveti terrazzati e boschi più freschi man mano che si sale verso l'entroterra.

Alle spalle del golfo il terreno si impenna quasi subito verso il Monte Lovćen e le montagne dell'Orjen, aprendo possibilità di trekking ed escursioni che in pochi chilometri portano da livello del mare a panorami alpini, con vedute che nelle giornate terse arrivano a comprendere l'intero arco delle Bocche. Questa vicinanza tra mare e alta montagna, rara in Adriatico, è probabilmente il tratto più distintivo del paesaggio di Kotor.

Quando andare e come vivere Kotor senza la folla

L'estate porta a Kotor un afflusso molto concentrato, amplificato dall'arrivo quasi quotidiano di grandi navi da crociera che riversano nel centro storico migliaia di passeggeri nelle stesse ore della mattina: nei mesi di luglio e agosto le calle della città vecchia possono diventare congestionate a metà giornata. Maggio, giugno e settembre offrono lo stesso clima mite e il mare già balneabile con una frazione della folla, oltre a temperature più sostenibili per la salita alle mura. La primavera regala inoltre l'entroterra verde e i sentieri verso il Lovćen più praticabili.

Per aggirare i picchi giornalieri delle crociere conviene informarsi in anticipo sugli attracchi previsti e dedicare a Kotor le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio, quando la luce radente sulle mura è anche la più fotogenica. Chi soggiorna più notti può alternare la città vecchia a giornate su base a Perast o Dobrota, più tranquille, usando battelli locali o l'auto per muoversi lungo il golfo.

• Salita alle mura fino alla fortezza di Sveti Ivan, all'alba o al tramonto
• Cattedrale di San Trifone e il suo tesoro di oreficeria sacra
• Giro in barca da Perast alle isole di San Giorgio e della Madonna dello Scarpello
• Passeggiata serale nella città vecchia dopo la partenza delle navi da crociera
• Escursione su strada panoramica verso il Monte Lovćen
• Degustazione di pršut e formaggio di Njeguši con vino Vranac